Category: Uncategorized

Klassiska Hamburg vaknar på nytt. Den syndiga hamnstaden har blivit Tysklands rikaste metropol och i dag trängs arkitektur i världsklass med ett nytt utbud av hotell, krogar och butiker. Bobo Karlsson uppslukas av Europas just nu hetaste plats.

Text: Bobo Karlsson Foto: Bruno Ehrs

Hotell i Hamburg

För trots sin närhet och storhet, är­ Hamburg en stad som på många sätt fallit i glömska, hos dem av oss sominte via jobb eller ­affärer vet bättre. Förr alltid ett måste för­första skolresan, om inte läraren blev feg och i sista stund styrdekosan till oskyldiga lilla ­Lübeck. När jag nyligen förde Hamburg påtal ­erkände en kamrat att han och några kompisar i sin ungdom lånatpappas bil och dragit till Hamburg över en helg – i stället för tillVaxholm som avtalats – för att ­förlora oskulden och leva loppan. Allavi andra har genom åren susat Hamburg förbi, antingen på Autobahn elleruppe i luften, mot det ­varmare Medelhavet eller som vi tror merexotiska sydeuropeiska städer.

Så kittlar Hamburg igen. Få städer i ­Europa är just nu så heta och drar till sig så mycket nya arbetsplatser. Hamnen är större och mer framgångsrik än någonsin. Men ­staden har också blivit en magnet för den nya heta kreativa klassen. Det är här medie­branschen, bokförlagen, tidningarna, reklambyråerna, arkitekterna och de heta it-företagen klänger som i kluster. Och tävlar med gamla skeppsredar­familjer och alla import- och exportföretag om att göra Hamburg till Tysklands rikaste och en av världens mest globala metropoler. Här är just nu Europas största byggarbetsplats. Ingen stad har så höga ­löner, så många miljonärer och framstår som så ­välmående. Det präglar starkt utbudet av shopping, ­krogar och inte minst investeringsviljan i ­arkitektur och nya hotell.

  

När andra hamnstäder tappar sin ­sjöfart, låter sina hamnar krympa och båtar och sjömän deporterats långt bortom all mänsklighet, ja då har Hamburgs hamn bara ­blomstrat än mer och levt upp. Här glider de stora containerfartygen rakt in i hjärtat av ­staden. Ett bedagat Sankt Pauli lyckas ha kvar den ­romantiskt proletära lystern. På andra ­sidan Landungsbrücken i stads­delen Steinwerder är det full aktivitet längs ­kajer, kanaler och varv. Vid Neumühlen klättrar de hippa reklam­byråerna, ­webbyråerna och arki­tekt­­kontoren i nya ­avantgardistiska ­kontor längs flodbädden blandat med ett knippe av stadens hetaste krogar. Längre bort i Övelgönne sitter man än i dag och vinkar åt ­båtarna från ­verandorna på ­sjö­kaptenernas gamla ­villor. Den klassiska boulevarden ­Elbchaussee stryker längs stränderna i Othmarschen ut mot den vackra och rikaste ­förorten i norra ­Europa, Blankenese. ­Villorna på den ”blöta” sidan av vägen, med utsikt över hamn­inloppet, är förstås dubbelt så dyra. 

Allra längst in mot Hamburgs ­centrum, bara några minuter från Hauptbahnhofs snabbtåg och stadens tunga shoppinghjärta, har en del av hamnen länge ­förfallit. Här har nu embryot till Hafencity, den största byggarbetsplatsen i Europa, ­börjat ta form. Kvar är de dramatiskt kraftfulla gamla lager­husen i rött tegel längs kanalerna i Speicherstadt. Mot öster och söder växer ­bostäder för tolv tusen personer och ­kontor för ­fyrtio tusen fram längs gamla kajer och ­pirer. En första bit av ”den nya staden” har ­redan ­invigts. Men det är först när man ser det strikt ­kubistiska stora sextiotals­huset Kaispeicher A och skisserna på ­tillbyggnaden av ett vågformat ­extremt konserthus på ­taket, Elbphil­harmonie, som man förstår att ­doften av kakao och kaffe nu ersätts av en elegant exhibitionistisk kulturkamp med ­Bilbao och Sydney. Ett tiotal av vår tids mest spännande ­arkitekter ska borga för att ­Hafencity ­kommer att sprudla av energi och attraktion. Och få Hamburg att locka till sig än fler ur Europas kreativa klass.
  

De flesta som kommer tillfälligt till Hamburg hamnar lätt vid Neustadt och ­Altstadt – nära de två sjöarna, lilla Binnenalster och stora Aussenalster. En promenad längs Jungfernstieg ger en känsla av att man har hamnat i den tyska borgerlighetens epicentrum. Trottoarerna, det stora varuhuset ­Alsterhaus, shoppinggallerian Hanse-­Viertel och den vackra Alsterarkaden tävlar med New Yorks, Londons och Paris finaste i en orgie av ­rikedom. Den sobra skaran ­smuttar på sina champagneglas i rätt barhörnor. Alla sidogator är kantade av Europas bästa ­skräddare, Tysklands mest välsorterade vinkällare och erkända auktionshus.

  

Dagens Hamburg anses av många vara ­Europas största ekonomiska succé – den ­rikaste staden, de högsta lönerna och flest miljonärer. Mest dominerar förstås en köpmanna- och skeppsredaradel, som ­attraherar import- och exportfirmor som flugor till en sockerbit. Det är ingen tillfällighet att Hamburg är världens mest internationella stad vid sidan av New York, om man räknar konsulat.
  

Hamburgs bourgeoisie skiljer sig ­markant från övriga Tysklands. Mest för att den är så ”otysk”, snarare anglofil. Skämtsamt ­säger man att ”när det regnar i London ­fäller man upp paraplyerna i Hamburg”. Och när man promenerar genom de vackert anlagda engelska parkerna möts man hela tiden av roddsport och hör hästpolo diskuteras. Det finns något bildat och burget som genomsyrar ­staden. Om Berlin kämpar hysteriskt för att hålla ställningarna med New York tycks Hamburg i stället ha en harmoni som mer ­påminner om Bostons eller San Franciscos.
  

En bra symbol för staden är fortfarande Jil Sander, stadens en gång stora modedrottning. Hennes enkelt exklusiva Hamburgstil var gjord för styrelserummen och ­karriären, flygresan eller shoppingen. ­Fjärran från det parisiska mer fjolliga idealet, typ ­älskarinna. Än i dag kan kvinnor i Hamburg vända ­minken inåt på pälsen, och ha som en elegant trenchcoat utåt.
Men det bästa med Hamburg, för dem som tycker att Stockholm framstår som för nitiskt rivet och rappat, renskurat och steriliserat, är förstås att ”skitigheten” finns kvar, den där lite vildare kittlingen, som börjar ­redan i Köpenhamn. Vad är då bättre än att bege sig till frodiga Sankt Pauli – ­stadsdelen med Reeper­bahn som paradgata – utan ­tvekan fortfarande ett av världens mest skamlösa red light-distrikt. Mindre och ­mindre ­skabröst för varje år, men än i dag still ­going strong med den av plank ­inkapslade bordellgatan Herbertstrasse. Plus en och ­annan sexbar med raka puckar på scenen, som l­evererar det andra bara ­pratar om.

Men om Hamburg som helhet är underskattat är nog Sankt Pauli den mest missförstådda stadsdelen. För mest är ju detta ett tingeltangel, tjofadderittan och lattjolajbans på högsta kitschskalan. Där ”Broadway-Gröna Lund-Christiania” får korsa en dos proletär sälta och hamnromantik. Tack vare Jacques Brel och Edith Piaf har ju ett sjömansknull fått ett slags litterärt ­”ensamma hjärtans klubb” över sig. Men denna ­urbana ”mitt livs novell” har nog ­bjudit på mer rock’n’roll än prostitution – allt sedan ­Beatles stora genombrott på det neon­glittrande Grosse Freiheit.
Men visst kan den oluttrade fortfarande drabbas av moralpanik och vilja skriva ett upprört öppet brev till Angela Merkel. Andra får en tillräcklig kick av att sitta på en bra fiskkrog och sätta kniven i en sjötunga, samtidigt som några anarkister hängt upp en banderoll med det drastiska budskapet ”Ät de rika” på en fasad en bit utanför krogfönstren.
  

Själv låter jag mig lockas in av en dvärg på ett högljutt ställe där en fräck kabaretsångerska brölar ut ett ”Wollen sie einen ­Hottentott oder eine Blondine haben?” för en ung grabbskara. I nästa stund tycks en äldre generation på Pilsebörse kunna alla Hans Albers gamla sjömansvisor utantill, som de envist mullrar fram med ett läte som ur en rasslig jukebox.
På gayklubben Crazy Horst spelas ­Zarah Leanders tyska repertoar om och om igen. Min nostalgitripp fortsätter till det härligt ­legendariska Zum Silbersack där ett bord i ­stället gått i gång på Hildegard Knefs Ich möchte am  Montag mal Sonntag haben. Runt ­omkring öser musiken på högsta volym ut från technobarer och discoklubbar, som ­gaddat ihop sig sida vid sida. Men Sankt Pauli är lika mycket den lilla fotbollsstadion, där lokala FC Sankt Pauli stämmer in med andra supportrar och viftar på sina piratflaggor och sjunger You’ll never walk alone, när det inte riktigt går så bra för det ­älskade kultlaget.

Samtidigt glider turistbussarna upp utan­för Mamma Mia och Dirty Dancing vid Spielbudenplatz. Hamburg och Sankt Pauli lockar över två miljoner besökare till sina ­musikaler årligen. De coola unga vill in på China Club, en av de bästa klubbarna i ­Europa. Dörren är som smalast till lilla Bar Morphine. Och det hippa stället i Sankt Pauli är i skrivande stund Yakshi’s Bar på East. Men vem man än är och var man än varit en lördagskväll i Sankt Pauli så strålar man samman nere vid kajen och den klassiska fiskmarknaden. Över en sill- eller laxmacka, en ålsoppa eller lite chillout på loppmarknaden. Eller börjar om igen med förmiddagsdans till vilt ­struttiga tyska schlagers.

Det är mycket man vill göra när man för första gången på år och dag konfronteras med nära kära Hamburg. Men nästa gång, nu när jag skummat igenom det mesta, så vet jag var min själ slog rot. Charmigast i stan är utan tvekan stadsdelen Ottensen.
Här på trottoarserveringarna och ­barerna på gatorna, som strålar ut från Alma-Warten­berg-Platz, kramar Hamburg även sina motståndare. Bland graffiti och ­neopunkare borta vid stadsdelen Karolinen­viertel vid Glashütten­strasse får man sin dos av allt det där nya som bubblar i ­staden – som till ­exempel Anna Fuchs prisbelönta Hamburg­mode. ­Eller så skulle jag checka in på det ­litterära hotellet Wedina i ­gulliga Sankt ­Georg, mingla längs Lange Reihes alla ­kaféer i ”Hamburgs Greenwich ­Village”. Men mest sympatiskt grabbade det lite mer brokigt bohemiska Schanzenviertel vid ­Susannenstrasse tag i mig.
Ja, man kan älska sina städer av många skäl. Och visst vill man till ett New York och som det heter då och då ”ladda batterierna”. Men min egen främsta längtan till Hamburg är nog av rakt motsatta skäl. Att sakta dras in i dimman, ta en promenad i hamnen, slå mig ner på mitt Frank und Frei i Schanzenviertel. Och lugna ner mig.

HAMBURG OCH KRIGET
Hamburg hade en gång den största judiska ­befolkningen i hela Tyskland. Kvarteren runt Grindelviertel med Bornplatz som centrum var ”Kleine Jerusalem”. Efter kriget fanns det 647 judar kvar i staden. I månadsskiftet juli/augusti 1943 attackerade brittiska RAF Hamburg och ­civilbefolkningen i tio dagar och nätter. Fyrtiofem tusen dödades, brändes, kvävdes av den eldstorm och syrebrist som uppstod. Över en miljon vandrade hemlösa åt alla håll ut på landsbygden.
Hamburgarnas återuppbyggnad av sin stad i slutet av fyrtiotalet och början av femtiotalet ­anses ha skapat en unik sammanhållning, lågmäldhet och generositet.
Tänkvärd hotellektyr: nyss utgivna Inferno: The devastation of Hamburg 1943 av Keith Lowe. Det handlar om brittisk ångest och världens näst största bombattack mot en civilbefolkning.

HET ARKITEKTUR
Det kallas redan ”Slottet i himlen” och invigs år 2010. De prisbelönta schweiziska arkitekterna Jacques Herzog och Pierre de Meuron ­skaffade fram privata investerare med ett par miljarder till det nya konserthuset, Elbphilharmonie, ­redan ”Elbie” i folkmun. Sedan släppte man skisserna i medierna och vann alla hamburgares ­hjärtan. Och gick förbi byråkratin, alla arkitekttävlingar. Den extrema byggnaden reser sig på ­taket till ett gigantiskt gammalt hamnmagasin i nya ­Hafencity, Europas största byggarbetsplats.
På natten är magasinet helt mörkt medan konsert­huset ska bli extremt upplyst och ­förvandlas då till ett ­modernt flytande slott
i ­himlen ovanför floden och hamnen.

SHOPPING
Inne i Neustadt på Büschstrasse 9 finns Rudolf Beaufays rudolf-beaufays.de som av många anses vara Europas exklusivaste second hand. I den lite punkiga och ­alternativa stadsdelen ­Karolinenviertel hittar man bra exempel på kreativitet och avantgarde, som Sium, Jungbluth och Mägde und Knechte, Marktstrasse 25, 27 och 29, sium.net , jungbluth-design.de , maegdeundknechte.de. Här finns också den mest haussade och omsusade kvinnliga designern, Anna Fuchs, Glashüttenstrasse 106, annafuchs.de.

Bra start är Decoy Shop (Marktstrasse 145, decoy-shop.com, mer på gränsen mot hippa Schanzenviertel, fyllt med spännande Hamburgkläder och unga designer. Kolla in Tazuma och Sugar Cube.
Den tuffaste skräddaren, Tom Reimer, finns i högborgerliga Pöseldorf (Mittelweg 117, tomreimer.com. Inte långt bort i snofsiga Eppendorf finns kökstemplet Cucinaria med sina tusentals prylar till köket (Falkenried, Strassenbahnring 12, cucinaria.de.

Många väljer att sälja sina saker där det finns som mest pengar, så var om inte här i Altstadt hittar man det ­exklusiva auktions­huset Schopmann, Speersort 1, schopmann.de. ­Smartaste ­urvalet av alla globala snobbmärken finns hos Petra Teufel i Neustadt (Hohe Bleichen 13, www.petrateufel.de ).

ÅKA DIT
Det finns flera avgångar dagligen från Stockholm med Lufthansa, SAS och lågprisbolag som ­Ryanair och Norweigan. Från Köpenhamn till Hamburg går flera tåg om dagen (Eurocity) med bra anslutningar från Stockholm. För den som vill vidare från Hamburg till ­Berlin finns ett snabbtåg som går varje timme (nittio minuter) för cirka 60 euro. Deutsche Bahn i Sverige: www.db-sverige.se

BOENDE

Hotel Hafen
Det klassiska stora hotellet ett stenkast från ­Reeperbahn. Med den magnifika utsikten över hamnen, fiskmarknaden. Alla musikaler runt ­hörnan.
Seewartenstrasse 9, Sankt Pauli
+49-40-31 11 30
Dubbelrum från 1 100 kronor
Lediga rum & priser

 

Hotel Wedina
Sympatiskt litterärt hotell. ”Här sov Henning Mankell”, var den första informationen.
Ett par kvarter från bohemiskt charmiga
gatan Lange Reihe.
Gurlittstrasse 23, Sankt Georg
+49-40-280 89 00
Dubbelrum från 1 300 kronor
Lediga rum & priser

 

Galerie-Hotel Sarah Petersen
Personligare än så här kan inte Hamburg bli. ­Sarah styr med järnhand över sina fem koncep­tuellt inredda rum i charmigt eget hus.
Lange Reihe 50, Sankt Georg
+49-40-24 98 26
Dubbelrum från 750 kronor
ghsp.de

East Hotel
Har vunnit priset ”Europe’s second most ­beautiful hotel”. Rummen är de sexigaste
som finns. Yakshi’s Bar lockar det vackra folket
och är en het mötesplats.
Simon-von-Utrecht-Strasse 41, Sankt Pauli
+49-40-30 99 30
Dubbelrum från 1 600 kronor
Lediga rum & priser

 

Vier Jahreszeiten
Förnämast i stan, ett av de mest exklusiva i ­Europa. Vackraste läget vid lilla sjön. Fem m­inuters promenad till all den bästa shoppingen.
Neuer Jungfernstieg 9—14, Neustadt
+49-40-349 40
Dubbelrum från 3 300 kronor
Lediga rum & priser

 

BARER & RESTAURANGER

Das Weisse Haus
Kända tv-kocken Tim Mälzer, en månads kö för bord. Populära omsusade grannar är Indochine och Tafelhaus.
Neumühlen 50, Övelgönne
+49-40-390 90 16
das-weisse-haus.de

Zur Schlachterbörse
Ett av de absolut härligaste köttemplen i ­staden. Farbröder som tycks dyrka grisar som andra ­beundrar kvinnor. Direkt vid slakthusområdet.
Kampstrasse 42, Schanzenviertel
+49-40-43 65 43
schlachterboerse.de

Eisenstein
En av de där sympatiska modernisterna som lockar alla till ljuvlig pizza i de hippa kvarteren.
Friedensallee 9, Ottensen
+49-40-390 46 06
estaurant-eisenstein.de

Fischereihafen
De finaste fiskarna i Tyskland på faten och
de tyngsta elefanterna vid borden.
Grosse Elbstrasse 143, Sankt Pauli
+49-40-38 18 16
fischereihafenrestaurant.de

Zur Ritze
Boxningshall en trappa ner där flera världs­mästare har tränat. Själva puben i gatuplanet
har allt inpyrt i väggarna. Stammisar pratar
med Hanne Kleine, den sjuttiosexårige ägaren.
Reeperbahn 142, Sankt Pauli

Erika’s Eck
Kultförklarat ”korvstånd” och frukosthak,
som lockar rockstjärnor, politiker, klubbkids, ­taxichaufförer.
Sternstrasse 98, Schantzenviertel

Miljömedvetenhet har aldrig varit så snyggt som på Greenhouse i stilfulla Soho. I vad som från utsidan påminner om en blomsterbutik huserar i själva verket en intim och lyxig nattklubb, utbredd på två våningar. Oräkneliga kristalldroppar hänger ner från taket likt ett tropiskt regn och i bardisken döljer sig ett böljande landskap med vita modellhus.

Inglasade djurskulpturer av blad agerar som bord men skulle lika gärnakunna vara konst från ett samarbete mellan Damien Hirst och EdwardScissorhands.
En trappa ner är det lövinklädda taket lägre där unga och vackra dansarmed äldre och rikare till ett pumpande ljudsystem. Det är dock intebara växtligheten och dollarsedlarna som är gröna – klubben drivs tillhundra procent av vindkraft, använder vattensnåla toaletter,lågenergilampor och serverar organisk vodka som komplement tillmagnumflaskorna. Inredningen är skapad av återanvända eller naturligamaterial, utan att kompromissa med Manhattans klubbstandard. Grönt äronekligen skönt.

 

Greenhouse
150 Varick Street, Soho, New York
Fri entré

greenhouseusa.com

 

Hotell i New York

Hotell på Mallorca

Mallorcas dramatiska berg bjuder också på lyxiga oaser. Här har medeltida slott och fängelser byggts om till hotell- och spaanläggningar som lockar till lugn och rekreation. RES Jörgen Ulvsgärd besöker tre av dem.

I S’Esgleieta kröker vägen och smalnar av. Landskapet blir vildare ochmer oländigt ju längre från havet jag kommer. Kustens mjuka formationermed palmträd, söderns eviga sinne­bild, avlöses av olivträdens grågrönafond mot de karga violetta bergssluttningarna. I vindlande kurvorvrider och ­– vänder vi oss allt högre och högre upp mot byn Vallde­mosasom är första anhalten i jakten på ­Mallorcas ­rofyllda sida bortom det­hektiska strandlivet och de slitna charterdestinationerna. Det ärlänge sedan grisfesterna tog slut och tonårens våta drömmar skingradesi Magalufs ­– betonggetto, som Orup ­– besjunger i sin välbekantaschlager­text med samma namn. Trender kommer och trender går. Just nuär ”de leende öarna i Medel­havet” ­hetare än någonsin.

Kvalitetskraven har med åren ökat bland både unga och äldre turister både vad det ­gäller maten och boendet. Inne i Palma trängs de trendiga restaurangerna sida vid sida längs kornischen, och små boutique­hotell växer i takt med att renoveringarna av de gamla stadskvarteren blir färdiga. Landsbygden, som länge varit bortglömd, har ­plötsligt blivit exklusiv retreat för ­stressade storstadsbor i Europa.
   Det är med andra ord ute på vischan det händer. Här ligger de gamla slotten, som egentligen är större gårdar eller ­snarare ­berömda fängelser, ofta med anor från medel­tiden. Nu har flera av dem ­renoverats med varsam hand till små exklu­siva hotell som ­erbjuder det mesta som krävs för en kroppslig och själslig makeover.
   ”På Mallorca är himlen nådig, och ­naturen blomstrar under dess glödande kyssar, och ler när den smeks av ljumma vindar som ­sveper in från havet”, skriver den franska författaren George Sand när den råkalla ­vintern rasat ut uppe i bergen.
   Varför hon vid denna tidpunkt i slutet av 1830-talet valde denna gudsförgätna lilla by uppe i bergen är en gåta. Kanske var det fullt på de få hotellrum som fanns i Palma. Syftet med resan var ett desperat försök att hålla liv i det vacklande förhållandet med kompo­sitören Frederic Chopin, vilket dock inte blev så lyckosamt.
   Men en bok blev det, Vinter på Mallorca, och för Chopins del gav vistelsen upphov till några av hans mest älskade kompositioner, bland andra ”Regndroppspreludiet”. George var en tuffing som gick sin egen väg. Klädd i byxor och rökandes cigarr skrämde hon slag på bönderna uppe i bergen. Som en av de första turisterna i Europa uttrycker hon sig träffsäkert om resandets innersta ­drivkrafter i boken: ”Att resa är en flykt. Vem av oss har inte en sorg att skingra eller ett bekymmer att skaka av sig?”.
Själv tog jag denna tillflykt till Mallorca första gången för mer än tjugo år sedan för att mildra själens våndor efter olycklig ­kärlek. Det började inte bra. På vägen upp till Vallde­mossa fick jag punktering på hyrbilen och började tvivla på om jag verkligen skulle hitta tillbaka till mig själv. Efter en holmgång med domkraft och fälgkors fick jag till slut i gång bilen och körde vidare.
   Någonstans på bergsvägarna mellan Vallde­mossa och Deià tog jag av i en kurva vid en handskriven oansenlig liten vägskylt och fortsatte på en grusväg som slingrade sig utmed berget tills den tog slut. Framför mig öppnade sig havet och blicken förlorade sig omedelbart i en fri horisont med en himmel som ett skarpblått valv. På klippavsatsen såg jag en oansenlig liten restaurang som balanserade på självande pålar över stupet. Och det var också nu som vändpunkten kom.
   Jag började med en äkta spansk ­frukost med bröd, olivolja och oliver. På en pall i skuggan under ett glest bambutak satt ­familjekrogens husfar och rökte cigarr. Han gjorde inte många knop. Men han hade en viktig uppgift och det var att sköta ­ställets skivspelare i svart backelit. Med ett passionerat förhållande till den ­redan då ­berömde spanske gitarristen Paco de ­Lucia spelade han om och om igen låten Frevo ­rasgado medan fisktärnorna, charrán común, dök nerför stupet, landade på vågtopparna och lyfte med ­varsin liten sardin i munnen.
   Så förflöt timmarna medan jag följde vindens vågor och lyssnade till de Lucias ­flamencomusik. På den tiden var affärs­begreppet lyxpaket knappast ­bekant, ­åtminstone inte i min värld, men det var just vad jag upplevde denna heldag på en klippavsats i nordvästra Mallorca. Det var avslappning, reflektion, förnyelse och glädje i koncentrat.

Jag blev serverad grillade knivmusslor till lunch och på eftermiddagen bjöd ­mannen i familjen på grappa. Ur sitt ­läderetui tog han fram en kubansk cigarr och räckte över medan han visade mig sin skivsamling av spanska gitarrister. I skymningen ­intog jag sedan en lokal skaldjurspaella ­lagad av ­familjens husmor. Lokalinvånarna ­kallar den arroces, och den tillagas på ett ­liknande sätt som en ­paella. Medan månen steg över ­bergsryggen serverades en äkta mallorcansk brulé­pudding till efterrätt och en caffé ­cortado som avslutning. Denna lilla enkla utpost vid ­havet blev mitt Shangri-La för evigt.
   Nu har jag åter dragits till denna ­magiska ö. Inte för att skaka av mig något stort kärleks­bekymmer, men lite småskrot finns det alltid som tynger sinnet och som mår bra av några dagars vederkvickelse.
   Det är denna själens harmoni jag söker när jag återvänder till Mallorca. Jag hukar under körsbärsträden där blommorna står i vita skyar och doften av timjan slår emot mig vid varje vindpust. Jag sätter mig på Valldemossa Hotels stenaltan. Just nedanför mitt tilldelade rum med egen liten innegård i spansk stil ligger en trädgård med ­citron- och apelsinträd. Allt är tyst och stilla. Oåtkomligt för strömmen av besökare som drar förbi gömmer sig detta vackra urgamla ­residens bakom de höga stenmurarna. Från mitt fönster ser jag ett brudpar som fotograferas mellan de vita träden och en man på stege som plockar citroner. På andra ­sidan dalen hörs fårens spröda bjällerklang där de sakta balanserar på de smala terrasserna i jakt på bete.
   – Det är våra egna får, säger hotellets värd Lucila Siguier. De ingår i menyn, men det nämner jag inte för gästerna.
   Det är min första anhalt i jakten på ­Mallorcas slott och gårdar. Ett litet ­vackert sommarresidens med klassiskt ljusgula sandstensväggar som varsamt har renoverats. En liten oas ett stenkast från byns centrum där busslaster med turister trängs i de trånga gränderna för att besöka Chopinmuseet. Själv kan jag på håll sitta och njuta av den vackert upplysta klosterkyrkan när skymningen ­faller ­eller bara vända på stolen och låta blicken försvinna bort över den djupa dalgången ända ner till staden Palma vid kusten.
   – Hit kommer folk året om för att gifta sig, fira smekmånad eller fylla år. Då och då tar någon kändis in, säger Lucila Siguier och kan inte låta bli att nämna Michael ­Douglas och Catherine Zeta-Jones som ofta äter ­middag på terrassen innan de åker hem till sitt hus i grannbyn Deià.
   Det spanska kronprinsparet Felipe och hans Letizia likaså. Men mest är det ­vanligt folk som vill unna sig lite extra som tar in här, skyndar hon sig att tillägga.
   Nästa dag fortsätter resan norrut mot ­Pollenca. Jag gör det inte lätt för mig när jag väljer bakvägen på de smala bergs­vägarna på öns nordvästsida. Det är nu först jag förstår varför Mallorca överlevt denna ­otroliga ­turistström som under mer än ett sekel ­pulserat förbi och fortfarande känns äkta. Tack vare att stora delar av ön är så svårtillgänglig har både människor, djur och ­natur klarat sig från att trampas sönder av de ­årligen åtta miljoner turisterna.

 

Jag passerar den gamla klassiska konstnärsbyn Deià, Banyalbufar och Port Soller innan vägen fortsätter upp i de höga passen nedanför Puig Major på drygt 1 400 meters höjd. Här möter man den ena ­cykelklungan efter den andra på väg uppför eller nerför ­berget från eller till staden Pollenca. Det är en ­genuin liten spansk stad med trånga ­gränder som hela tiden söker skugga och där husen med sina smidesbalkonger lutar sig ut över gatan för att skydda flanörerna från en brännande sol.
   Det som kännetecknar de renoverade gårdarna på Mallorca, som fått Relais & ­Chateaux-status, är att de drivs av hängivna ägare som satsat både sin förmögenhet och sin tid på att rusta upp dem. Ett ­annat kännetecken är att dessa ställen ­ligger ute på landsbygden en bra bit från kusten och lockar därför bara gäster som förstår värdet av dessa vederkvickande oaser för både kropp och själ.
   Son Brull & Spa är inget undantag. Hit kommer man för naturens och fridens skull och kanske för den goda matens. I ­hotellets restaurang 365 regerar superkocken Juan Marc Garcia, en ung kille som för något år sedan lyckades få en stjärna i Guide Rose. ­Stilen går i ekologiskt närproducerat med utvalda råvaror från både hav och landsbygd. På bordet står även mallorcanskt vin, en Reserva Galatzó.
   – Man måste vara lite galen för att dra i gång ett sådant här projekt, säger Miguel Suau, som är barnfödd på ön.
Han är fjärde generationen i en hotell­familj från Pollenca där föräldrarna tjänat sina pengar på massturismen nere vid ­havet. De köpte det gamla medeltidsklostret och restaurerade upp det för att göra något mer kvalitativt med pengarna.
   Vi möts i baren där munkarnas gamla kvarn låg. Miguel och hans föräldrar ­började renovera det gamla klostret för tio år sedan i en sparsmakad stram och elegant stil där historia möter nutiden. Återhållen lyx skulle man kunna säga. Det mesta går i grått, elfen­ben, brunt och svart. De halvmetertjocka stenväggarna håller värmen på vintern och svalkan på sommaren.

 

I Reads Hotel & Spa, ute på det platta landskapet runt Santa Maria, vid foten av berget Tramuntana, huserar en annan av dessa hängivna ägare med kärlek för gamla ­spanska fängelser, engelsmannen Vivian Read. Han är en man som tagit ut svängarna ordentligt. Efter att för tjugo år sedan ­tröttnat på advokat­livet i London bestämde han sig för att köpa denna då fallfärdiga byggnad späckad med själ och patina. Innan dess hade han och familjen tillbringat varje ­sommar på ön. Även den nybyggda spaanläggningen på 650 kvadratmeter är uppbyggd av gammalt rivningsmaterial i samma stil.
   – Jag trodde att det skulle ta ett par år att renovera. Det tog åtta år innan den siste hantverkaren vinkade adjö. Det kostade en förmögenhet, men det är det värt, ­säger ­Vivian och visar runt bland klassiska antikviteter och starka färger.
   – Jag vill beröra besökaren. Det ska vara en teater av drömmar och överraskningar, säger han och citerar Frank Sinatras My way.
Efter en lång massage med varma ­stenar känner jag hur kroppens muskler slappnar av och jag upptäcker att jag ligger där med ett ­leende på läpparna. Jag lägger mig på de vita lakanen på en jättelik brits ute i ­trädgården med fladdrande tunna bomulls­förhängen och ser svalor pila genom den varma ­brisen och krypa in under de typiskt ­spanska ­enkupiga tegel­pannorna som ­ligger upp och ner. Genom ett öppet fönster på andra våningen hör jag spröda flamenco­toner från en gitarr strömma ut.
   Jag får en déjà vu. Känslan av harmoni och frid som infinner sig påminner om den gången för tjugo år sedan på en klippavsats vid havet, med en man som spelade Paco de Lucia medan hans hustru lagade himmelsk mat och jag själv njöt av tärnornas dykuppvisning över ett turkosblått medelhav.

TIPS MALLORCA

ÅKA DIT
Bästa säsongen är mars till och med oktober. Det finns en rad flygbolag som flyger ­direkt till ­Mallorca, andra som går via Madrid ­eller ­Barcelona och ett flertal charterbolag. Väl framme är hyrbil det bästa sättet att ta sig fram.

ÄTA
Restaurang Koldo Royos
En högkvalitativ restaurang på Paseo ­Maritimo i Palma med Guide Rouge-stjärna. Läget är ­perfekt med utsikt över hamnen och Club ­Nauticas lyxbåtar blandat med de klassiska ­mallorcanska båtarna. Köket är ett ­modernt medelhavskök med inspiration från andra ­länder, och här kompromissas inte med kvaliteten på ­råvarorna. Koldo var bara tjugonio år när han valdes till årets kock på Mallorca.

Adress: Paseo Maritimo 3
Tel: +34-971-73 24 35
www.koldoroy.com

BOENDE
Valldemossa Hotel & Restaurant
Relais & Chateaux-medlemmen Valldemossa ­Hotel & Restaurant ligger vackert och lite avskilt på bergssluttningen nedanför själva byn. Härlig och avspänd miljö och med en fantastisk utsikt över dalen från hotellets terrass.

Adress: Centra Vieja de Valldemossa, ­Valldemossa
Tel: +34-902-43 11 96
Pris: enkelrum 1 800 kronor, dubbelrum
2 800 kronor inklusive frukost
www.valldemossahotel.com

spa och hotell på mallorca  Valparaiso Palace Spa
På bergssluttningen i Bononova i Palma, med en ­vidunderlig utsikt över staden och hela hamn­området, ligger detta nyrenoverade åttiotalshotell. ­Hotellet har också ett modernt och exklusivt spa som bland annat erbjuder genuin ayurvedabehandling utförd av två massörer samtidigt. Ayurveda är en indisk filosofi som betyder kunskapen om livet.
   — Vår filosofi bygger på ett holistiskt helhetstänkande kring både kropp och själ, där vi kombinerar den senaste vetenskapen med gammal antik visdom, säger Rut Wittenberg, ansvarig för hotellets spaavdelning, där det även finns en rad andra typer av behandlingar i varierande prislägen.

Adress: Vidal Sureda 23, Palma de Mallorca
Tel: +34-971-40 03 00
Pris: dubbelrum från 2 600 kronor
Lediga rum & priser
 

Reads Vespasian
På Reads hämtar man inspiration från österns filo­sofier med holistiska behandlingsmetoder, som till exempel chakrabalanseringar med varma ­stenar, detoxmassage eller ying- och yangritualer.
   — Vi masserar varje kroppsdel med aromaterapi från fingrar till tår där gästen själv får välja vilka oljor som ska användas, berättar massageansvariga Iris Laküh, som har mångårig utbildning och erfarenhet från thaiyoga.
   I denna stora spaanläggning finns en stor pool, ett isbad och en ångbastu med olika doft­essenser. På sommaren sker massagen utomhus.

Adress: Santa Maria
Tel: +34-971-14 02 61
Pris: dubbelrum för 2 500 kronor
inklusive f­rukost, halvpension där
gästerna får vara med i köket och
laga mat tillsammans med Guide
Rouge-kocken Marc Fosh för
4 500 kronor per dygn
www.readshotel.com

Son Brull Spa
Spaet på Son Brull är inte stort, men vackert och med fantastisk utsikt över dalen. Massören har gett behandlingen namn som Fragrance of Tranuntana — en skrubbning baserad på bergens örter och l­okalodlat ris från Sa Pobla med oljor från apelsin, ­honung, lavendel och andra citrusfrukter.

Hotel Son Brull
Adress: Carretera Pollença-Palma,
Pollença
Tel: +34-971-53 53 53
Pris: dubbelrum inklusive frukost från
2 500 kronor, paketpriser sominkluderar
spa, middag och golfarrangemang för
två personer och treövernattningar
cirka 10 000 kronor
Lediga rum & priser
 

Hotell i Linz

I år 2009 är den lilla österrikiska staden Linz europeisk kulturhuvudstad – och ett av den här stadens allra bästa projekt är Pixel Hotel. Här består hotellet av sex outnyttjade lokaler över hela staden som har omvandlats till enskilda hotellrum och lyxiga sviter – där varje pixel bildar en del av hotellbilden. 

Sov i en arkitektritad säng i ett av stadens nya gallerier, ettskyltfönster i ett av stadens historiska arbetarkvarter, eller i enlastbåt från 1955. Tanken är att du som hotellgäst ska upptäcka stadensalla ansikten och historier, oavsett om det är i centrum, i ettarbetarklassområde eller i en industrizon. Hotellet erbjuder av förklarliga skäl inte rumsservice, utan tanken äratt du ska äta på de kaféer, restauranger och pubar som staden har atterbjuda. Till hjälp får du en stadskarta och en webbplats fullmatad medtips. Av samma skäl finns det heller ingen reception – i stället får dukontakta stadens turistinformation eller boka direkt på hotelletswebbplats.

Pixel Hotel
+43-65-743 79 53 (eller Linz
turistinformation +43-732 7070 2009)
Dubbelrum (inklusive frukost på
ett lokalt kafé samt ett åkkort med
lokaltrafiken i Linz) 124 euro.
pixelhotel.at

Länkar till andra kulturhändelser i Linz:
linz09.at
linztermine.at
landestheater-linz.at
theater-phoenix.at
lentos.at
ok-centrum.at
brucknerhaus.at
posthof.at
aec.at
linz.at
expeditionvoestalpine.com

Hotell i Kairo

Kairo är artonmiljonerstaden som aldrig sover. Res till Kairo för ljummen vår, snabbmat en extraordinär upplevelse och de islamiska kvarteren ett världsarv. RES vet var du hittar bästa picknickstället och hippaste galleriet.

Egyptens rika utbud av mumier och pyramider är Kairos förbannelse som storstad. Mångas intryck begränsar sig till en guidad busstur mellan turistfällor och bondfångare och missar en världsstad med arton miljoner invånare som inte sover förrän framåt gryningen.
Priserna har tyvärr följt med dollarkursen uppåt men Kairo är ändå en av de största och mest prisvärda städerna i världen. ­Oavsett om man väljer den mest exklusiva italienska restaurangen eller ett hål i väggen som säljer fantastisk god snabbmat som ­koshari, foul eller taameya (i Sverige känt som falafel) betalar man inte ens ­hälften mot vad man gör för samma sak i Europa. Och får en ­upplevelse många andra missar.

På våren är vädret perfekt, runt trettio grader. I en stad där restau­ranger och affärer har öppet till midnatt lägger man sig med fördel vid poolen på dagen och letar sig först framåt eftermiddagen ut i folkvimlet. Den som är rädd för puls och människor bör välja en annan stad. Övriga njuter. Det här är en guide bortom pyramiderna.

 

 

Femstjärnigt i city
Marriot
Den som väljer Marriott i exklusiva Zamalek byter timmar av bilköande mot god service, en kreativ sushirestaurang och bra pool. Begär ett rum mot ­Nilen och promenera sedan till huvudgatan 26th July Street som kantas
av fik och gallerier.
16 Saraya El Gezira Street, Zamalek
+20-2-272 830 00
Dubbelrum från 1 900 kronor
Lediga rum & priser
 

Orientalistiskt boutiquehotell
Talisman
Ett av få boutiquehotell i Kairo, inrett i den orientaliska stil många kanske förväntar sig — med divaner, kopparbord och egyptisk konst. Varje rum är unikt. Den som är lättväckt väljer ett rum längre bort från gatan. Boka i tid.
Talat Harb Street 39, Downtown
+20-2-239 394 31
Dubbelrum runt 900 kronor
talisman-hotel.com

Egyptisk trettiotalsdekadens
Abou El Sid
Inredningen — som en salong från Kairos dekadenta trettiotal — och det egyptiska köket har gjort Abou el Sid till ett stamhak för rika och vackra. Boka bord dagen innan, kom efter halv elva, eller förbered dig på en lång väntan i baren. Vårdad klädsel. Njut av vetespäckad duva, ­koshari, ­molokheya med kanin, vaktel och fetir. Priser från 10 till 50 kronor. ­Vattenpipa med flera smaker.
Hassan Sabriye Street 14, Zamalek (sväng in vid 26th July Street 157)
+20-2-735 96 40
abouelsid.com

Sagopark med islamisk arkitektur
Al Azhar Park
Förr soptipp, nu oas. För att lyfta det fattiga grannskapet grävdes fyra ­vattenreservoarer ner. Ovanpå anlades en prunkande park. Den låga ­entréavgiften (runt 5 kronor) lockar de fattiga till picknick i gräset. De rika parkerar sina BMW:ar utanför restaurangerna och kaféerna.
Vacker ­Kairoutsikt, stor lekplats för barn och konserter på sommaren.
Al Azhar Park, Salah Salim
+20-2-510 38 68, +20-2-512 10 54
alazharpark.com

 

Shoppingparadis — City Stars
Nej, detta är inte Dubai, men City Stars har ändå två biopalats, bowling­banor, nöjesfält, en konstgjord kopia av bazaarkvarteren och femhundrafemtio affärer — det här är såväl Mellanösterns som Afrikas största köp­centrum. Testa Casper & Gambinis chokladfondue med jordgubbar för runt 20 kronor. Köp arabvärldens Barbie, en Fulla, i leksaksaffären och go Sex and the city på populära skokedjan Charles & Keith. Kom ihåg att be taxichauffören köra hem via Korba och Midään Roxy i Heliopolis så att du kan beundra den världsunika arkitekturen.
City Stars Centre, Nasser City

Galleriet med stort G — Townhouse
På en liten bakgata bland bilverkstäder ligger Kairos hippaste ­galleri, ­fördelat på två hus. Trevlig museishop och fullt med självutnämnda ­intellektuella när det vankas vernissage.
Adress: Hussein El Memar Pasha Street, tvärgata till Mahmoud Basyouni Street
+20-2-2576 80 86
thetownhousegallery.com

Egyptiskt hantverk
Oum el Dounia
En trappa upp i det slitna trapphuset ligger en luftkonditionerad och smakfull affär med egyptiskt hantverk, nordafrikansk musik, litteratur och nya och gamla egyptiska filmer med ­engelsk text — exempelvis storfilma­tiseringen av Yacoubeans hus.
Talaat Harb Street 3, ­Downtown
+20-2-393 82 73

Arabisk litteratur
AUC Book Shop
På det amerikanska universitetets ­bokhandel finns det egna ­bokförlagets översättningar av arabisk skön­litteratur och travar med böcker om ­Mellanöstern, billigt. Köp ­Survival arabic för 15 kronor för de mest ­användbara egyptiska orden. Säg i dörren att du ska till bokhandeln och lämna ­fotolegitimation hos vakten
som pant.
Mohamed Mahmoud Street, tvärgata från Tahrir Square, Downtown
+20-2-279 429 64
aucpress.com

Egyptens bästa kryddor
Harraz
Oavsett om du är ute efter saffran, potenshöjande örter eller hibiskusblomma (karkadé) är chansen god att du hittar dem i denna vida berömda kryddbod. På övervåningen tar homeopaten emot om du vill ha rådgivning.
Baab el Khall Square 1, Darb el Ahmar
+20-2-512 63 49, +20-2-512 80 08

Restaurerat handels­mannahus
Beit el-Suhaymi
Kairos islamiska kvarter är ett Unesco­världsarv — nästan längst in till höger, ­efter moskéerna på huvudgatan Muizz ­el-din Allah, ligger det vackra släkt­huset från sextonhundratalet. Gå vilse i de ­labyrintlika trapporna i jakten på den lilla ångbastun (hammam). Glöm inte att kolla in glastaket i lusthuset
på ­innergården.
Darb el Asfar, som är en kort tvärgata till Sharaa Muizz el-din Allah, börja i bazaarkvarteren Khan el Khalili och fråga dig fram

Skybar med Nilenutsikt
Grand Hyatt
Det flådiga hotellets pool tar runt 250 kronor i inträde och lika mycket för spa och gym. Men då får man sola vid Nilen och byta om i ett omklädningsrum där allt, inklusive deodorant och plastpåse till blöta badkläder, ingår.
Ta sedan hissen upp till RR (”revolving restaurant”) för en drink eller ­romantisk middag högt över Nilen och stadens ljus. Kavaj ett minimikrav.
Grand Hyatt, Corniche El Nil, Manial
+20-2-236 512 34
cairo.grand.hyatt.com

Belamrat bageri
El Abd
Den konstant fullpackade sötsaksaffären El Abd kräver mod, vassa ­arm­bågar och avsaknad av klaustrofobi men den som kämpat sig till
en ask med mälbän (egyptisk turkish delight) precis till vänster om i­ngången blir inte besviken.
Talaat Harb Street 35, Downtown

Levande musik
Cairo Jazz Club
En av Kairos ledande klubbar för olika typer av musik. Trots namnet finns här allt från jazz och electronica till folkmusik. Klä upp dig till tänderna
och boka ett bord för att vara säker på att komma in.
26th July Street 197, El Agouza
+20-2-334 599 39
cairojazzclub.com

Rofylld kyrkogård
koptiska Kairo
Kairos äldsta stadsdel är i ortodoxa påskatider centrum för flera av ­Egyptens cirka åtta miljoner kristna. Ta trapporna ner till kyrkorna i ­gränderna. Längst in till höger finns den gamla synagogan. Längst in till vänster den rofyllda kyrkogården som liknar en liten stad. Annandag påsk kallas sham el nessim, ”känn våren”, och är en nationell högtidsdag med faraoniska rötter.
T-banestationen El Marg

Den yttersta lyxen kan vara exklusiv tystnad i storslagen natur — att få sitta tusen meter över ­havet vid en öppen brasa och se ut över snövidder. Precis innan jul förra året öppnade Fjällnäs, efter att ha ritats om av arkitekten Fanny Sachs och fått ett tillskott på två gästhus, en spaanläggning och ett kapell med fönster skapade av konstnären Karin Mamma ­– Andersson. Hotellet byggdes från början 1882, och den nya inredning har influerats av samernas åtta säsonger.

— På den här platsen finns en tradition och ett naturligtsjälvförtroende som redan satt i väggarna, och det ville jag få fram,säger inredningsarkitekten Shideh Shaygan.
Den samiska kulturen är också inspiration för den nyagourmetrestaurangen Niesti (som betyder matsäck på ­samiska) längst upppå Förberget i Åre. Restaurangen kommer att servera ekologisk ochnärproducerad norditaliensk mat i jämtländsk tappning och är en del avdet nya lyxhotellet Copperhill Mountain Lodge som öppnade i december förra året.­Copperhill Mountain Lodge har kostat hela 500 miljoner kronor attbygga och är en av få svenska medlemmar iDesign Hotels. Ta den privata liften till toppen och sätt dig framför den trettiotvå meter höga öppna spisen. Ulrika K Engström

Fjällnäs
Malmagen, Tänndalen (fem mil från Rørås flygplats)
0684-230 30
Dubbelrum 2 895–5 195 kronor
fjallnasreserve.com

Copperhill Mountain Lodge
Förberget, Åre-Björnen
(drygt två kilometer från Åre-Björnens centrum)
0647-143 00
Dubbelrum från 2 014 kronor (om du stannar
i en vecka) 2 865 kronor för en natt)
Lediga rum & priser