Göteborg är en storstad i fickformat där i stort sätt allt finns inom gångavstånd. Spårvagnen är också ett alternativ, så klart. Nordens vänligaste stad är den perfekta weekendstaden om du vill komma bort men ändå vill känna dig som hemma, innanför gränsen. De promenadvänliga gatorna myllrar av caféer och små butiker att strosa runt i, och till kvällen erbjuder Avenyn ett multum av trendiga restauranger och barhäng.
Blog
-
5 Stjärnkockar bytte bana – formar Köpenhamns bagerikultur
Danmark har alltid varit känt för sin kärlek till bagerier och konsekvent haft en hel del att erbjuda i den aspekten. Här är fem bagerier som drivs av fem tidigare stjärnkockar från Danmarks mest kända restaurang – Noma.
Text: Sofia Sundström
Mirabelle
Den tidigare Noma-kocken Christian Puglisi var den första som tog steget in i världen av bakelser och öppnade Mirabelle. I hans bageri i Nørrebro är det surdegsbröd i alla dess former som gäller, gjorda på ekologiskt danskt mjöl. Allt som bakas här serveras även i Christian Puglisi välrenommerade restaurang Relæ. På bageriet finns även smöriga croissants, söta bakelser och den självklara färskbryggda kaffekoppen att införskaffa. Perfekt ställe för frukost eller brunch om man inte vill lämna utrymme för besvikelse.
Guldbergsgade 29
mirabelle-bakery.dk
Andersen & Maillard
Milton Abel, även han från Noma öppnade upp dörrarna för hans bageri i Nørrebro men är sedan tidigare familjär med området då han tidigare styrde över restaurangen Nomas bakelseupplevelser. Han har tillsammans med prisbelönta baristan Hans Kristian Andersen öppnat detta bageri som även är ett rosteri. Är du en kaffefantast så är det hit du ska gå. Testa den espresso toppade croissanten eller Abels egna favorit – kouign-amann, som är en fransk bakelse och kan liknas med en slags smörkaka.
Nørrebrogade 62
andersenmaillard.dk
The Corner
Bageriet ligger vägg i vägg med René Redzepi egna restaurang Restaurant 108 i Christiania och är en av de få i Danmark som samarbetar med Oslobaserade Tim Wendelboe som är en världsklassad barista med eget rosteri. Här kan du njuta av en klockren frukost eller lunch, men även komma tillbaka under kvällen och ta ett glas då deras öppettider, samt meny är av det generösa laget.
Strandgade 108
108.dk
Juno The Bakery
Här siktar man inte på högst antal kvadratmeter, utan detta bageri i det hippa bostadsområdet Østerbro, är av ett mindre slag och likaså menyn. Men detta stoppar inte folket från att köa utanför för sin dagliga dos av bröd och bakelser. Det är tidigare Noma-kocken Emil Glaser som står bakom detta lilla hål i väggen. Och är klart ett ställe värt att utforska om man är i Köpenhamn.
Århusgade 48
Hart Bageri
Inte en tidigare Noma-kock men definitivt värd att nämna. Hart Bageri öppnade Richard Hart, tidigare chefkonditor i San Franciscos välkända bageri Tartine, tillsammans med Nomas René Rezepi. Lokalen huserade tidigare en smørrebrød butik men är nu ett omtalat bageri med en 10-tons ugn och ett fermenteringsrum – som allt kan ses av gästerna. Allt som kommer ut ur ugnen är bakade med närproducerade råvaror och kärlek. Hart Bageri råkar också baka bröd till restaurangen Noma själv.
Gammel Kongevej 109
hartbageri.com
Du hittar vår stora reseguide till Köpenhamn här
-
Paradisiska Ponza
Den lilla jetsetön mellan Rom och Neapel är den fulländade fantasin om en perfekt sommar. Avspända Ponza med sina mjukt pastellfärgade hus, hippa badboutiquer, paradisiska stränder och majestätiska stup skapar livslång mersmak.
Text: Lars Collin Foto: Henrik Korpi
Lediga hotellrum & priser i Ponza
Den doftar kryddigt som de vildväxande örterna från höjderna, sött som de färskaste nyplockade fikon och av syrlig sälta som det stora smaragdgröna Medelhavet. Aqua di Ponza är doften av ön, parfymen från Ponza som är själva essensen av denna ljuvliga juvel – gömd mitt ute i havet mellan Rom och Neapel.
Ön är inte stor, bara åtta kilometer lång, men så är det framför allt från havet som den ska upptäckas. På Ponza upplevs semestern från båtar. Besökare solar, fiskar, tjattrar, äter och slumrar på däck. Fångar dagen med hjälp av en båttaxi och når stränder och hemliga vikar som hyllar ensamhetens lov. Och avslutar den med nyfångad, citronstänkt bläckfisk på en krog längs de färgstarka fasaderna i hamnen, samtidigt som solen sakta trillar ner bortom horisonten.
Att angöra en brygga med passagerarbåten från fastlandet är lite som att stiga rakt in i ett kolorerat kapitel av Babars äventyr. Mitt i detta sympatiska stök möter stolta hamnkaptener klädda i vitaste vitt (från lågskor till skärp), samtidigt som envisa små taxibilar väntar på att ta gäster till något av de många små hotellen på höjderna. Allt medan hojtande damer kränger dagens grönsaksfångst direkt från flakmopparna, och den lokala konstapeln lite lättjefullt överser alltihop bakom mörka solbrillor och avspänt armband.
Just ovanför hamnen vindlar sig ett virrvarr av gågator och trånga gränder. Över hela härligheten vilar en mycket medveten avskalad lyx, som visar sig bland annat i de till synes anspråkslösa butikerna. Ponza har sin egen stil, ett mode milt baserat på tunna tunikor i exotiska färger, lätta linneskjortor, chica nätta sandaler. En sorts latinsk tolkning av en paradisö långt, långt härifrån.
Ponza har alltid framför allt varit romarnas förlängda vardagsrum och weekendrekreation. Många av ägarna till de små chica boutiquerna lämnar den heta huvudstaden för att öppna en svalare sommarfilial.
På gågatan möter Emilio Aprea, Ponzas ständige spindel i nätet. Han driver mäklarbyrå, jobbar med turism nära borgmästaren och dessutom tar han färjan till fastlandet varje gryning för att undervisa ungar på kockskolan i Terracina.
Emilio torkar svetten ur pannan och tipsar om ett besök i den svala underjorden. Cisterna Romana är ett raffinerat antikt system för att samla dricksvatten, som återupptäcktes bara för några år sedan. I dag är grottorna en av öns få turistattraktioner, finansierad av oss turister; två euro per privatbåt som anländer till ön. Och det borde snabbt kunna bli en hel del sköna slantar. För det är inte på de fyrstjärniga hotellen du ska leta för att hitta celebriteterna som också upptäckt Ponza. Bill Gates, Rihanna, Jay Z och andra vip-gäster ligger istället och guppar omkring på sina yachter just utanför de paradisiska kusterna.
En något mindre paparazziskygg publik tar sikte mot ett ledigt bord på superheta Bar Tripoli, där kvällen bäst börjar med en aperitivo. Men skymningen är minst lika vacker och luften lika ljum hos grannen Bar Incontro. Långt bortom flärden går färden sedan norrut och uppåt till den del där Ponza smalnar av till en getingmidja värdig en 1950-talets Gina Lollobrigida. Här hittar vi Assunta Scarpati och hennes kultförklarade krog A casa di Assunta. Hemligheten kring hennes matlagning har dock läckt ut för länge sedan, så du gör bäst i att boka i förväg.
Huset från 1770 är ett av Ponzas äldsta och har alltid varit i familjens ägo, samtidigt som den nyrustika restaurangen bär på en mycket kvinnlig tradition. Assuntas pappa var fiskare och aldrig hemma, så istället blev mamma den matrona som såg till att familjens vardag gick ihop.
– Men det fanns inte så många arbeten här på Ponza, så familjen flyttade till USA, där jag föddes. I dag bor jag på ovanvåningen och driver restaurangen härnere, berättar Assunta Scarpati.
Hennes matfilosofi är tydligt inspirerad av Slow Food-grundaren Carlo Petrini. På A Casa di Assunta hyllas den goda, långsamma måltiden, vilket manifesteras i rätter baserade på lokal fisk och nyskördade grönsaker. Adressen på Via Panoramica gör skäl för namnet. Utsikten högt häruppe med de nästan mystiskt glittrande ljusen från hamnen långt därnere omringad av ett sammetssvart hav är mättande nog – om nu inte Assunta Scarpatis frysta drömmar av vit och mörk choklad, den magiska mattonellan, av någon anledning inte skulle räcka till.
Morgonen därpå sveper en skön vind in över ön. Planen är att med hjälp av skepparen Domenico Musco runda ön och dessutom hinna med en navigering i västerled till den obebodda grannön Palmerola. Men havet är alldeles för upprört därute. Mare mosso!, utbrister Domenico och uppmanar oss att komma tillbaka nästa morgon.
Istället går vi planlöst på huvudgatan Corso Pisacane och slinker in på tryggare vatten, till Aqua di Ponzas egen flagskeppsbutik som håller öppet till midnatt varje dag. Doftskaparen har även en butik vid Pantheon i Rom, men det var på Ponza som Andrea Marcoccia först fick korn på detta naturens eget parfymskåp som ett sätt att fånga själva doften av ön, berättar hustrun Federica.
– Min man skapade märket med inspiration från öarna i Medelhavet – i synnerhet Ponza. Somrigt och aromatiskt med toner av bland annat bergamott, apelsinblomma, ginst och timjan. För oss är det förstås också ett unikt minne att bära med sig hem.
Ett svalkande citydopp i klart vatten får fungera som substitut till den inställda båtresan. Längst bort på den välvda strandremsan har hotellet Gennarino a Mare lockat återvändare säsong efter säsong sedan 1950-talet, både för sina samtliga rum med helt fri havsutsikt och för sitt kök. Om du varken dinerar i den medelhavsblå matsalen eller checkar in, passa åtminstone på att njuta en aperitivo på terrassen. Systerstället Grand Hotel Domitilia anses som Ponzas lyxigaste hotell. Och visst är det en speciell känsla att passera som i en tunnel av grönska innan man nästan trillar rakt in i terrassens blåregn. Lite bortom väntar bassängerna, där gäster som söker tempererad kontemplation sakta sänker sig ner i de olika varma poolerna.
Kvällen avslutas kulinariskt med en klar kontrast till Assuntas fina familjekrog. Med skarpaste spanarläge nära Bar Tripoli är Aqua Pazza samtidigt lika vip och världsvant som väldigt gott. Ägaren Luigi Pesce, jo han heter faktiskt fisk i efternamn, är Ponzas enda Michelinman. Familjen Pesce har ägt Aqua Pazza sedan 1989, och för tolv år sedan fick man så stjärnan tack vare sin kombination av den färskaste lokala fisk och skaldjur, nystrukna bordsdukar och en och annan servil servitör. Luigi Pesce ger ett avspänt intryck, där han föreslår kvällens avsmakningsmeny bestående av fem välkomponerade rätter för 800 kronor, från den första krämiga burratan med räkor och tomatvatten, via carpaccion på räkor, mango, avokado och citron, till den hemgjorda tortellinin, den vita fisken ricciola (gulstjärtsnapper) och den avslutande fyllda chokladen med glasskaffe och lakrits.
Nästan genomgående dricker vi vin från Antiche Migliaccio, vitt från öns historiska druva Biancolella som lyckas klänga sig fast och växa på branter där man knappt kan drömma om att odlare vågar ge sig ut på skördefest.
Luigi Pesce förklarar filosofin bakom Aqua Pazza:
Kroppen är som en bilmotor, och utan bensin stannar den. Mina drivmedel här är lokal nyfångad fisk och öns rika grönsaker. Även om namnet även är en napolitansk fiskrätt, tog jag Aqua Pazza från en båt som jag aldrig fick köpa som ung. Då valde jag att döpa restaurangen efter den istället, berättar Luigi Pesce bakom sina gröna glasögon.
Nästa morgon ringer telefonen. Det är Domenico. Vinden har vänt. Äntligen!
I hamnen väntar den före detta gymnastikläraren och dykaren med hustrun Emanuela, som arbetade vid Kanadas ambassad i Rom innan paret valde att slå sig ner på Ponza. Det gjorde de rätt i. Sedan 1987 har de byggt upp det charmiga lilla trestjärniga hotellet Luisa och driver marinfirman Divaluna som gått från tre till ett trettiotal båtar.
Domenico vet allt om dessa pontinska vatten, och nu tar hustrun och han oss ut på ett vågigt äventyr. Vi kryssar fram till vulkaniska klippor som dyker rakt ner i havet, till naturliga havsbassänger som förr användes likt kylskåp för dagens fiskfångst men idag är Ponzabornas hemliga poolområden.
Förresten, kan ni tänka er. Under fascismen landsförvisade Mussolini kommunisterna hit till Ponza. Vilket öde, säger Domenico leende medan han siktar mot stranden Chiaia di Luna.
Ursprungligen var det här en antik romersk hamn. 100 meter rakt upp har de brant stupande klipporna formats till en medelhavstolkning av Dovers berömda vita klippor. Den läckert snäckformade stranden har dock tvingats stänga, eftersom jorden rasar nerför de höga branterna. Nära Fieno i söder växer vinrankor längs sluttningarna och trotsar naturlagarna. Det gör också de vilda getter som ibland villar sig in i vinodlingarna och till vinböndernas stora sorg äter upp både blad och druvor.
Kvällen förläggs under jord, på hemma hos-krogen Sapori di Casa Mia i grannbyn Santa Maria. Här tar man plats i familjen Mazzellas grottor. I de djupa källarvalven bjuds gästerna, inte fler än ett tjugotal, in på en helt hemlig meny. Man ringer och bokar på morgonen och betalar en fast summa i förskott. Vad som serveras beror helt på vad de lokala fiskarna och bönderna har inne för dagen. Just ikväll kommer det in fat med antipasti, tjocka, smala och runda pastasorter, köttbullar gjorda på fisk – vad annars på Ponza. Men framför allt bjuds på finaste Fellini-feeling. Mormor Maria tar snart hand om vårt tre månaders lilla resesällskap. Hon sitter och nynnar och vaggar honom vant framför ett högljutt frågesportprogram på en av Berlusconis tv-kanaler. Varken damen eller babyn bryr sig nämnvärt om de gapiga programpresentatörerna. Allt medan dottern Assunta förklarar för oss hur hon inte längre orkade med arbetstiderna som servitris på en av Ponzas krogar nere i hamnen.
– Först ville jag öppna en food truck, men reglerna var alldeles för snåriga. Jag hade hört talas om att det fanns hemma hos-krogar i Rom. Och det här passade perfekt, eftersom jag ville erbjuda något verkligt autentiskt.
För att undgå den mest extrema hettan möter vinmakaren Emanuele Vittorio upp redan vid sex på morgonen. Dagens expedition: att vandra över berget till Fieno i väster för att inspektera Antiche Cantine Migliaccios minst sagt svårtillgängliga terrasserade vinodlingar på andra sidan ön. Stockarna köptes för 18 år sedan av Emanuele och hans hustru Luciana Sabino. Och vinerna på de regionala gamla druvsorterna Biancolella, Forastera och Guarnaccia hittas i dag på många av Ponzas bästa krogar och vinbarer. De historiska varianterna har vuxit här ända sedan mitten av 1700-talet när kungen av Neapel skickade vinbönder från Ischia, för övrigt Emanueles förfäder, att hitta nya odlingsområden. Vinvägen hit har inte förändrats nämnvärt på dessa snart 300 år. Här längs de slingrande stigarna vandrar han varje dag under juli och augusti, när den 80-årige napoletanaren har ledigt från sin tandläkarpraktik. Emanuele är i finaste form. Stark och senig som en av öns bergsgetter och med ögon oskyldigt blå nästan studsar och balanserar han fram. Allt medan tutande turistbåtar på väg mot Palmarola tittar fram nedanför stupen. Klockan sju är vi framme. Plonk!, låter det när Emanuele har öppnat sin medhavda ryggsäck och dragit ur korken på en flaska Fieno bianco. På det rustika träbordet utanför cantinan dukar han fram bröd, olivolja, några ostar och ett knippe redan solheta tomater. Vi sitter helt tysta i några sekunder och bara insuper dofterna från det aromatiska vinet, som ackompanjeras av essenserna från fikon, bougainvillea och den saltstänkta vinden från havet – parfymen från Ponza.
Det märks att det är här han hör hemma och finner friden, klädd i tunt linne och kraftiga gympaskor långt bortom den rosa Ralph Laurenskjorta han lämnat kvar i villan.
– Tänk att nästan alla de här odlingarna låg övergivna. Ponza var fattigt. Vinbönderna sökte lyckan i USA, berättar Emanuele medan han plötsligt far upp och hämtar en sekatör för att knipsa av lite döda löv från vinrankorna.
Väl tillbaka i stan måste jag låna vinmakarnas dusch för att vara något så när anständig inför lunchen på Chiaia di Luna.
Där möter en annan nobel herre på terrassen. Raffaele Stile gör skäl för sitt efternamn, där han sitter vid poolkanten klädd i dubbelknäppt vit linnekostym. Detta Grand Hotel med sin loungebar går i samma lediga, eleganta stil.
– Jag hade varit i Punta del Este i Uruguay och gillade hur de skapade en härlig livsstil kring sina hotell. Molto chic! Särskilt ville jag ha den där bakåtlutande känslan här på baren Le Terrazze, säger Raffaele och pekar mot de mjuka sittkuddarna där det kommer att vara fullsatt om några timmar.
Familjen Stile kommer från Salerno söder om Neapel. Matmässigt är de måna om att smakerna ska kännas som från deras trakter. Lunchen är en provkarta av smårätter på svärdfisk i olivolja, friterade zucchiniblommor, krispiga minipizzor med smakstark tomatsås.
På väg mot båten står småkillar på huvudgatan och säljer snäckor och ihopsamlade stenar från stranden. Nästan lika påstridiga som gatuförsäljarna i Neapel. Snart ska passagerarbåten lämna de färgstarka fasaderna i hamnen för att ta oss till fastlandet. Fyren vid inloppet blir allt mindre medan vi glider ut på det glittrande Medelhavet – fullt förtröstansfulla med att vi kommer att återvända till detta paradis. Under tiden öppnar jag resväskan och fyller minnet med dofter från den nyinköpta parfymen.
Guide Ponza
Snabbfakta
RESA HIT: Passagerarbåt från hamnarna i Anzio, Terracina eller Formia på fastlandet. Kombinera gärna med Rom och ta tåg de sex milen från huvudstaden (för båt från Formia åk tåg från Neapel).
MAT & DRYCK
Aqua Pazza
På terrasserna just ovanför Ponzas charmiga hamninlopp ligger öns enda Michelinkrog. Luigi Pesce öppnade Aqua Pazza med målet att hylla den lokala kokkonsten, öns fiskare och bönder. Resultatet blev fantastiska råvaror serverade i den mest magiska medelhavsmiljö. Prisvärd avsmakningsmeny.
Piazza Carlo Pisacane
facebook.com/AcquaPazzaPonza
A Casa di Assunta
Kockprofilen Assunta Scarpati lagar lyxiga tolkningar av klassisk syditaliensk fattigmansmat, cucina povera. Enkelt, ombonat och med den mest vidunderliga vy från uteserveringen ner mot vimlet i Ponza. Missa inte de friterade zucchiniblommorna och den förtrollande semifreddon.
Via Panoramica
facebook.com/pg/A-CASA-DI-ASSUNTA
Sapori di Casa Mia
Hemlagade hemligheter på menyn när man bokar hemma-hos i grottan i byn Santa Maria just norr om Ponza stad. Familjen Mazzella är vinmakare, men lagar minst lika god mat. Glöm inte att boka bord i förväg, bara 4-5 bord med max 20 gäster varje kväll.
Via Loggia, Santa Maria
HOTELL
Lediga hotellrum & priser i Ponza
Chiaia di Luna
Latmanslyx på italienska, signerad familjen Stile. Pappa Raffaele, hustrun Ilia och sonen Giuseppe har skapat ett av Ponzas mest personliga hotell. Stil och elegans, men ändå avslappnat och ledigt kännetecknar fyrstjärniga Chiaia di Luna. Läcker saltvattenpool. Utsikten över stranden som gett hotellet sitt namn är minst sagt spektakulär. Hotellrestaurangen styrs med varsam hand av kökschefen Enzo. Loungehäng på Le Terrazze tills solen går upp. Dubbelrum från cirka 1 200 kronor per natt.
Via Panoramica
Gennarino a Mare
Nyrenoverat trestjärnigt hotell i medelhavsblått ägt sedan 1950-talet av Ponzaprofilerna Gennaro Silvestro och Lucia di Scala. Alla tolv rum har fri vy rakt ut mot havet. Gennarino ligger mitt på Ponzas citystrand, bara några minuters promenad från hamnkrogar och chica små boutiquer. Fin havsterrass som gjord för aperitivi. Även hög standard på hotellrestaurangen.
Ägarparet driver också fyrstjärniga Grand Hotel Santa Domitilla några kvarter bort. Ponzas kanske lyxigaste hotell, inte minst tack vare sitt sympatiska virrvarr av temperade pooler mellan 19 och 37 grader och svalkande grönska på terrasserna. Dubbelrum från cirka 1 300 kronor per natt.
Via Dante
Piccolo Hotel Luisa
Skepparen Domenico Musco och hans hustru Emanuelas trestjärniga lilla hotell PHL är en oslipad diamant med sina enkla, fräscha rum. Extra plus för den långa frukosten på terrassen med hemlagade varma och kalla godbitar. Lugnt läge, men ändå nära till Ponzas kvällspuls. Dubbelrum från cirka 1 100 kronor per natt.
Via Chiaia di Luna
SE & GÖRA
VINVANDRING
Charmiga sommarbönderna Emanuele Vittorio och Luciana Sabino står bakom Ponzas bästa vinmärke, Antiche Cantine Migliaccio. Följ med Emanuele på morgonvandring till vinodlingarna eller möt upp vid deras city-cantina för vinprovning eller försäljning. Vandringen kan även bokas genom den italienska matresebyrån Wine & Dine Holidays (wineanddineholidays.com).
Via Pizzicato, 9
BÅTTUR RUNT PONZA
Hyr din egen gummibåt eller följ med reportagets skeppare Domenico Musco på en dagtur runt Ponza med strandhugg på de sandigaste stränderna och dyk och snorklingar till de vackraste djupen.
Spiaggia di San Antonio
MER INFO
Lär dig mer om Ponza genom öns turistbyrå.
prolocodiponza.it
-
En natt i Louvren
De flesta har någon gång spenderat en natt eller två på ett Airbnb-boende som kan vara allt från ett rum i ett hem till ett slott i Irland. Här är ytterligare ett alternativ för den som uppskattar konst.
Text: Sofia Sundström
I samarbete med Musée du Louvre kommer Airbnb att kunna ge den nyfikne konstentusiasten en chans att övernatta under den ikoniska glaspyramiden med tillgång till museet och allt den har att erbjuda. Det är byggnadens 30-årsdag som har inspirerat till detta initiativ som aldrig tidigare har erbjudit en liknande upplevelse. Man får uppleva museet under nattetid och erbjuds en skräddarsydd tur med konsthistoriker, inte olikt den tur som bland annat paret Obama, Beyoncé och Jay-Z har fått uppleva.
– Vi är glada över att kunna erbjuda denna unika övernattningsupplevelse för två personer på muséet i ett platsbyggt, pyramidformat sovrum. Vi vet att många människor skulle älska att nattetid få chansen att ensamma vandra runt genom Louvren och vi vill att detta ska bli en magisk och oförglömlig upplevelse. I och med partnerskapet med Airbnb hoppas vi kunna uppmuntra fler människor att upptäcka hur tillgänglig och inspirerande konst kan vara, säger Anne-Laure Béatrix, Deputy Managing Director på Musée du Louvre.
Och vad är kravet för att få övernatta i Louvren? Besvara varför du skulle vara Mona Lisas perfekta gäst. Det gör du här senast den 12 april.
-
Nytt nummer av RES
Paris, Malaga, tillsammans med några wild cards som Svalbard och Austin i Texas – bara några av de ställen vi bjuder på i det nya numret av RES.
Följ med på en promenad i Paris och upptäck nya kulinariska upplevelser eller en tur bland Austins livliga musikscen för att sedan ta en närmare titt på den nya trenden med foodtrucks som har blommat i staden, vi tar oss till Svalbard där brottsligheten är obefintlig och så mycket mer. Det nya numret är smockat med tips med nya hippa restauranger och barer i bland annat London, Belgrad, Prag och Florens. In och läs!
-
De 5 bästa hotellen i Bali just nu
I Bali kan man festa hela natten lång eller utöva yoga på stranden, här finns det lyxiga resorter och fantastiska matupplevelser. Här är fem tips på de bästa hotellen i Bali just nu.
Text: Sofia Sundström
Amankila
På Balis mindre utforskade östra kust, borta från de mer turistiga delarna som Seminyak och Nusa Dua, hittar du hotellet Amankila – vars namn betyder peaceful hill. Spridda över sluttningen finns 34 sofistikerat inredda villa sviter, med sina egna terrasser som blickar ut över vattnet. Och mellan de zig-zaggande stigarna hittar man hotellets infinitypool med hela tre olika nivåer. Hit åker man för lugnet och exklusivitet och inte för den extravaganta lyxen som kan hittas i många av Balis andra resorter, något som uppskattas av de många kända namn som har stannat på hotellet. Här går ett dubbelrum från cirka 8 600 kronor per natt.
Jl. Raya Manggis, Karangasem
amanresorts.com
Alila Villas Uluwatu
600 trappsteg ovanför vattenytan på en klippa på Bankut Peninsulan, hittar du Alila Uluwatu resorten med sin prisbelönta arkitektur. Här bor man i separata glassviter med sin egna privata pool utöver det enorma badkaret i badrummet med tillbehör för han och henne. När man checkar in får man välja hur pass uppassad man vill bli under sin vistelse och väljer mellan de olika kategorierna privat, diskret eller bortskämd. Bortskämd kan du annars bli på spaavdelningen med ett ångrum och hamam, samt ett tillhörande gym. I matväg kan du välja mellan hotellets tre restauranger med urvalen av indonesiskt, medelhavsinspirerat eller en 10-rätters överraskningsmeny finns att välja på. Här går ett dubbel rum från cirka 7 100 kronor per natt.
Jl. Belimbing Sari, Pecatu
alilahotels.com
Como Uma Ubud
På Como Uma Ubud hittar man hotellets 46 sviter och villas mellan kokospalmer och banyan träd, med den 25 meter långa jadebeklädda poolen i mitten av resorten. Tillsammans med de stilrent och moderna boendena är känslan av resorten en modern lyx i mitten av djungeln. Boutiquehotellet erbjuder en restaurang, ett kafé, samt en bar vid poolen, och har ett starkt fokus på yoga och välmående – du hittar yogiledda pass i en öppen paviljong på hotellområdet. Här går ett dubbelrum från cirka 2 300 kronor per natt.
Jl. Raya Sanggingan, Banjar Lunsiakan, Ubud
comohotels.com
The Chedi Club Tanah Gaja – A GHM Hotel
Tio minuter ifrån turistfyllda Ubud hittar du Chedi Club Tanah Gaja som är belägget nära elefanttemplet Goa Gaja – därför välkomnas man av elefantstatyer när man kör fram till hotellets receptionsarea. Utöver det så kan du hitta statyer och andra konstverk lite här och var då den tidigare ägare var en konstsamlare, som hotellets gäster idag kan njuta av. Man kan även njuta av balinesisk mat i hotellrestaurangen, ta ett glas i baren eller bara ta en promenad i den vackra trädgården. Här går ett dubbelrum från cirka 3 800 kronor per natt.
Jl. Goa Gajah Tengkulak Kaja Gianyar, Ubud
ghmhotels.com
Bisma Eight
Ett hotell med en fingerkänsla för detaljer, där olika material möts och japanska influenser kan hittas, bland annat på de enorma japanska badkaren i de generösa badrummen. Ett hotell som ger sina gäster en slags känsla av ett hem samtidigt som lyxen inte går att missa. Passar perfekt för den som inte riktigt vill lämna den digitala världen för Balis lugn, och erbjuder alla de digitala tjänster man kan komma att behöva. Här går ett dubbelrum från cirka 2 000 kronor per natt.
Jl. Bisma, Ubud
bisma-eight.com
-
3 tips på nyöppnade hotellpärlor i London
Att hitta ett bra och originellt hotell i metropolen London kan vara en djungel. Här får du tre tips på nyöppnade pärlor i staden med det lilla extra.
Text: Elin Fellman
Belmond Cadogan Hotel, Kensington och Chelsea
Efter att ha varit stängt för renovering i nästan fem år öppnar Belmond Cadogan Hotel dörrarna på nytt. Hotellet består av 54 eleganta rum med tillgång till privata trädgårdar mitt i centrala London. Hotellet från 1887 har en anrik historia där bland annat författaren Oscar Wilde och skådespelerskan Lillie Langtry har varit gäster. I dag har hotellet en modernare tvist men fortfarande med en brittisk charm. Det är defenitivt ett hotell för de konstintresserade då det finns 400 konstverk i byggnaden. Ett dubbelrum kostar från cirka 4000 kronor per natt.
Vintry & Mercer, centrala London
I hjärtat av London öppnar det lyxiga boutiqehotellet Vintry & Mercer. Hotellet erbjuder allt du kan tänkas vilja ha under din weekendresa i London. Högst upp i byggnaden finns en härlig takterass med en vacker utsikt över Londonds ikoniska sevärdigheter och på huvudvåningen kan du avnjuta asiatiaska tapas på den moderna resturangen Vintry Kitchen. Längst ner i källaren kan du besöka den hemliga baren “Do not disturb” som tar dig tillbaka till 1920-talets New York. Ett dubbelrum kostar från cirka 2500 kronor per natt.
Lincoln Plaza London, Canary Wharf
Med inspiration från Londons komersiella och finansiella nav erbjuder Lincoln Plaza London vid Canary Wharf 129 hotellrum i mordern tappning. Hotellet har en 18 meter lång pool och en stor bastuanläggning. Gästerna kan avnjuta vällagad indisk mat på resturang Mr Todiwala’s Kitchen eller en läcker drink på den inovativa cocktailbaren Jack Speak. Ett dubbelrum kostar från cirka 3500 kronor per natt.
-
Reykjavik – till havs och till bords
Storslagen natur – fantastisk mat. Reykjavik befäster sin position som ett av Europas hetaste resmål.
Text: David Grudd Foto: Elinor Wermeling
Det är något bortom bergen. Bortom dimmorna och molnen. Det är något bakom stjärnan – eller är det verkligen det? Vågorna gungar bestämt. Från relingen och ända bort till den disiga horisonten där topparna reser sig i den täta misten. Vid bergens fötter ligger snö fortfarande på det ännu inte utslagna gräset. Två ensamma buskar. Ett ännu ensammare träd. Annars öde. Helt öde.
– Schön. Wirklich schön, utbrister en tysk kvinna när nästa vik uppenbarar sig bakom den förra.
Precis så. När Island var världens ände hade den ett minst sagt vackert slut.
Det krävdes en valutakris. Och det krävdes ett Game of Thrones. Men sedan var de fast på kroken: turisterna. 2010 hade Island knappt en halv miljon utländska besökare. I fjol var de omkring två miljoner. Remarkabla siffror för ett land med 350 000 invånare. Remarkabla – och nödvändiga för en nation som nyligen var på ruinens brant. Tillströmningen av turister har starkt bidragit till att Island repat sig och kommit på fötter efter finanskrisen. Övriga nordbor har hittat hit, britter och tyskar likaså – och inte minst kineser. Antalet besökare från Kina har fullständigt skjutit i höjden – under tidigare nämnda period har de ökat från 5 000 till långt över det tiodubbla.
Men turismen har sitt pris. Många kritiska röster har höjts på senare år: Hur många besökare klarar Islands stora turistmagnet – naturen – egentligen av innan den tar skada? Många islänningar vill införa ett tak för antalet turister, men en annan lösning tycks ligga närmare till hands. I området intill Reykjaviks nygotiska domkyrka – mellan hamnpromenaden och dammen – ligger stadens två stora samlingsplatser: Ingólfstorg och Austurvöllur. På det förra hyllades Lars Lagerbäcks isländska fotbollslandslag efter framgångarna i EM i Frankrike 2016, på det senare samlas Reykjaviksborna snarare för att visa sitt missnöje. Helt i sin ordning. Det är nämligen här som Alltinget ligger, landets lagstiftande församling som med sina rötter från 900-talet sägs vara världens äldsta existerande parlament.
Där vill nu Islands turistminister, Þórdís Kolbrún Gylfadóttir, lyfta förslaget om en särskild turistskatt. Ingen exakt summa är i skrivande stund fastslagen, men det har talats om någon svensk hundralapp eller två som ska läggas på det ordinarie priset för en biljett till Island. Intäkterna ska sedan användas till att dels bevara den spektakulära naturen, dels förbättra infrastrukturen i öriket.
Falskt alarm. Passagerarna på övre däck lystrar slaviskt till rapporterna i högtalarsystemet. En vikval har skymtats klockan tre. Flocken vaggar från styrbord till babord. En vitnosdelfin klockan nio. Från babord till styrbord. Det går att bli sjösjuk för mindre.
Valsafari är ett populärt, men omtvistat nöje. Aktörerna som kastar loss från Reykjaviks gamla hamn har därför intensifierat sitt hållbarhetsarbete, berättar Sveinn Holmár Gudmunsson. Han arbetar för ett familjeföretag som anordnat turer i vattnen utanför huvudstaden i snart tjugo års tid och som numera även är etablerat i Akureyri, den största staden på norra Island.
– De allra flesta förstår i dag att vi gemensamt måste ta ansvar för miljön. Det finns strikta riktlinjer som ska följas och genom miljöcertifieringar kan vi visa våra kunder att turerna sker på de rätta villkoren, säger han och fortsätter:
– Vi har dessutom valt att stödja den marinbiologiska forskningen här. Vi vill veta mer om valarnas beteende för att kunna ta största möjliga hänsyn till dem.
I fartygets kafeteria finns havets djurliv avbildat på planscher på den mörka träpanelen. Förutom tidigare nämnda arter lever även knölval och späckhuggare i vattnet utanför Reykjavik. På nio av tio turer har passagerarna tur, berättar Sveinn Holmár Gudmunsson. Vi har hittills inte haft någon lycka, men hoppet lever. I regnet på däck duggar rapporterna oregelbundet, men tätt. Klockan fyra! Klockan fem!
Bökarnas vik. Doften av fisk sprider sig mellan de färgglada båthusen längs hamnpromenaden. Naturen lockar naturligtvis mest, men huvudstadens restaurangliv har tagit ett fast grepp om andraplatsen när det gäller anledningar till att besöka Island. I den alltjämt trendiga och expanderande stadsdelen som mer uppsluppet än anspråksfullt kallas Fishpacking district ligger barerna och krogarna närmast på rad. Åtminstone för en stad av Reykjaviks storlek. Här smörjer du kråset med fisk och skaldjur – förstås – men även med paradproteinet lamm som i regel tillagas i trakterna kring perfektion.
Pärlbandet av klubbar och restauranger fortsätter sedan ned mot Ingólfstorg och tar vänster in på Hverfisgata och Laugavegur i stadens inre. På Hverfisgata skiner öns enda Michelinstjärna från den lilla matsalen på Dill. Här serveras en omtalad sjurättersmeny – tillagad enligt nynordiska dogmer – mellan onsdag till lördag och sittplatserna är givetvis hett åtråvärda. Kort och gott smakar Reykjavik förbaskat gott. Särskilt före det obligatoriska intaget av den mytomspunna potatisspriten Brennivín – Svarta döden.
Så händer det. Just som regnet gjort den röda fiskeoverallen ytterligare ett ton tyngre händer det verkligen. Det som alla och envar väntat på. En väldig vikval uppenbarar sig i vattnet och tar sig lugnt, men kraftfullt upp för att ta luft. Suset på övre däck går nästan att ta på. Naturens under är över på en sekund – de flesta som försökt att föreviga ögonblicket har bara vatten på sina bilder – men ändå omvälvande. Det visar sig snart att valen inte bara bröt havsytan utan även isen – i bildlig mening. För snart omringas båten av delfiner. Livliga sådana och genom den friska luften ekar buden från fartygets utkikstorn. Babord till styrbord. Styrbord till babord och tillbaka igen.
Guide: Reykjavik
Ligger: I sydvästra Island.
Befolkning: 126 100 invånare – och 222 590 invånare inklusive förorter. Totalt har Island 348 580 invånare. (Hagstofa, 2017)
Valuta: Isländsk krona (ISK).
Språk: Isländska, men de allra flesta talar engelska.
Tidsskillnad: Två timmar före svensk sommartid – en timme före vår vintertid.Resa hit: Det går direktflyg från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn till flygplatsen i Keflavik strax utanför Reykjavik. Icelandair erbjuder möjligheten att stanna på Island i upp till sju dagar vid mellanlandning med flyg till Nordamerika. Detta utan extra kostnad.
Ta sig runt: Det går utmärkt att promenera mellan stadens restauranger och sevärdheter. Annars är det stadsbuss som gäller.
Restauranger
Kol
Mysigt ställe nära Hallgrímskirkja, den ståtliga kyrkan som är Island nästa högsta byggnad. Såväl à la carte som avsmakningsmenyer erbjuds där skaldjuren sticker ut som de mest förförande och lammet med blåbärspolenta som den roligaste rätten. Plus för de goda – och många – drinkarna.Skólavörðustígur 40
kolrestaurant.is
Gló
Vegetarianernas och de hälsomedvetnas favorit i Reykjavik. Fräscht, gott och mättande – vi är ju på rejäla Island. Finns på fyra platser i Reykjavik samt numera även i Köpenhamn.glo.is
Kopar
Kopar, som ligger i ett turkost båthus i Fishpacking district, serverar såväl kött som fisk med bravur och utan knussel. Missa inte krabban som är en specialitet på menyn – ät den som kaka eller soppa. Båda är utmärkta.
Geirsgata 3
koparrestaurant.is
Dill
Här hittar du ett skandinaviskt kök med lokala råvaror som haffat Islands enda Michelinstjärna. Välj avsmakningsmenyn och öppna plånboken med ett leende. Ett mäkta populärt ställe – se till att boka bord i god tid.
Hverfisgata 12
dillrestaurant.is
Se & Göra
Valsafari
Intill Fishpacking district, i Reykjaviks gamla hamn, erbjuder flera aktörer valsafari och liknande turer. För att bidra till en mer hållbar bransch, läs på eller fråga på plats om hur respektive företag bedriver sitt miljöarbete. Vi valde att åka med Elding som även har verksamhet i Akureyri på norra Island.
Aegisgardur 5elding.is
-
SAS öppnar ny direktlinje till Beirut från Stockholm
På grund av den ökade efterfrågan på ett direktflyg kommer SAS nu att börja flyga direkt från Stockholm till Beirut i Libanon, istället för den tidigare rutten via Köpenhamn.
Text: Sofia Sundström
Den nya rutten tar sin start den 30 juni och kommer inledningsvis flyga mellan de två destinationerna två gånger i veckan, onsdagar och söndagar, för att under mitten av augusti övergå till onsdagar och lördagar.
– Vi ser en ökad efterfrågan på resor till Beirut från Skandinavien och det är glädjande att vi nu kan erbjuda en attraktiv tidtabell för våra resenärer även från Arlanda. Beirut är ett spännande semestermål samtidigt som många i Skandinavien också har en anknytning till regionen. För SAS är det ytterligare ett sätt att stärka vårt nätverk och kunna erbjuda våra resenärer bra förbindelser till populära destinationer, säger Karl Sandlund, vice vd Commercial, SAS
De plan som kommer trafikera rutten kommer vara av typen Airbus 320neo och Boeing 737-800.
– Att ställa om till ett mer hållbart resande är avgörande för flyget, och SAS målsättning är att minska koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2030. Det sker främst genom en modernisering av flottan och en ökad andel biobränslen. Som en del av SAS omställningsarbete har SAS också valt att koldioxidkompensera alla flygbiljetter där ett EuroBonus-nummer angetts vid bokningen, säger Karl Sandlund.
-
13 bästa tipsen i Amsterdam i vår
Amsterdam blir bara coolare och coolare för varje år som går. Staden har putsat på sin image och lyckats väl – coffeshops och glädjehus har tonats ner till fördel för en blomstrande kulturliv och restauranger i absolut framkant.
Av: Nina Olsson
Lediga hotellrum & priser i Amsterdam
Äta & dricka
Grön nykomling i Oud Zuid
YERBA
De kreativa krafterna bakom Hoxtons populära restauranger Lotti och Staring at Jacobs grundare har strålat samman och öppnat Yerba, en krog som kryssar i alla boxar för hur vi vill äta under 2018, det vill säga växt- och säsongsbaserat. Förvänta dig inga pekpinnar på Yerba, här är det snarare kreativ glädje och flexibilitet som råder. För kött- och fiskätare finns det tilläggsförslag på menyn. För den äventyrlige finns det spännande val. Jag provade en botanisk gin & tonic med lök som var överraskande god. Courgette Beignets med dukkah och yoghurtsås är den populäraste rätten på menyn och den infriar alla förväntningar. Men framförallt vill jag lyfta fram dessertmenyn som bjuder på intressanta smakkombinationer som till exempel palsternackskaka med sorbet på ängsyra och karamellknäck. Restaurangen ligger ett stenkast från Museumplein i chica kvarteret Oud Zuid.
Ruysdaelstraat 48
yerbabar.com
Bubblande modern bistro i väst
RAZMATAZ
Razmataz i västra Amsterdam rankas högt på foodie-radarn sedan kocken Richard Taylor klev in och uppgraderade menyn och inredningen. Rätterna är kreativa, avancerade (gastronomi-inspirerade) och alltid fantastiskt goda. Koncept är en brokig blandning av högt och lågt, hälsosamt och syndigt – det finns en genomgående humor och intelligens i rätternas sammansättning. På menyn samsas skrupellösa rätter som helgrillad minigris och gåslever med mer sansade alternativ som en vegansk ceviche på rädisor och päron. Be om förslag på vin och dryck från Razmataz ägare och sommelier Iris, som garanterat kommer att erbjuda utsökta förslag till varje rätt. Underbart helt enkelt.
Hugo de Grootplein 7-15
razmataz.nl
Hemlagat och hälsosamt i Oost
BETER AND LEUK
Kaféet Beter and Leuk bjuder på hemlagad, organisk och vegetarisk mat. Ett perfekt ställe
tatt njuta av en sund frukost. På menyn hittar du bland annat matcha-latte, smoothieskålar och bananbröd, samt sallader och mackor för en hälsosam fika eller lunch. Området direkt öster om Amstel är rätt trist och anonymt men det mysiga kaféet är väl värt en liten omväg eller stopp för den som är på väg från eller till Oosterpark eller de mer intressanta delarna i öst. Beter and Leuk betyder “bättre och kul” på holländska.Eerste Oosterparkstraat 91
beterenleuk.nl
Sushi och cocktail i centrum
KU
Centrala Utrechtsestraat är en av mina favoritgator i Amsterdam för både shopping och middag, och KU är det perfekta stoppet för förfriskningar och japansk plockmat. Inredningen är stram och samtidigt poppigt japansk med grafiska detaljer, inte för seriöst med andra ord utan kul och avslappnat. Beställ flera rätter att dela på. Sushi, maki, tempura, bento och annat gott, pröva gärna den saltsöta misoglassen om den finns på menyn och missa inte drinkar med japanska inslag som en umesu spritzer eller KU’s variation på gin & tonic med sake istället för gin.
Utrechtsestraat 114
ku114.nl
Holländskt brasserie med världsinfluenser
RIJKS
Rijksmuseum egna restaurang Rijks är en tungviktare bland restaurangerna i Amsterdam. Här serverar man gastronomiska upplevelser inspirerade av det holländska köket med influenser från hela världen, ett passande koncept som illustrerar Nederländernas historia som en sjöfarande handelsnation. Rijks fick en eftertraktad Michelinstjärna under 2016 men det är inget som stigit chefskocken Joris Bijdendijk åt huvudet, han understryker att Rijks är en restaurang för alla, i sann holländsk anda. Den vackra och strama restaurangen har en separat ingång med trädgård i museet.
Museumstraat 2
Se & göra
Filosofisk näring i centrum
SCHOOL OF LIFE
School of life är en inspirerade mötesplats för livets små och stora frågor med filialer över hela världen. Här kan man droppa in för en fika och samtidigt passa på att läsa skolans böcker om mänskliga angelägenheter såsom vänskap, kärlek, avundsjuka, och karriärsval. Skolan, som grundades av vår tids mest kända nu levande filosof, Alain de Botton, bjuder även på workshops och föreläsningar ett par gånger per vecka, se hemsidan för program.
Frederiksplein 54
theschooloflife.com/amsterdam
Teater och musik i parken
Vondelpark Openluchttheater
Mellan maj och september kan man se ett varierat utbud av föreställningar på den folkkära parkscenen i Vondelpark. Studera programmet på hemsidan för att pricka in en kväll med operett, barnteater eller dans. Parkscenen har varit ett populärt sommarinslag i staden sedan tidigt 1970-tal. Inträde är gratis men donationer mottages tacksamt av arrangörerna.
Vondelpark 5A
openluchttheater.nl
Strandhäng utanför Amsterdam
BLOEMENDAL AAN ZEE
Från Amsterdam kan man lätt och snabbt ta sig till kust och strandliv med tåg eller bil på cirka 30 minuter. Det finns flera stränder att välja mellan och min favorit närmast Amsterdam är Bloemendal aan Zee. Vattnet är nordiskt svalkande under varma sommardagar och strandbarer och klubbar drar folk under kvällstid. Woodstock 69 är en populär klubb och ett hippiehäng med eldstad på stranden. Den som söker Ibiza-känsla beställer bubbel under parasollerna på Bloomingdale Beach Club istället. Beachklubbarna öppnar i maj och håller öppet till september.
Zeeweg 94, Bloemendaal aan Zee
bloomingdalebeach.com
Unikt historiskt kanalhus på Keizersgracht
MUSEUM VAN LOON
Nyfiken på hur de ståtliga kanalhusen i Amsterdam ser ut inifrån? Då är ett besök på Museum Van Loon svaret. Van Loon var en av grundarna till Ostindiska kompaniet som skeppade hem dyrbarheter från hela världen under Nederländernas storhetstid. Huset som är återställt till
ssitt ursprungliga 1600-talsskick är det enda i sitt slag i dag och ger en unik inblick i livet bland herrskapshusen under den gyllene eran. Museet är öppet dagligen mellan 10.00 och 17.00 undantaget helgdagar.Keizersgracht 672
museumvanloon.nl
Hotell
Lediga hotellrum & priser i Amsterdam
Vakna upp i stil i centrum
FASHION HOTEL THE EXCHANGE
Varje rum på det här moderiktiga hotellet är designat av studenter från AMFI, Amsterdams motsvarighet till Textilhögskolan och hotellet har vunnit flera priser för sitt kreativa koncept. Här kan du till exempel sova i ett rum inspirerat av Marie Antoinette eller i ett rum tapetserat med modetidningar. Hotellet ligger centralt på Damrak nära centralstation. En annorlunda och kul hotellupplevelse.
Damrak 50
Bed & breakfast i Spiegelkwartier
THE WEAVERY
The Weawery är en riktig pärla i Amsterdam och drivs av en familj som även säljer handvävda mattor från Atlasbergen i Marocko. Huset ligger i Amsterdams mest attraktiva historiska kvarter och är smakfullt inrett
stilfullti en ljus och modern sfär. Huset ligger ett stenkast från Museumplein och kanalerna. För en bokning – var ute i god tid.2e Weteringdwarsstraat 67
the-weavery.com
Shopping
Vackra saker och kläder med tidlös kvalité
SALT WATER CONCEPT STORE
I den lilla butiken på Harlemmerdijk råder harmoni mellan färg och form. Allt från tekoppar till underkläder går i naturliga färger, från svagt beigerosa till sobert stengrått, benvitt och mattsvart. En butik för minimalisten och för den som föredrar att handla färre saker men i god kvalité.
Haarlemmerdijk 66H
saltwateramsterdam.com
Fina barnkläder i De Pijp
BROER & SUES
Den här butiken med kläder och prylar för barn är en jackpott för kreativa och modeintresserade föräldrar. Här hittar du märken som Bobo Choses, svenska Mini Rodini och Stella McCartney. Butiken ligger i mysiga och färgfulla kvarteret De Pijp och har även en webbshop. Väl värt ett besök.
Van Woustraat 42
Lediga hotellrum & priser i Amsterdam
Vår stora reseguide till Amsterdam hittar du HÄR.