My Website

Blog

  • Hippa Växthuset gästspelar på anrika Riche

    Hippa Växthuset gästspelar på anrika Riche

    Den hippa veganrestaurangen Växthuset, som vanligtvis huserar under Skanstullsbron på Södermalm, kommer att göra ett gästspel på den anrika restaurangen Riche. 

    Text: Elin Fellman

    Mellan 9:e och 11:e april kommer den gröna restaurangen att ta över Riches lokaler med syftet att visa upp lokalproducerade råvaror och innovativ matlagning. 

    – Vi har länge haft en dröm om att få rulla silvervagnen på Riche och det känns jättekul att få möjlighet att visa hur gott det kan vara med vegansk mat för en ny publik, säger Jon Birgne, grundare av Växthuset. 

    Fem rätter i mellanstorlek kommer att serveras. Bland annat tryffelkroketter, långbakad rotselleri med dragonemulsion samt saltbakad bettartar med krämig mandel. 

    – Vi har en långsiktig ambition om att stärka de vegetariska inslagen på Riche och varje år gör vi flera aktiviteter för att lyfta det gröna. Växthuset är i framkant vad gäller det veganska och jag hoppas att det här gästspelet bidrar till att fler får upp ögonen för hur bra vegansk mat kan vara, säger Anders Ludvigsson, kökschef på Riche. 

    Du hittar vår stora reseguide till Stockholm här

  • Hon poddar om livet i New York

    Hon poddar om livet i New York

    I podden Amerikabrevet intervjuar Fanny Reuterswärd framgångsrika kvinnor om deras karriärer och liv i den pulserande staden.

    Text: Sofia Sundström

    Varför just New York?

    –  Förutom utbudet och tempot, så gillar jag att staden är så öppen och accepterande för olika livsstilar. Här finns det inte bara ett sätt att göra saker på utan man kan skräddarsy sin vardag utifrån vad som passar en själv – med jobb, barnomsorg och så vidare. Det tycker jag är fantastiskt. Man tvingas tänka om vad som är normalt och omvärderar innebörden av ordet “vardag”. 

    Är New York en stad för alla?

    – Både ja och nej. Om man drömmer om att lyckas i New York och verkligen vill det så ska man försöka, det är inte omöjligt och det finns så många vägar att gå oavsett vilken yrkesbakgrund man har, vad man pluggar eller vad man gör. New York är absolut möjligheternas stad, samtidigt som det är ett ganska tufft klimat, med en arbetsmarknad som är stenhård. Lagom finns inte.

    Hur kom du på idén med podcasten?  

    – Jag har bott här i nästan fem år nu och har under den tiden träffat så många härliga kvinnor och tjejer som bor här och har fantastiska historier. Många har flyttat hit av olika anledningar och vet kanske inte riktigt var man ska börja då man startar om från början. Man kommer hit med en dröm. Det tyckte jag var jättespännande och då kändes en pod som ett bra medium för att få ut alla de här historierna.  

    Du har en stark fokus på just karriären i podden – varför?

    – Jag tycker att karriär är synonymt med New York och det finns en miljö här som är väldigt arbetsinriktad och en stor entreprenörsanda. Det är stor fokus på att vara kreativ och starta eget. Samtidigt tas även mycket annat upp i podden, som till exempel hur det är att bilda familj här och hur det är att vara en nykomling i staden. Och hur det är att hitta en ”work – life balance” för att nå ett hållbart sätt att leva, att hitta ett lugn. 

    Hur kommer det sig att du fokuserar på just kvinnor?

    – Jag började med kvinnor för att jag träffade många som hamnat här av en slump – som följeslagare till en partner utan ett eget självklart sammanhang och deras sätt att börja om på nytt. Det är jättesvårt, speciellt om man har en karriär i Sverige med kontaktnät med vänner och kolleger och så hamnar man här och får starta om från noll. Samtidigt som ens partner kanske är jätteupptagen med sitt karriärsliv, då man är ganska ensam. Det blev jag inspirerad av.

    Är det viktigt för dig att även lyfta fram New Yorks sämre sidor i podden? 

    – Ja, jag vill att podden ska visa en realistisk bild av hur det är att bo här, för det är en fantastisk stad att bo i, samtidigt som man får kämpa för att få ihop det – det är en tuff stad och det är inte helt enkelt att lära sig hur allt fungerar, ingenting är som i Sverige.

    Fannys bästa tips i New York:

    Favoritlunchen

    By Chloe tycker jag är bäst för prisvärd, god och vegansk lunch. ”Ett syndens näste för oss som bara äter växter” – så beskrev Linnéa Larsdotter det som i podden och det är precis mitt i prick. Finns på flera ställen i stan.

    Adress: 171 N 3rd Street, Brooklyn

    Hemsida: eatbychloe.com

    Bäst i Brooklyn

    Jag är partisk när det kommer till restauranger och barer och föredrar Brooklyn. Då kan man till exempel åka till Frankies Spuntino i Carroll Gardens och avsluta med drinkar på Leyenda, mina kvarterskrogar. Man ska inte komplicera till det utan köra på enkla ställen men med superbra kvalitet och service. 

    Namn: Frankies Spuntino

    Adress: 457 Court Street, Brooklyn

    Hemsida: frankiesspuntino.com

    Namn: Leyenda

    Adress: 221 Smith St, Brooklyn

    Hemsida: leyendabk.com

    En dos kultur

    Det är inte meningen att man ska vara i New York utan att få sig en släng kultur också, men skippa gärna de mest kända museerna. Du kommer förmodligen se fler turister än du ser konstverk. Satsa hellre på ett mindre känt kort som The New Museum eller Cooper Hewitt.

    Namn: The New Museum

    Adress: 235 Bowery, New York

    Hemsida: newmuseum.org

    Namn: Cooper Hewitt

    Adress: 2East 91st Street, New York

    Hemsida: cooperhewitt.org

  • Hem till gården i Andalusien

    Hem till gården i Andalusien

    I korkeksskogarna i Andalusien gömmer sig Finca Buenvino, ett bed and breakfast utöver de vanliga. Här välkomnas gästerna med hemlagrad pata negra, pulssänkande omgivningar och en outsinlig ström av sherry. RES har besökt en av Spaniens bäst bevarade hemligheter.

    Text & foto: Annika Goldhammer

    Lediga hotellrum & priser i Andalusien

    Morgondimman lättar sakta. Samtidigt träder naturreservatet Sierra de Aracena fram med sina böljande gröna kullar täckta av korkekar och kastanjer. Det är svalt och stilla, så när som på en morgonpigg fågel – en näktergal?

    En stund senare hörs ett lågmält klirrande. Inne i matsalen dukar Jeannie Chesterton fram frukost ­– färska bär, tjock yoghurt, nybakat bröd, croissanter, honung från egna kupor, juice och hemgjord marmelad av Sevillaapelsiner. Kan det bli bättre? Ja, det kan det, inser jag när Sam Chesterton hälsar god morgon med en korg ägg från familjens höns i famnen.

    Vi befinner oss i hjärtat av Andalusien, närmare bestämt på på Finca Buenvino, ett bed and breakfast på toppen av en kulle i korkeksskogarna en dryg timme från Sevilla i sydvästra Spanien. Sam och Jennie Chesterton kom hit för över 30 år sedan och blev fast – och det är inte svårt att förstå varför. Finca Buenvino är en plats att bli förälskad i, ett ställe som du delar med dig av med dubbla känslor.

    – Det här är verkligen en speciell plats, säger den brittiske fotografen Tim Clinch, som håller i den matfotokurs som har lockat mig hit, till en av Andalusiens minst kända delar.
    Tim har varit här fler gånger än han kan minnas och menar att det är svårt att hitta en mer tacksam plats för en fotokurs.

    – Lyckas du inte ta en bra bild här kommer du aldrig ta en bra bild.

    Själva bostadshuset är flamingorosa och omgärdat av vinrankor, jasmin och medelhavsörter. Här finns oliv- och valnötsträd, klätterrosor och jordgubbsträd. Under en hög korkek står en soffgrupp med orientaliskt mönstrade kuddar, här och var hänger marockanska lyktor. En stentrappa leder upp till en stor solcellsuppvärmd infinitypool med saltvatten och skogsutsikt.

    Husets interiör är personlig och eklektisk – antika möbler, souvenirer från när och fjärran, mörka träpaneler, andalusiskt kakel och stora soffor med kelimmönstrade kuddar. Det stora, ljusa orangeriet blir snabbt mitt favoritrum. Här finns både sköna soffor, högar med rese- och kokböcker och en ”honesty bar”.

    Trädgården är en dröm för odlingsintresserade. Här växer ekologiska fikon, kvitten, tomater, zucchini, bönor och gud vet vad – familjen är så gott som självförsörjande på frukt och grönt. Dessutom finns frigående merinofår, höns och iberiska grisar. De senare blir till hemlagrad pata negra, en av traktens specialiteter.

    En annan kulinarisk specialitet är sherry. Den serveras från familjens eget fat som står uppställt i orangeriet, en torr oloroso tillverkad av det kända sherryhuset Gonzalez Byass i Jerez. Vi dricker den till det mesta. Till tapasbrickan med flortunna skivor jamón, rostade mandlar och manchego. Till de nyplockade kastanjerna som rostas över den öppna brasan en kulen kväll. Som fördrink i väntan på maten – här inleds varje middag med aperitif.

    Vi äter alla måltider tillsammans, gäster och familj om vartannat, antingen runt det stora matbordet i matsalen eller i skuggan utomhus.

    Jeannie, som är professionellt utbildad kock, lagar nästan allt från grunden. På förmiddagarna, medan vi tar oss an någon fotouppgift, kan Jeannie ses trava in i köket med en korg nyskördade grönsaker eller stå och skala lök på terrassen. Hon utgår ofta från traditionella andalusiska rätter men lagar dem på sitt sätt. Vi äter bland annat salmorejo, en andalusisk variant av gazpacho, vinkokta musslor och en underbar ljummen potatistortilla med smak av gräsig olivolja.

    Många av de traditionella rätterna har en nordafrikansk touch, ett resultat av områdets moriska historia. Som den marockanska tomatsalladen som Jeannie smaksätter med kanel och toppar med rostade mandlar. Eller de grillade paprikorna med dukkah, en nordafrikansk nöt- och kryddblandning.

    Sam trivs också i köket och bidrar med sina specialiteter, exempelvis de honungskanderade auberginerna som serveras med salt manchego – en lika oväntad som god dessert.

    – Vi får alltid ett överflöd av aubergine och jag kom på receptet en dag när jag var i desperat behov av fler sätt att ta tillvara på dem – det finns en gräns för hur mycket ratatouille och baba ganoush man kan äta. Det kan låta märkligt att kandera aubergine, men alla som provar älskar det.

    En av dagarna följer jag med Sam ut i skogen, med svampkorg över armen. Den milda eftermiddagssolen strilas mellan korkekarnas kronor medan vi trampar fram med blicken i marken. Sam går före, pekar ut växter med käppen medan vi fyller korgarna med tallblodsriska, karljohan och kejsarflugsvamp.

    Senare samma kväll serveras de på smörstekt bröd. Med sherry, claro que si.

    Även om det tar emot att lämna Finca Buenvino när man väl har checkat in vore det synd att resa hit utan att upptäcka omgivningarna. Den här delen av Andalusien är inte bara en av de minst kända utan också en av de vackraste. Regionen förknippas ofta med städer som Sevilla, Malaga och Granada, och pampiga sevärdheter som Alhambra och Sevillaslottet Alcázar.

    Men i den här delen är det den oförstörda naturen och småskaligheten som är den stora attraktionen. I området finns flera “pueblos blancos”, vita små byar där livet lunkar fram. Där gubbarna samlas på torget och begrepp som digital detox och livspussel inte tycks ha nått. En av dem är Fuenteheridos. Jag kommer till byn samtidigt som ett skyfall och söker skydd i en liten delikatessbutik. I taket hänger stora, lufttorkade ibericoskinkor och på hyllorna finns allt som kan göras av kastanj – honung, likör, marmelad, kakor…

    Efter att regnet har lättat fortsätter jag till Aracena, som med sina knappt 8 000 invånare är traktens största stad. Här finns ett medeltida slott, ett skinkmuseum och en av Spaniens största kalkstensgrottor. Jag tittar in i små specialbutiker och smakar mandelstinna sötsaker på byns konditori, startat 1875.

    Sedan gör det plötsliga lågtrycket att jag längtar tillbaka, hem till Chestertons.  

    Väl där möts jag av en sprakande brasa och en förförisk doft från köket.

    I orangeriet tittar Sam upp från en bok.  

    – Sherry?

     

    Guide

    Invånare: I närmsta staden Aracena bor drygt 8 000, medan Andalusiens största stad Sevilla har ca 690 000 invånare.

    Valuta: Euro.

    Tidsskillnad: Ingen.

    Bästa tid: Området har medelhavsklimat, vilket innebär att april­–maj och september–oktober brukar vara de behagligaste månaderna.

    Resa hit: Flyg från Stockholm till Sevilla med exempelvis Vueling via Barcelona eller Lufthansa via Frankfurt. Ett annat alternativ är att flyga direkt till Faro i Portugal med Norwegian och ta sig till Sevilla med hyrbil eller buss på cirka 2,5 timmar. Från Sevilla är det enklast att ta sig till Finca Buenvino med hyrbil, men man kan även ta buss till närmsta staden Aracena.

     

    Boende

    Lediga hotellrum & priser i Andalusien

    Finca Buenvino

    Bed and breakfast med fem dubbelrum och två separata ”cottages” med tillhörande utomhuspooler som hyrs ut på veckobasis. Dubbelrum och frukost från cirka 1 200 kr, villa från cirka 5 000 kronor per vecka.

    fincabuenvino.com

     

    Hacienda de San Rafael

    Lyxigt hotell med lantligt läge mellan Sevilla och Jerez. Här finns elva rum och tre sviter, restaurang, pool och alla tänkbara bekvämligheter, allt omgivet av rogivande trädgårdar och olivodlingar. Dubbelrum från cirka 2 000 kronor per natt.

    haciendadesanrafael.com

     

    La Donaira

    Chic ekoretreat omgiven av ekskogar och vinodlingar. Här finns åtta rum, pool, häststall och en stor biodynamisk köksträdgård. Plus en medicinsk örtodling, där gästerna får komponera sitt eget örtte varje morgon. All inklusive från cirka 2 300 kronor per person och natt.

    ladonaira.co

     

    Hotel Hospes Las Casas del Rey de Baeza

    Fyrstjärnigt hotell med takpool, traditionell andalusisk arkitektur och bra läge i Gamla stan i Sevilla. En bra bas för den som vill utforska den andalusiska huvudstaden. Dubbelrum från cirka 2 000 kronor per natt.

    hospes.com/en/hotel-boutique-hotel-luxury-spain-hospes-seville-baeza

     

    Se & Göra

     

    Gå på kurs

    Jeannie Chesterton håller matlagningskurser för små grupper ett par gånger per år. På Finca Buenvino erbjuds även kurser i foto, kreativt skrivande och fitness.

    fincabuenvino.com

     

    Sevilla

    Andalusiens största stad har kallats den mest spanska av Spaniens städer. Flamenco och tjurfäktning är en viktig del av stadens kultur. Här finns också runt 3 000 tapasbarer att välja mellan – ett bra ställe att börja på är stadens äldsta bar: El Rinconcillo. Sevilla Tapas Tours erbjuder guidade barturer genom staden.

    tapastours.es

     

    Aracena

    Närmsta staden Aracena är en lagom halvdagsutflykt, med delikatessbutiker, historiska sevärdheter och bra krogar. Här finns också ett skinkmuseum och en av Europas största kalkstensgrottor, Grutas de las Maravillas.

     

    Vandra

    I området runt Finca Buenvino finns flera fina vandringsleder. Följ en av de gamla åsnestigarna och ta sikte på någon av byarna i närheten, till exempel Fuenteheridos eller Los Marines.

     

    Äta & dricka

     

    Arrieros

    En av traktens bästa restauranger. Den ligger i Linares de la Sierra, en knapp mil från Finca Buenvino, och serverar moderna versioner av lokala specialiteter. Belönad med en Bib Gourmand, Guide Michelins utmärkelse till särskilt prisvärda restauranger.

    Arrieros 2, Linares de la Sierra

    restaurantearrieros.com

     

    El Rinconcillo

    Sevillas äldsta tapasbar. Hit går man främst för att uppleva den unika atmosfären, men köket levererar också flortunn pata negra, den lokala klassikern spenat och kikärter samt andra smårätter.

    Calle Gerona 40, Sevilla

    en.elrinconcillo.es

     

    Confeteria Rufino

    Anrikt konditori från 1875 med en rad blodsockerhöjande, lokala specialiteter.

    Calle Constitucion 3, Aracena

    Lediga hotellrum & priser i Andalusien

  • Hetaste resmålen under påsken: Hit åker svenskarna

    Hetaste resmålen under påsken: Hit åker svenskarna

    Påsken är precis runt hörnet, en helg då många brukar passa på att ta ut några av sina semesterdagar. Här är de populäraste resmålen för påskhelgen i år.

    Text: Sofia Sundström

    I år väljer svenskarna att stanna närmare Sverige, visar Hotels.com statistik. New York, den tidigare favoriten som tidigare toppat listan befinner sig nu på åttonde plats. Två andra favoriter, Dubai och Rom, har trillat ur listan helt och hållet. Det är istället Berlin och Amsterdam som gäller för påsken 2019. 

    Nytt för i år är det ökade intresset för så kallade ”staycations”, där man semestrar innanför den svenska gränsen. Här är både Stockholm och Göteborg starka kandidater.

    Hit åker svenskarna under påsken:

    1. London
    2. Stockholm
    3. Göteborg
    4. Paris
    5. Barcelona
    6. Amsterdam
    7. Copenhagen
    8. New York
    9. Prag
    10. Berlin

     

  • 7 tips för en lyckad weekend i Budapest

    7 tips för en lyckad weekend i Budapest

    Budapest blir ett allt hetare weekendresmål. Ungerns huvudstad är en förtjusande blandning av vackra broar, pampiga palats och heta källor. Här är sju tips du inte får missa vid nästa besök.

    Av: Antonia Morvai

    Lediga rum & priser

    BAR & NATTLIV

    Lummig uteservering i mitten av stadsparken

    KERTEM

    Det finns inte många stora gröna parker i Budapests innerstad, men de som finns uppskattas och utnyttjas desto mer. Stadsparken är ett perfekt exempel. Under den varmare halvan av året fylls parken av picknickglada människor och folk som rastar sina hundar, gör yoga eller utövar capoeira. Mitt i stadsparken ligger baren Kertem (som betyder ”min trädgård” på ungerska) med sin stora uteservering. Här kan du dricka en kall öl och insupa miljön omkring dig. Kertem öppnar tidigt på dagen och är öppen hela natten lång. Stämningen är avslappnad och det finns ingen dresscode, så du kan lätt dyka upp direkt från picknicken.

    Olof Palme sétány 1

    facebook.com/kertemfesztival

     

    Panoramavy över hela Budapest

    360 BAR

    Precis som namnet avslöjar, är det här en takbar med 360 graders panoramavy över hela staden. Hitta den högsta byggnaden på den stiliga gatan Andrassy, ta hissen upp till taket och stig rakt in i en annan värld. Här kan du smutta på en cocktail medan du ser i stort sett alla Budapests turistattraktioner uppifrån – Budasidans slottsdistrikt, Gellértberget över till parlamentsbyggnaden, operan, Sankt Stefans basilika och ända bort till Hjältarnas torg. Mitt bästa tips är att tajma ditt besök med solnedgången, men kom i god tid, du kommer inte vara ensam om den idén.

    Andrassy Ut 39

    360bar.hu

     

    RESTAURANG

    Hyllad judisk ruinrestaurang

    MAZEL TOV

    Du har säkert hört talas om Budapests trendiga ”ruinbarer” som finns gott om i det judiska distriktet, alltså gamla rivningshus som stått tomma sedan andra världskriget och på senaste åren omvandlats till hippa nattklubbar av kreativa ungrare. Mazel Tov är vad jag skulle kalla en ”ruinrestaurang” och den första av sitt slag. Från gatan syns det knappt vad som gömmer sig där inne, men stig in och möts av en urban, chic miljö och en helt fantastisk innergård. Mazel Tov har blivit ett välbesökt ställe av Budapestbor, tack vare dess sköna stämning och goda, israeliska kök. På menyn kan du välja bland hummustallrikar, kyckling shawarma, shakshuka och många vegetariska alternativ. Se till att boka bord i förväg.

    Akácfa utca 47

    mazeltov.hu

     

    Anrikt kafé

    DÉRYNE BISTRO

    Déryné är en riktigt mysig och lagom lyxig restaurang som ligger gömd på Krisztinatorget, bara några minuter från det turistiga och pompösa slottsdistriktet. Déryné var det första kaféet och bageriet som öppnade på Buda-sidan 1914 och än i dag kan man njuta av deras egenbakade croissanter och mysiga frukostar. På söndagar är det brunch som gäller och det har blivit deras mest välbesökta dag. Men Déryné är inte bara populärt på morgonen. Dagen må börja med klassisk livemusik som spelas av jazzpianister, men på kvällen tar dj:s över. Déryné kan vara både en perfekt början eller ett perfekt avslut på dagen. Efter långa promenader runt slottsdistriktet, är det väldigt skönt att sätta sig på Derynés uteservering och varva ner med en god middag.

    Krisztina Ter 3

    bistroderyne.com

     

    SE & GÖRA

    Dagsutflykt till konstnärsbyn

    Szentendre

    Szentendre är den perfekta dagsutflykten. 30 kilometer norr om Budapest ligger den här lilla pittoreska pärlan med gammal arkitektur och små krökta kullerstensgator. Szentendre ligger naturskönt vid Donau och kallas konstnärernas stad, de små gatorna är fyllda med porslinsaffärer, hantverksbutiker och konstnärsateljéer. Här kan du hitta mycket lokal konst och unika, handgjorda souvenirer. Att ta sig till Szentendre är mycket enkelt. Du kan ta pendeltåget HÉV, vilket är snabbaste alternativet, det tar bara 30 minuter från Budapests innerstad. Eller varför inte ta färjan som åker direkt till Szentendre via Donau?

     

    Upptäck Budapests underjord

    Grottorna

    Att utforska grottor är kanske inte det folk förknippar med Budapest, men faktum är att under Ungerns huvudstad gömmer sig mer än 200 underjordiska grottor. Dessa har formats genom det naturliga, varma termalvattnet, samma vatten som finns i de kända termalbaden runtom i stan. Vissa av grottorna har kommit med på Unescos världsarvslista. Det finns två typer av turer, en för den som vill ta det lugnt och en för den våghalsiga. Om du inte är rädd för att klättra och krypa i trånga utrymmen, rekommenderar jag den andra. Turen är en fysisk utmaning och en riktigt rolig sådan. Du får en overall, en hjälm och en lampa och sedan guidas du genom de underjordiska labyrinterna tillsammans med en liten grupp och en proffsig guide. Ingen tidigare erfarenhet krävs.

    caving.hu

     

    HOTELL

    Eklektiskt, lyxigt och personligt

    BRODY HOUSE

    Brody House är ett boho-artsy boutiquehotell som tillhör Brody Land, ett stort community som också är en medlemsklubb. Hotellet har ”working spaces”, gör olika event och är en viktig plats på Budapests kreativa scen. Brody Land är skapat av entreprenörerna William Clother och svensk-engelska Peter Grundberg. Själva byggnaden är en vacker i neoklassisk stil från 1896 och huset har varit ett hem för dussintals olika konstnärer, musiker och skådespelare genom åren. Brody House har bara elva rum men här är det kvalitet före kvantitet som gäller. Varje rum är individuellt designat av olika konstnärer som är del av Brody Land-familjen, och är även döpta efter desamma.

    Brody Sándor utca 10


    Lediga rum & priser

    Vår stora reseguide till Budapest hittar du HÄR.

     

  • Veckans reseguide: Göteborg

    Veckans reseguide: Göteborg

    Göteborg är en storstad i fickformat där i stort sätt allt finns inom gångavstånd. Spårvagnen är också ett alternativ, så klart. Nordens vänligaste stad är den perfekta weekendstaden om du vill komma bort men ändå vill känna dig som hemma, innanför gränsen. De promenadvänliga gatorna myllrar av caféer och små butiker att strosa runt i, och till kvällen erbjuder Avenyn ett multum av trendiga restauranger och barhäng.

    Lediga rum och priser 

    Vår sprillans nya reseguide till Göteborg hittar du HÄR

  • 5 Stjärnkockar bytte bana – formar Köpenhamns bagerikultur

    5 Stjärnkockar bytte bana – formar Köpenhamns bagerikultur

    Danmark har alltid varit känt för sin kärlek till bagerier och konsekvent haft en hel del att erbjuda i den aspekten. Här är fem bagerier som drivs av fem tidigare stjärnkockar från Danmarks mest kända restaurang – Noma.

    Text: Sofia Sundström

    Mirabelle

    Den tidigare Noma-kocken Christian Puglisi var den första som tog steget in i världen av bakelser och öppnade Mirabelle. I hans bageri i Nørrebro är det surdegsbröd i alla dess former som gäller, gjorda på ekologiskt danskt mjöl. Allt som bakas här serveras även i Christian Puglisi välrenommerade restaurang Relæ. På bageriet finns även smöriga croissants, söta bakelser och den självklara färskbryggda kaffekoppen att införskaffa. Perfekt ställe för frukost eller brunch om man inte vill lämna utrymme för besvikelse.

    Guldbergsgade 29

    mirabelle-bakery.dk

    Andersen & Maillard

    Milton Abel, även han från Noma öppnade upp dörrarna för hans bageri i Nørrebro men är sedan tidigare familjär med området då han tidigare styrde över restaurangen Nomas bakelseupplevelser. Han har tillsammans med prisbelönta baristan Hans Kristian Andersen öppnat detta bageri som även är ett rosteri. Är du en kaffefantast så är det hit du ska gå. Testa den espresso toppade croissanten eller Abels egna favorit – kouign-amann, som är en fransk bakelse och kan liknas med en slags smörkaka.

    Nørrebrogade 62

    andersenmaillard.dk

    The Corner

    Bageriet ligger vägg i vägg med René Redzepi egna restaurang Restaurant 108 i Christiania och är en av de få i Danmark som samarbetar med Oslobaserade Tim Wendelboe som är en världsklassad barista med eget rosteri. Här kan du njuta av en klockren frukost eller lunch, men även komma tillbaka under kvällen och ta ett glas då deras öppettider, samt meny är av det generösa laget.

    Strandgade 108

    108.dk

    Juno The Bakery

    Här siktar man inte på högst antal kvadratmeter, utan detta bageri i det hippa bostadsområdet Østerbro, är av ett mindre slag och likaså menyn. Men detta stoppar inte folket från att köa utanför för sin dagliga dos av bröd och bakelser. Det är tidigare Noma-kocken Emil Glaser som står bakom detta lilla hål i väggen. Och är klart ett ställe värt att utforska om man är i Köpenhamn.

    Århusgade 48

    Hart Bageri

    Inte en tidigare Noma-kock men definitivt värd att nämna. Hart Bageri öppnade Richard Hart, tidigare chefkonditor i San Franciscos välkända bageri Tartine, tillsammans med Nomas René Rezepi. Lokalen huserade tidigare en smørrebrød butik men är nu ett omtalat bageri med en 10-tons ugn och ett fermenteringsrum – som allt kan ses av gästerna. Allt som kommer ut ur ugnen är bakade med närproducerade råvaror och kärlek. Hart Bageri råkar också baka bröd till restaurangen Noma själv.

    Gammel Kongevej 109

    hartbageri.com

    Du hittar vår stora reseguide till Köpenhamn här

  • Paradisiska Ponza

    Paradisiska Ponza

    Den lilla jetsetön mellan Rom och Neapel är den fulländade fantasin om en perfekt sommar. Avspända Ponza med sina mjukt pastellfärgade hus, hippa badboutiquer, paradisiska stränder och majestätiska stup skapar livslång mersmak.

    Text: Lars Collin Foto: Henrik Korpi

    Lediga hotellrum & priser i Ponza

    Den doftar kryddigt som de vildväxande örterna från höjderna, sött som de färskaste nyplockade fikon och av syrlig sälta som det stora smaragdgröna Medelhavet. Aqua di Ponza är doften av ön, parfymen från Ponza som är själva essensen av denna ljuvliga juvel – gömd mitt ute i havet mellan Rom och Neapel.

    Ön är inte stor, bara åtta kilometer lång, men så är det framför allt från havet som den ska upptäckas. På Ponza upplevs semestern från båtar. Besökare solar, fiskar, tjattrar, äter och slumrar på däck. Fångar dagen med hjälp av en båttaxi och når stränder och hemliga vikar som hyllar ensamhetens lov. Och avslutar den med nyfångad, citronstänkt bläckfisk på en krog längs de färgstarka fasaderna i hamnen, samtidigt som solen sakta trillar ner bortom horisonten.

    Att angöra en brygga med passagerarbåten från fastlandet är lite som att stiga rakt in i ett kolorerat kapitel av Babars äventyr. Mitt i detta sympatiska stök möter stolta hamnkaptener klädda i vitaste vitt (från lågskor till skärp), samtidigt som envisa små taxibilar väntar på att ta gäster till något av de många små hotellen på höjderna. Allt medan hojtande damer kränger dagens grönsaksfångst direkt från flakmopparna, och den lokala konstapeln lite lättjefullt överser alltihop bakom mörka solbrillor och avspänt armband.

    Just ovanför hamnen vindlar sig ett virrvarr av gågator och trånga gränder. Över hela härligheten vilar en mycket medveten avskalad lyx, som visar sig bland annat i de till synes anspråkslösa butikerna. Ponza har sin egen stil, ett mode milt baserat på tunna tunikor i exotiska färger, lätta linneskjortor, chica nätta sandaler. En sorts latinsk tolkning av en paradisö långt, långt härifrån.

    Ponza har alltid framför allt varit romarnas förlängda vardagsrum och weekendrekreation. Många av ägarna till de små chica boutiquerna lämnar den heta huvudstaden för att öppna en svalare sommarfilial.

    På gågatan möter Emilio Aprea, Ponzas ständige spindel i nätet. Han driver mäklarbyrå, jobbar med turism nära borgmästaren och dessutom tar han färjan till fastlandet varje gryning för att undervisa ungar på kockskolan i Terracina.

    Emilio torkar svetten ur pannan och tipsar om ett besök i den svala underjorden. Cisterna Romana är ett raffinerat antikt system för att samla dricksvatten, som återupptäcktes bara för några år sedan. I dag är grottorna en av öns få turistattraktioner, finansierad av oss turister; två euro per privatbåt som anländer till ön. Och det borde snabbt kunna bli en hel del sköna slantar. För det är inte på de fyrstjärniga hotellen du ska leta för att hitta celebriteterna som också upptäckt Ponza. Bill Gates, Rihanna, Jay Z och andra vip-gäster ligger istället och guppar omkring på sina yachter just utanför de paradisiska kusterna.

    En något mindre paparazziskygg publik tar sikte mot ett ledigt bord på superheta Bar Tripoli, där kvällen bäst börjar med en aperitivo. Men skymningen är minst lika vacker och luften lika ljum hos grannen Bar Incontro. Långt bortom flärden går färden sedan norrut och uppåt till den del där Ponza smalnar av till en getingmidja värdig en 1950-talets Gina Lollobrigida. Här hittar vi Assunta Scarpati och hennes kultförklarade krog A casa di Assunta. Hemligheten kring hennes matlagning har dock läckt ut för länge sedan, så du gör bäst i att boka i förväg.

    Huset från 1770 är ett av Ponzas äldsta och har alltid varit i familjens ägo, samtidigt som den nyrustika restaurangen bär på en mycket kvinnlig tradition. Assuntas pappa var fiskare och aldrig hemma, så istället blev mamma den matrona som såg till att familjens vardag gick ihop.

    – Men det fanns inte så många arbeten här på Ponza, så familjen flyttade till USA, där jag föddes. I dag bor jag på ovanvåningen och driver restaurangen härnere, berättar Assunta Scarpati.

    Hennes matfilosofi är tydligt inspirerad av Slow Food-grundaren Carlo Petrini. På A Casa di Assunta hyllas den goda, långsamma måltiden, vilket manifesteras i rätter baserade på lokal fisk och nyskördade grönsaker. Adressen på Via Panoramica gör skäl för namnet. Utsikten högt häruppe med de nästan mystiskt glittrande ljusen från hamnen långt därnere omringad av ett sammetssvart hav är mättande nog – om nu inte Assunta Scarpatis frysta drömmar av vit och mörk choklad, den magiska mattonellan, av någon anledning inte skulle räcka till.

    Morgonen därpå sveper en skön vind in över ön. Planen är att med hjälp av skepparen Domenico Musco runda ön och dessutom hinna med en navigering i västerled till den obebodda grannön Palmerola. Men havet är alldeles för upprört därute. Mare mosso!, utbrister Domenico och uppmanar oss att komma tillbaka nästa morgon.

    Istället går vi planlöst på huvudgatan Corso Pisacane och slinker in på tryggare vatten, till Aqua di Ponzas egen flagskeppsbutik som håller öppet till midnatt varje dag. Doftskaparen har även en butik vid Pantheon i Rom, men det var på Ponza som Andrea Marcoccia först fick korn på detta naturens eget parfymskåp som ett sätt att fånga själva doften av ön, berättar hustrun Federica.

    – Min man skapade märket med inspiration från öarna i Medelhavet – i synnerhet Ponza. Somrigt och aromatiskt med toner av bland annat bergamott, apelsinblomma, ginst och timjan. För oss är det förstås också ett unikt minne att bära med sig hem.

     

    Ett svalkande citydopp i klart vatten får fungera som substitut till den inställda båtresan. Längst bort på den välvda strandremsan har hotellet Gennarino a Mare lockat återvändare säsong efter säsong sedan 1950-talet, både för sina samtliga rum med helt fri havsutsikt och för sitt kök. Om du varken dinerar i den medelhavsblå matsalen eller checkar in, passa åtminstone på att njuta en aperitivo på terrassen. Systerstället Grand Hotel Domitilia anses som Ponzas lyxigaste hotell. Och visst är det en speciell känsla att passera som i en tunnel av grönska innan man nästan trillar rakt in i terrassens blåregn. Lite bortom väntar bassängerna, där gäster som söker tempererad kontemplation sakta sänker sig ner i de olika varma poolerna.

    Kvällen avslutas kulinariskt med en klar kontrast till Assuntas fina familjekrog. Med skarpaste spanarläge nära Bar Tripoli är Aqua Pazza samtidigt lika vip och världsvant som väldigt gott. Ägaren Luigi Pesce, jo han heter faktiskt fisk i efternamn, är Ponzas enda Michelinman. Familjen Pesce har ägt Aqua Pazza sedan 1989, och för tolv år sedan fick man så stjärnan tack vare sin kombination av den färskaste lokala fisk och skaldjur, nystrukna bordsdukar och en och annan servil servitör. Luigi Pesce ger ett avspänt intryck, där han föreslår kvällens avsmakningsmeny bestående av fem välkomponerade rätter för 800 kronor, från den första krämiga burratan med räkor och tomatvatten, via carpaccion på räkor, mango, avokado och citron, till den hemgjorda tortellinin, den vita fisken ricciola (gulstjärtsnapper) och den avslutande fyllda chokladen med glasskaffe och lakrits.

    Nästan genomgående dricker vi vin från Antiche Migliaccio, vitt från öns historiska druva Biancolella som lyckas klänga sig fast och växa på branter där man knappt kan drömma om att odlare vågar ge sig ut på skördefest.

    Luigi Pesce förklarar filosofin bakom Aqua Pazza:

    Kroppen är som en bilmotor, och utan bensin stannar den. Mina drivmedel här är lokal nyfångad fisk och öns rika grönsaker. Även om namnet även är en napolitansk fiskrätt, tog jag Aqua Pazza från en båt som jag aldrig fick köpa som ung. Då valde jag att döpa restaurangen efter den istället, berättar Luigi Pesce bakom sina gröna glasögon.

    Nästa morgon ringer telefonen. Det är Domenico. Vinden har vänt. Äntligen!

    I hamnen väntar den före detta gymnastikläraren och dykaren med hustrun Emanuela, som arbetade vid Kanadas ambassad i Rom innan paret valde att slå sig ner på Ponza. Det gjorde de rätt i. Sedan 1987 har de byggt upp det charmiga lilla trestjärniga hotellet Luisa och driver marinfirman Divaluna som gått från tre till ett trettiotal båtar.

    Domenico vet allt om dessa pontinska vatten, och nu tar hustrun och han oss ut på ett vågigt äventyr. Vi kryssar fram till vulkaniska klippor som dyker rakt ner i havet, till naturliga havsbassänger som förr användes likt kylskåp för dagens fiskfångst men idag är Ponzabornas hemliga poolområden.

    Förresten, kan ni tänka er. Under fascismen landsförvisade Mussolini kommunisterna hit till Ponza. Vilket öde, säger Domenico leende medan han siktar mot stranden Chiaia di Luna.

    Ursprungligen var det här en antik romersk hamn. 100 meter rakt upp har de brant stupande klipporna formats till en medelhavstolkning av Dovers berömda vita klippor. Den läckert snäckformade stranden har dock tvingats stänga, eftersom jorden rasar nerför de höga branterna. Nära Fieno i söder växer vinrankor längs sluttningarna och trotsar naturlagarna. Det gör också de vilda getter som ibland villar sig in i vinodlingarna och till vinböndernas stora sorg äter upp både blad och druvor.

     

    Kvällen förläggs under jord, på hemma hos-krogen Sapori di Casa Mia i grannbyn Santa Maria. Här tar man plats i familjen Mazzellas grottor. I de djupa källarvalven bjuds gästerna, inte fler än ett tjugotal, in på en helt hemlig meny. Man ringer och bokar på morgonen och betalar en fast summa i förskott. Vad som serveras beror helt på vad de lokala fiskarna och bönderna har inne för dagen. Just ikväll kommer det in fat med antipasti, tjocka, smala och runda pastasorter, köttbullar gjorda på fisk – vad annars på Ponza. Men framför allt bjuds på finaste Fellini-feeling. Mormor Maria tar snart hand om vårt tre månaders lilla resesällskap. Hon sitter och nynnar och vaggar honom vant framför ett högljutt frågesportprogram på en av Berlusconis tv-kanaler. Varken damen eller babyn bryr sig nämnvärt om de gapiga programpresentatörerna. Allt medan dottern Assunta förklarar för oss hur hon inte längre orkade med arbetstiderna som servitris på en av Ponzas krogar nere i hamnen.

    – Först ville jag öppna en food truck, men reglerna var alldeles för snåriga. Jag hade hört talas om att det fanns hemma hos-krogar i Rom. Och det här passade perfekt, eftersom jag ville erbjuda något verkligt autentiskt.

    För att undgå den mest extrema hettan möter vinmakaren Emanuele Vittorio upp redan vid sex på morgonen. Dagens expedition: att vandra över berget till Fieno i väster för att inspektera Antiche Cantine Migliaccios minst sagt svårtillgängliga terrasserade vinodlingar på andra sidan ön. Stockarna köptes för 18 år sedan av Emanuele och hans hustru Luciana Sabino. Och vinerna på de regionala gamla druvsorterna Biancolella, Forastera och Guarnaccia hittas i dag på många av Ponzas bästa krogar och vinbarer. De historiska varianterna har vuxit här ända sedan mitten av 1700-talet när kungen av Neapel skickade vinbönder från Ischia, för övrigt Emanueles förfäder, att hitta nya odlingsområden. Vinvägen hit har inte förändrats nämnvärt på dessa snart 300 år. Här längs de slingrande stigarna vandrar han varje dag under juli och augusti, när den 80-årige napoletanaren har ledigt från sin tandläkarpraktik. Emanuele är i finaste form. Stark och senig som en av öns bergsgetter och med ögon oskyldigt blå nästan studsar och balanserar han fram. Allt medan tutande turistbåtar på väg mot Palmarola tittar fram nedanför stupen. Klockan sju är vi framme. Plonk!, låter det när Emanuele har öppnat sin medhavda ryggsäck och dragit ur korken på en flaska Fieno bianco. På det rustika träbordet utanför cantinan dukar han fram bröd, olivolja, några ostar och ett knippe redan solheta tomater. Vi sitter helt tysta i några sekunder och bara insuper dofterna från det aromatiska vinet, som ackompanjeras av essenserna från fikon, bougainvillea och den saltstänkta vinden från havet – parfymen från Ponza. 

    Det märks att det är här han hör hemma och finner friden, klädd i tunt linne och kraftiga gympaskor långt bortom den rosa Ralph Laurenskjorta han lämnat kvar i villan.

    – Tänk att nästan alla de här odlingarna låg övergivna. Ponza var fattigt. Vinbönderna sökte lyckan i USA, berättar Emanuele medan han plötsligt far upp och hämtar en sekatör för att knipsa av lite döda löv från vinrankorna.

    Väl tillbaka i stan måste jag låna vinmakarnas dusch för att vara något så när anständig inför lunchen på Chiaia di Luna.

    Där möter en annan nobel herre på terrassen. Raffaele Stile gör skäl för sitt efternamn, där han sitter vid poolkanten klädd i dubbelknäppt vit linnekostym. Detta Grand Hotel med sin loungebar går i samma lediga, eleganta stil.

    – Jag hade varit i Punta del Este i Uruguay och gillade hur de skapade en härlig livsstil kring sina hotell. Molto chic! Särskilt ville jag ha den där bakåtlutande känslan här på baren Le Terrazze, säger Raffaele och pekar mot de mjuka sittkuddarna där det kommer att vara fullsatt om några timmar.

    Familjen Stile kommer från Salerno söder om Neapel. Matmässigt är de måna om att smakerna ska kännas som från deras trakter. Lunchen är en provkarta av smårätter på svärdfisk i olivolja, friterade zucchiniblommor, krispiga minipizzor med smakstark tomatsås.

    På väg mot båten står småkillar på huvudgatan och säljer snäckor och ihopsamlade stenar från stranden. Nästan lika påstridiga som gatuförsäljarna i Neapel. Snart ska passagerarbåten lämna de färgstarka fasaderna i hamnen för att ta oss till fastlandet. Fyren vid inloppet blir allt mindre medan vi glider ut på det glittrande Medelhavet – fullt förtröstansfulla med att vi kommer att återvända till detta paradis. Under tiden öppnar jag resväskan och fyller minnet med dofter från den nyinköpta parfymen.

     

     

    Guide Ponza

    Snabbfakta

    RESA HIT: Passagerarbåt från hamnarna i Anzio, Terracina eller Formia på fastlandet. Kombinera gärna med Rom och ta tåg de sex milen från huvudstaden (för båt från Formia åk tåg från Neapel).

     

    MAT & DRYCK

    Aqua Pazza

    På terrasserna just ovanför Ponzas charmiga hamninlopp ligger öns enda Michelinkrog. Luigi Pesce öppnade Aqua Pazza med målet att hylla den lokala kokkonsten, öns fiskare och bönder. Resultatet blev fantastiska råvaror serverade i den mest magiska medelhavsmiljö. Prisvärd avsmakningsmeny.

    Piazza Carlo Pisacane

    facebook.com/AcquaPazzaPonza

     

    A Casa di Assunta

    Kockprofilen Assunta Scarpati lagar lyxiga tolkningar av klassisk syditaliensk fattigmansmat, cucina povera. Enkelt, ombonat och med den mest vidunderliga vy från uteserveringen ner mot vimlet i Ponza. Missa inte de friterade zucchiniblommorna och den förtrollande semifreddon.

    Via Panoramica

    assunta.scarpati@virgilio.it

    facebook.com/pg/A-CASA-DI-ASSUNTA

     

    Sapori di Casa Mia

    Hemlagade hemligheter på menyn när man bokar hemma-hos i grottan i byn Santa Maria just norr om Ponza stad. Familjen Mazzella är vinmakare, men lagar minst lika god mat. Glöm inte att boka bord i förväg, bara 4-5 bord med max 20 gäster varje kväll.

    Via Loggia, Santa Maria

    mariassuntamazzella@libero.it

     

    HOTELL

    Lediga hotellrum & priser i Ponza

    Chiaia di Luna

    Latmanslyx på italienska, signerad familjen Stile. Pappa Raffaele, hustrun Ilia och sonen Giuseppe har skapat ett av Ponzas mest personliga hotell. Stil och elegans, men ändå avslappnat och ledigt kännetecknar fyrstjärniga Chiaia di Luna. Läcker saltvattenpool. Utsikten över stranden som gett hotellet sitt namn är minst sagt spektakulär. Hotellrestaurangen styrs med varsam hand av kökschefen Enzo. Loungehäng på Le Terrazze tills solen går upp. Dubbelrum från cirka 1 200 kronor per natt.

    Via Panoramica

    Lediga rum & priser

     

    Gennarino a Mare

    Nyrenoverat trestjärnigt hotell i medelhavsblått ägt sedan 1950-talet av Ponzaprofilerna Gennaro Silvestro och Lucia di Scala. Alla tolv rum har fri vy rakt ut mot havet. Gennarino ligger mitt på Ponzas citystrand, bara några minuters promenad från hamnkrogar och chica små boutiquer. Fin havsterrass som gjord för aperitivi. Även hög standard på hotellrestaurangen.

    Ägarparet driver också fyrstjärniga Grand Hotel Santa Domitilla några kvarter bort. Ponzas kanske lyxigaste hotell, inte minst tack vare sitt sympatiska virrvarr av temperade pooler mellan 19 och 37 grader och svalkande grönska på terrasserna. Dubbelrum från cirka 1 300 kronor per natt.

    Via Dante

    Lediga rum & priser

     

    Piccolo Hotel Luisa

    Skepparen Domenico Musco och hans hustru Emanuelas trestjärniga lilla hotell PHL är en oslipad diamant med sina enkla, fräscha rum. Extra plus för den långa frukosten på terrassen med hemlagade varma och kalla godbitar. Lugnt läge, men ändå nära till Ponzas kvällspuls. Dubbelrum från cirka 1 100 kronor per natt.

    Via Chiaia di Luna

    piccolohotelluisa.it

     

    SE & GÖRA

    VINVANDRING

    Charmiga sommarbönderna Emanuele Vittorio och Luciana Sabino står bakom Ponzas bästa vinmärke, Antiche Cantine Migliaccio. Följ med Emanuele på morgonvandring till vinodlingarna eller möt upp vid deras city-cantina för vinprovning eller försäljning. Vandringen kan även bokas genom den italienska matresebyrån Wine & Dine Holidays (wineanddineholidays.com).

    Via Pizzicato, 9

    antichecantinemigliaccio.it

     

    BÅTTUR RUNT PONZA

    Hyr din egen gummibåt eller följ med reportagets skeppare Domenico Musco på en dagtur runt Ponza med strandhugg på de sandigaste stränderna och dyk och snorklingar till de vackraste djupen.

    Spiaggia di San Antonio

    divaluna.com

     

    MER INFO

    Lär dig mer om Ponza genom öns turistbyrå.

    prolocodiponza.it

    Lediga hotellrum & priser i Ponza

  • En natt i Louvren

    En natt i Louvren

    De flesta har någon gång spenderat en natt eller två på ett Airbnb-boende som kan vara allt från ett rum i ett hem till ett slott i Irland. Här är ytterligare ett alternativ för den som uppskattar konst.

    Text: Sofia Sundström

    I samarbete med Musée du Louvre kommer Airbnb att kunna ge den nyfikne konstentusiasten en chans att övernatta under den ikoniska glaspyramiden med tillgång till museet och allt den har att erbjuda. Det är byggnadens 30-årsdag som har inspirerat till detta initiativ som aldrig tidigare har erbjudit en liknande upplevelse. Man får uppleva museet under nattetid och erbjuds en skräddarsydd tur med konsthistoriker, inte olikt den tur som bland annat paret Obama, Beyoncé och Jay-Z har fått uppleva.

    – Vi är glada över att kunna erbjuda denna unika övernattningsupplevelse för två personer på muséet i ett platsbyggt, pyramidformat sovrum. Vi vet att många människor skulle älska att nattetid få chansen att ensamma vandra runt genom Louvren och vi vill att detta ska bli en magisk och oförglömlig upplevelse. I och med partnerskapet med Airbnb hoppas vi kunna uppmuntra fler människor att upptäcka hur tillgänglig och inspirerande konst kan vara, säger Anne-Laure Béatrix, Deputy Managing Director på Musée du Louvre.

    Och vad är kravet för att få övernatta i Louvren? Besvara varför du skulle vara Mona Lisas perfekta gäst. Det gör du här senast den 12 april.

  • Nytt nummer av RES

    Nytt nummer av RES

    Paris, Malaga, tillsammans med några wild cards som Svalbard och Austin i Texas – bara några av de ställen vi bjuder på i det nya numret av RES.

    Följ med på en promenad i Paris och upptäck nya kulinariska upplevelser eller en tur bland Austins livliga musikscen för att sedan ta en närmare titt på den nya trenden med foodtrucks som har blommat i staden, vi tar oss till Svalbard där brottsligheten är obefintlig och så mycket mer. Det nya numret är smockat med tips med nya hippa restauranger och barer i bland annat London, Belgrad, Prag och Florens. In och läs!

    Köp den här!