RES.se

Blog

  • Ur-maten finns att äta i Spanien

    Ur-maten finns att äta i Spanien

    “Det var i den lilla byn Prendes Asturien som jag en frusen dag åt en av mitt livs bästa måltider”. RES matexpert Staffan Heimerson om spansk matkultur.

    av Staffan Heimerson

    Det var en kylig torsdagskväll och jag flanerade mellan Ganbara Jatetxea och Izazpi i ett försök att hitta La Cuchara de San Telmo. Slutligen hamnade jag på den finaste av dem alla, Kakotxa.

    Jag var i San Sebastian vid Biscayabukten, som just firade att staden hade utsetts till Årets Kulturhuvudstad i Europa, och jag grunnade över två saker:

    För det första, skulle någon begripa mig när jag försökte tala baskiska? Jag sa: Zerbitzeria, pintxoa. (Baskiska består, som ni ser, nästan enbart av ”x” och ”z”.) Det skulle, om jag hade fattat det rätt, innebära att jag tillkallade servitören och beställde en aptitretare. Jo, jag fick de tapas som i Baskien är så eleganta att man tror att de har förfärdigats hos en juvelerare.

    För det andra, kan man verkligen tala om det spanska köket? Svar: Nja. Jo, på samma sätt som man talar om det franska köket och det italienska. Och om dem vet vi, att de två köken inte är heterogena. Det finns i Italien ingen likhet mellan köket på Sicilien och det i det alpina Sydtyrolen. I Frankrike skiljer sig matlagningen i det smörrika Normandie drastiskt från matlagningen i Provence med dess olivolja. Det är likadant i Spanien. Det soliga Andalusien har annan mat än det råkalla Asturien. Madrid ligger mitt i landet, 50 mil från Medelhavet och 50 mil från Atlanten. Paradoxalt är den en fiskestad. Varje natt kommer två tåg, ett från söder och ett från norr med nyfångad torsk, svärdfisk, sardiner och tonfisk med mera till Europas största fiskmarknad.

    Och det tillhör allmänbildningen att veta, att på listan Världens 60 Bästa Restauranger har Joan och Jordi Rocas, El Celler de Can Roca, utanför Girona i Katalonien erövrat andra plats. Bröderna hade året innan puttat ner köpenhamnska Noma från tronen. Arzaki i San Sebastian är fyra. Men det ska noteras, att hela Spanien i Guide Michelin bara har åtta trestjärniga krogar. Det ska jämföras med Frankrikes 26 och Tysklands 11.

    Det var i den lilla byn Prendes i Asturien som jag en frusen dag åt en av mitt livs bästa måltider. Längs en landsväg nära havet fann jag den Michelinstjärnade, rustika restaurangen Casa Gerardo som med sin Fabada Asturiana låter en möta en av världens verkligt stora maträtter. Denna svinkalla dag var det krögaren själv, den då 52-årige Pedro Moran, som bar in det ångande fatet och hyllade traditionalismen.

    Fabada är en gryta av stora vita bönor, fläsk och morcilla, som är en svart, hård blodkorv, och chorizo som är en liten, massiv korv av rökt griskött, starkt kryddad med vitlök och spansk peppar. Konstigare är det inte. Det är påfallande likt en sydvästfransk cassoulet och, om man bortser från surkålen, en alsassisk choucroute.

    Rätterna är exempel på man-tager-vad-man-haver-i-bygden och parar detta med raffinemang. Fabadan slår dem alla. Den var mustig och bondskt enkel. Den smakade och den mättade. Den mättade för mycket; jag blev stinn. Den var som en kamin i magen. Den värmde.

    Fabada är ur-maten.

    Ur-mat – fast på gastronomins motsatta sida – är Andalusiens stolthet, gazpachon. Den kalla grönsakssoppan som är räddaren i nöden de sommardagar då det är för hett för att äta. Gazpacho görs på råa mixade grönsaker, tomat, gurka, paprika, lök och vitlök och en slatt olivolja. Den serveras med brödkrutonger. Smaken är fylligt frisk och vitaminerna gör saltomortaler på tallriken. På samma sätt som du kan äta färskpressad apelsin veckans alla dagar, blir du aldrig trött på gazpacho.

    Riktigt raffinerat är dock det spanska köket bara i San Sebastian med omnejd, i det en gång så bråkiga Baskerlandet vid Biscayabukten på gränsen till Frankrike. Gourmeter har i ett tiotal år koketterat med kunskapen, att ”ingenstans på jorden ligger de av Michelinstjärnmärkta krogarna tätare än i San Sebastian”.
    Det gäller då att välja lämplig mätmetod. De stjärnmärkta krogarna ligger geografiskt mera packade i Tokyo och i Paris hjärta än de gör i San Sebastian-trakten. Men San Sebastian med bara 180 000 invånare har i proportion till befolkningen fler stjärnor än någon annan stad. Jag räknar i och för sig inte till fler än två trestjärniga och två enstjärniga. Men vidga cirkeln någon mil, låt den omfatta lite bondvischa, och vips ramlar 15 stjärnor in. Jag prövade en av dessa krogar, Kokotxa, som serverade mig lättrökta hummerbitar i en bisque och sedan ett stort stycke hjort. Gott, men inte sensationellt.

    San Sebastians – och även Madrids och Barcelonas – mera unika matupplevelse är dock inte stjärnkrogarna. Det är de mustiga, trånga tapasbarerna med sina långa rustika bardiskar där smårätterna står framdukade.

    Spanjoren behöver sina tapas eftersom han rutinmässigt slarvar med frukosten och lunchen som tidigast börjar klockan 14.00. Därför går han ner på baren vid elvatiden och äter en merienda, ett mellanmål. Likadant på kvällen. Hungern sätter in innan det är middagsdags vid 22-tiden.

    Tapas är till exempel skivor av ost, friterad fisk, skaldjur i marinad, en kycklingkrokett. Munsbitar som låter som texten till Carmen – chipirones a la plancha och ensaladilla rusa – bläckfisk och tortilla, en potatisomelett. Det godaste är pata negra – svartfot – som är lufttorkad skinka av en kvalitet som får vår vanliga omhuldade parmaskinka att dra något gammalt över sig. Den läckra smaken kommer av att grisarna har levt halvvilda i landskapet Extremaduras skogar på en diet som i huvudsak har bestått av ekollon och kastanjer. Skinkan hänger under strikt klimatkontroll på mörka, men luftiga vindar i tre hela år. Den blir inte billig – en hel skinka kostar 14 000 kronor.

    I Baskien kallas tapas för pintxos vilka har utvecklats till små konstverk på tandpetare.

    Det är när jag får mina pintxos på tapasbaren A Fuego Negro, i El Barrio Antiguo, som jag inser att San Sebastian förtjänar titeln Årets kulturhuvudstad.

     

    Recept


    Foto: Istock.

    Fabada Asturiana på Pedro Morans vis

    Ingredienser
    10 – 12 personer

    1 kilo torkade fava (stora, vita asturianska böner. Hittar man inte dessa duger andra vita bönor, som till exempel lima).
    4 matskedar olivolja.
    1 nypa saffran.
    1 matsked rökt paprika.
    1 vitlök, delad i två på tvären.
    1 rökt fläsklägg.
    450 gram bacon i bit.
    450 gram spansk chorizokorv.
    450 gram morcilla, spansk blodkorv.
    1 gul lök delad i två delar.

    Tillagning

    Tillagningstid: 3 timmar.
    Förberedelse: 15 minuter samt blötläggning av bönorna under natten.

    1. Låt de över natten blötlagda bönorna rinna av, lägg dem i en stor kastrull och tillsätt vatten så att bönorna täcks + 5 centimeter. Koka upp.

    2. Skumma av, sänk värmen så att det bara sjuder, tillsätt olivolja, saffran, paprika, vitlök, fläsklägg och bacon. Låt småputtra i en timma, tillsätt vatten om så behövs, bönorna skall vara täckta.

    3. Tillsätt chorizo, morcilla och lök, låt småputtra i ytterligare 2 timmar eller tills bönorna är mjuka. Tillsätt vatten om så behövs, bönor och kött skall vara täckta.

    4. Ta kastrullen från värmen, ta upp köttet och låt svalna något. Ta bort köttet från fläskläggen och riv i portionsbitar. Skär baconet i 2,5 centimeter stora bitar och korvarna i tjocka skivor.

    5. Ta upp vitlök och lök. Lägg upp bönorna i en stor serveringsskål eller individuella djupa tallrikar, fördela de olika köttsorterna över bönorna.

     

  • Skönlitterärt om resmålet: Barcelona

    Skönlitterärt om resmålet: Barcelona

    Barcelona är inte bara populärt bland turister, många romanförfattare är också svårt förtjusta. Här är fem läsvärda romaner som utspelar sig i och runt omkring Kataloniens huvudstad.

    Text: Catherine Fehrm

    Hotell i Barcelona

    Det går inte att nämna Barcelona och litteratur i samma mening utan att Carlos Ruiz Zafóns namn dyker upp. 2001 debuterade han med romanen Vindens skugga, sju år senare kom uppföljaren Ängelns lek och 2011 fullbordades trilogin i och med Himlens fånge. Samtliga tre är på god väg att bli moderna klassiker och målar upp magisk realism när den är som allra bäst. Mer lokalfärg och Barcelonaatmosfär är svår att finna.

    I den första romanen får 10-årige Daniel följa med sin far till ”De bortglömda böckernas gravkammare” där han får välja en alldeles egen bok. Det visar sig snart att den ska vända upp och ner på hela Daniels värld i takt med att gränsen mellan bokens innehåll och hans eget liv undan för undan suddas ut. En fantastisk historia som sveper över flera decennier och manar till sträckläsning. Boken har väckt stor uppståndelse och i dag finns det guidade stadsvandringar i dess spår både på spanska och engelska.

    En annan färgstark berättelse är Ildefonso Falcones prisbelönta roman Katedralen vid havet, som ger en bild av staden under 1300-talet. Boken, som är Barcelonafödde Falcones debutroman, gavs ut 2006 och översattes till svenska två år senare. Vi får följa den unge Arnaus händelserika liv i en tid av krig, pest och religiösa förföljelser i ett föränderligt Barcelona. Falcones har även utkommit med två andra, historiska romaner som utspelar i andra delar av Spanien. I Fatimas hand är handlingen förlagd till 1500-talets Andalusien och den senaste, Barfotadrottningen, utspelar sig under Sevillas 1700-tal.

    Slutligen ytterligare en roman där staden är i fokus, särskilt dess skuggsidor. Staden utan tid är en mycket passande titel för Enrique Moriels historia utan något egentligt slut. Det här är en spännande äventyrsroman som följer staden genom århundraden av mystiska händelser i mörker och skugga. En gäckande gärningsman rör sig genom tid och rum och sprider skräck i Barcelona.

  • Gran Canaria – hetare än någonsin

    Gran Canaria – hetare än någonsin

    Lodräta klippstup, sagoskogar, bördigt högland och små fridfulla byar. Gran Canaria är så mycket mer än artificiella hotellstäder, opersonliga shoppingcenter och överbefolkade stränder. Dessutom anses hon ha ett av världens bästa klimat.

    Text: Elisabet García Dahlbäck
    Foto: Binge Eliasson

    Hotell på Gran Canaria

    Omgiven av Atlanten med historiska rötter i Europa och Sydamerika är Gran Canaria en slags minikontinent som ständigt öppnar upp fascinerande vyer. Endast 30 minuters bilfärd från sanddyner och öken ligger ödsliga tallskogar och dramatiska bergsformationer med utsikt över vulkankratrar och grönskande dalgångar med små pittoreska byar. Runt om på ön pågår dessutom samma slags förändring som Mallorca genomgick i slutet av 1990-talet.

    På ön bor och arbetar nästan en miljon människor med behov som inte skiljer sig från övriga Europa. Där, precis som här, njuter man av gourmetmiddagar och exklusiva viner. Trendiga butiker lockar med det senaste inom mode och design och det ökade välståndet syns även i smakfullt inredda boendealternativ.

    Öns huvudstad Las Palmas är vid första anblicken inte speciellt vacker. Hennes arkitektur omfattar allt från renässanspalats, till klassiskt kanariska hus och nybrutalistiska betongbyggnader med spruckna fasader, men ger man henne en chans upptäcker man en latinsk vardag det är lätt att tycka om – ett lugnt förhållande till livet där nuet upptas av att bara vara.

    Även om ön under många år präglats av den spanska krisen har Las Palmas, Spaniens sjunde största stad, brett ut sig med nya kvarter och förorter. En kvarts bilresa från Las Palmas ligger attraktiva bostadsområden som Tafira, Monte Lentiscal och Santa Brigida inbäddade i en frodig grönska. Bakom murar med ilsket blommande bougainvillea gömmer sig magnifika villor i mångmiljonklassen, men där finns också klassiska kanariska hus, barer och restauranger. I Tafira Alta ligger till exempel vin- och tapasbaren Enoteca el Zarcillo som drivs av en sommelier som vunnit flera priser, däribland priset som Spaniens bästa. Passerar man Tafira kommer man till Santa Brigida, ett vackert beläget samhälle som under helgernas marknadsdagar livas upp med musik, dans och ett härligt folkliv i och omkring saluhallen. I Santa Brigida finns det flera bra restauranger, inte minst trendiga gastrobaren Newine som lika väl skulle kunna ligga i Barcelona som i Madrid.

    Det kanariska köket är rikt, varierat och baserat på inhemska såväl som införda ingredienser av fartyg som seglade på väg till och från den nya världen i Amerika. Husmanskosten består av en blandning av traditionella spanska recept med afrikanska och latinamerikanska influenser – arroz cubano, ris med stekta bananer och pommes frites, är till exempel en rätt som äts på Kuba såväl som på Kanarieöarna. Fisk är en av de viktigaste råvarorna liksom frukt och grönt. Men på öarna produceras också rom, tobak, vin och kaffe. Spanjorerna i allmänhet och kanarierna i synnerhet älskar att äta och dricka och ser det som en viktig del av det sociala livet. Att några av världens bästa kockar är spanska har dessutom smittat av sig på öarnas krogar vartefter mästerkockarnas kanariska lärjungar har flyttat hem fullmatade med inspiration från San Sebastian, Girona, Barcelona och Madrid.

    Gran Canaria är ögruppens tredje största ö, ändå är hon inte speciellt stor. Till formen liknar hon en sockertopp, det är den som gör att hon har ett eget vädersystem som omfattar allt från subtropisk värme till snöklädda bergstoppar. Är det molnigt i syd skiner oftast solen i norr och vice versa. Det gör att man inte behöver förflytta sig speciellt långt för att få ett helt annat väder. I februari föll det till exempel så pass mycket snö att man kunde åka längdskidor på högplatån Llanos de la Pez, något som uppskattades av sönerna till det finska design- och arkitektpar vars designade bed and breakfast-kedja Vegueta Homes lockat alltfler medvetna och kräsna turister till Las Palmas.

    Under de senaste tio åren har alltfler av öns fincor och rustika lantbrukarbostäder byggts om till personliga och prisvärda hotell. I den bördiga Agaetedalen på öns norra kust ligger Las Longueras som ett rubinrött smycke nedanför klippväggar med bergstoppar på tusen meter. Den vackra gården, som i generationer har ägts av den adliga familjen Manrique de Lara, är sedan flera år ett charmigt lantligt hotell med många stamgäster. Ett annat exempel på en klassisk 1800-talsfinca som förvandlats till ett fridfullt bergshotell är Las Calas där gäster kopplar av bland meterhöga hortensiabuskar när de inte upptäcker vandringslederna i mitten av ön. Läget på bergssluttningarna utanför staden Vega de San Mateo ger vid klart väder en hisnande utsikt över jordbruksbygden vars rikliga skördar månglas ut under helgernas marknad.

    En biltur i den centrala delen av norra ön har inget släktskap med södra kustens massturism och hotellstäder. I trakterna runt byarna Juncalillo och Artenara ses inte sällan män och kvinnor på fälten som de alltid gjort. Potatisen tas upp med hjälp av hackor, kålhuvuden och sallad ansas med tåligt böjda ryggar och majsen bärs i knippen på ryggen. Där bor man fortfarande ofta i grottbostäder, precis som på urinvånarnas tid. Skillnaden är att dagens grottbyar och bostäder har hög standard med köksträdgårdar, tv-antenner och fyrhjulsdrivna bilar parkerade utanför ingången.

    Gran Canaria är alltså mycket mer än det torra, vindpinade landskapet längs med motorvägen till och från flygplatsen och även om drygt 350 000 svenskar reser till Gran Canaria varje år är ön till stora delar fortfarande oupptäckt. Hyr en bil, eller ta bussen, och upptäck ett fascinerande landskap med en växtlighet som lockar botaniker från hela världen.

    Fakta

    Invånare: 847 830, varav 383 350 i Las Palmas.

    Språk: Spanska, på turistorter talas också engelska och tyska.

    Valuta: Euro.

    Tidsskillnad: -1 timme.

    Ta dig dit: Reguljärflyg året runt, sommarsäsong ofta byte i Madrid eller Barcelona. Alla stora charterbolag har resor till de stora öarna under vinterhalvåret.

    Ta dig runt: Gran Canaria har ett bra nätverk av bussförbindelser runt hela ön och täta turer mellan sydkusten och Las Palmas där busstationen ligger i San Telmo-parken. Det finns gott om taxibilar, alla officiella kör på taxameter. Det bästa sättet att utforska ön är att hyra en bil, vägarna håller en hög standard.
    Information om bussturer runt ön: globalsu.net

    Bästa tiden: Året runt.

    Bo: Variationen är stor, från enkla pensionat till glamourösa lyxhotell.

    Äta: Restaurangerna är många och omfattar hela världens kök. Bästa maten får du på krogar kanarierna själva besöker. Typiska rätter är potaje de berros, grönsakssoppa med vattenkrasse, rancho canario, köttgryta med kikärter och inte minst papas arrugadas, små salta potatisar med god stark sås.

    Se: Gamla kvarter och byar där husen är byggda i en fin kolonialstil med utsirade träbalkonger. Christopher Columbus har satt sin prägel på ögruppen och det finns därför flera minnesmärken och museer man kan besöka, men också museer som visar hur ursprungsbefolkningen levde.

    Göra: Spa, golf, vandring, surfing, dykning… utbudet av aktiviteter är stort och varierande. Hyr en bil och upptäck den fascinerande naturen och alla mysiga byar som ögruppen bjuder på.

    Shopping: Shoppingen omfattar allt från dyra lyxmärken till internationella butikskedjor och privata små butiker där sortimentet inte är lika generiskt som här hemma.

    Bra att veta: Prisnivån är högre på turistorterna. Undvik Time share-försäljare och använd ditt sunda förnuft.

    Att göra

    Vandring
    Vandra kan man göra över hela ön på vandringsleder som har olika svårighetsgrader. En fyra timmar lång vandring genom pinjeskog går från Cruz de Tejeda till Artenara, en mindre krävande led är den 30 minuter långa vandringen till Las Minas i ravinen Barranco de la Mina. Du går cirka en halvtimme uppför dalen, via en bäck och sköna naturscener, fram till ett 20 meter högt vattenfall. För andra vandringsleder kolla in hemsidan:
    laguiadegrancanaria.com

    Surfing
    Alla surfsporter finns representerade på ön – från vågsurfing till kite- och vindsurfing samt paddelsurf. På stranden Las Canteras i Las Palmas finns det flera olika surfskolor, där arrangeras också mästerskapstävlingar inom vågsurfing. På sydostkusten vid Pozo Izquierdo samlas vindsurfare medan kite-surfare håller till vid Salinas de Pozo.

    Dykning
    Det finns många kända dykplatser och dykskolor runt ön. Det marina naturreservatet El Cabrón utanför Arinaga är känt för sina grottor, klippor och sandbottnar och havet utanför Sardina del Norte på nordvästkusten är framför allt bra för nattligt dyk i den lilla skyddade hamnen.

    Cykling
    Öns serpentinvägar är perfekta för cykelturer. På de små asfalterade bergsvägarna är det på sina håll fler cyklar än bilar, de sistnämnda är generellt sett väldigt hänsynsfulla. Söker man svettiga utmaningar får man sitt lystmäte, men variationen är stor varför cyklingen även passar för lättare turer och alltfler tätorter har anlagt cykelbanor.


    Chocolate Factory är en gammal chokladfabrik som har byggts om till ett hotell.

    BO

    Hotel Las Longueras
    Prisvärda rum i charmig kolonialstil med personliga antikviteter och ting som har samlats ihop under åren. Pool och trädgård finns. I närheten ligger byarna Agaete och Puerto de las Nieves.
    Var: Agaetedalen
    Lediga rum & priser

    Hotel las Calas
    En pietetsfullt renoverad finca ovanför byn San Mateo. Romantiskt och rofyllt med en inredning som ägarinnan samlat på sig från resor runt om i världen. Vardagsrum och bibliotek med en öppen spis samt en trädgård med bekväm loungegrupp och liten pool. I omgivningen finns det många vandringsleder.
    Var: Utanför Vega de San Mateo
    Lediga rum & priser

    Hotel Santa Catalina
    Vackert hotell i kolonialstil som minner om Las Palmas storhetstid runt förra sekelskiftet då kolonialsjöfarten var som störst med ångbåtar och lyxkryssare. 
    Var: Las Palmas
    Lediga rum & priser

    The Chocolat Factory
    En gammal chokladfabrik har byggts om till ett charmigt koncept med sockersöta sovrum, en liten studio och en större etagelägenhet med egen uteplats. Alla med olika inredning som skulle kunna platsa i ett reportage i en internationell designtidning.
    Var: Las Palmas
    Lediga rum & priser

    Bohemia Suites & Spa
    Designhotell med smarta rum och utsikt över stranden längs med Playa Ingles och Maspalomas. Dessutom ett tjusigt spa och en av sydkustens bättre krogar och barer.
    Var: Playa Ingles
    Lediga rum & priser

    Sheraton Salobre
    Elegant och en skönt avslappnad atmosfär med alla slags faciliteter och en 18-håls golfbana som granne. De sju poolerna gör att det relativt storskaliga hotellet ändå känns småskaligt och intimt.
    Var: Maspalomas
    sheratonsalobre/sheratongrancanaria.com


    På Moorea Cocina Taller äter man gott.

    Äta & dricka

    Restaurante El Embarcadero
    Klassisk krog med ett kreativt medelhavskök som baseras på säsongens råvaror, ofta fisk och skaldjur. Den marina miljön intill ett hav av master och guppande båtar har en skön atmosfär, inte minst när solen skiner.
    Var: Las Palmas
    restauranteembarcadero.com

    Gastrobar Thomas Algo
    Prisvärda matupplevelser som tar dig långt bortom turistfällor får du på krogen som ligger i närheten av busstationen i San Telmo-parken där bussarna från sydkusten stannar. Stjärnkocken Thomas Leebs menyer, vars matkonster har belönats med två solar i spanska gourmetguiden Repsol, innehåller avsmakningsmenyer samt moderna tapasrätter.
    Var: Las Palmas
    thomas-algo.com

    Que Leche
    Vällagade, vackra rätter med peruanska och japanska influenser lockar trendmedvetna stadsbor till den här lilla populära gourmetkrogen nära gågatan Triana. Drivs av ett ungt par, hon från Venezuela, han från ön, som studerat på kända Basque Culinary Center i San Sebastian.
    Var: Las Palmas

    Moorea Cocina Taller
    Öns stora stjärnkock tillika restauragens ägare, Joaquin Espejo, har arbetat på prestigefyllda Michelinrestauranger i Frankrike och på spanska fastlandet samt även varit med i spanska versionen av Mästerkockarna. Köket inspireras av hans kanariska ursprung med japanska, peruanska och mexikanska inslag.
    Var: Arinaga

    Rincón Canario
    Strax norr om San Agustin ligger den här kanariska familjekrogen varifrån man har en härlig utsikt över hav och horisont. Färsk fisk, fräscha sallader, klassiska tapas och inte minst en varm och vänlig personal. Att portionerna är rikliga och prisvärda gör inte saken sämre, framför allt med tanke på närheten till överprissatta och pretentiösa turistkrogar i San Agustin och Playa Ingles.
    Var: Playa Águila, San Agustin
    restauranterinconcanario.com

    Playa bar El Boya
    Enkel och populär strandrestaurang med färska calamares, friterade sardiner, munsbitar av havsabborre, saftiga paellor och övriga rätter lagade à la minute. Folkligt och billigt, men hit hittar också öns gourmeter. Ett kölappsystem håller turordning på bordsplaceringen, den får du i baren där du berättar hur många ni är som ska äta. Ta något att dricka och slå dig ner och vänta, du lär inte bli besviken.
    Var: El Pajar, Arguineguin
    barplaya.com

    La Azotea de Benito
    Stadens trendigaste och mest internationella cocktailbar med vackra människor, uppsluppen stämning och en otroligt omfattande drinkmeny. En takbar med läcker utsikt över gamla stan.
    Var: Las Palmas
     

     

     

  • Cádiz – Europas äldsta stad

    Cádiz – Europas äldsta stad

    Be någon att nämna tre andalusiska städer och de flesta kommer att räkna upp Sevilla, Córdoba och Granada – men inte Cádiz. Något märkligt, eftersom mänskligheten har haft tid att bekanta sig med den vackra staden med de mysiga gränderna. Gott om tid, till och med. Staden grundades redan 1 100 år före vår tidräkning, vilket gör Cádiz den äldsta, permanent bebodda staden i Europa.

    Text: David Grudd

    Hotell i Cádiz

    När Halle Berrys rollfigur stiger upp ur havet i Bondfilmen Die Another Day är handlingen förlagd till Havanna. Men i själva verket är scenen inspelad på den kritvita stranden i Cádiz – eller ”Europas Havanna”, som staden ibland kallas. En något missvisande benämning, som snarare skulle vara den motsatta. När den kubanska huvudstaden grundades i början av 1500-talet hade Cádiz nämligen funnits som stad sedan länge. Väldigt länge. Cádiz anlades av fenicierna redan 1 100 år före vår tidräknings begynnelse och är därmed inte bara en av världens äldsta hamnstäder utan även den stad i Europa som oavbrutet har varit bebodd under längst tid. Historiens vingslag är påtagliga här. Långt fler berömdheter än James Bond har varit på besök i Cádiz – Julius Caesar gästade staden under sin tid som romersk kejsare och det var härifrån Columbus seglade iväg på sin andra, och sin fjärde resa till Amerika.


    Foto: Istock.

    Cádiz är belägen längs Atlantkusten i sydvästra Andalusien, i provinsen som bär samma namn som staden. Här bor omkring 125 000 människor och kulturlivet är rikt året om. På de vackra torgen och i de mysiga gränderna serveras fantastiska lokala specialiteter på de otaliga tapasbarerna. Bläckfisk, pata negra-skinka, getost och räkor förstås. Små, stora eller carabineros-stora – i Cádiz tillagas räkor i alla storlekar till perfektion här på traditionellt, andalusiskt vis. Inte minst som ingrediens i de klassiska, andalusiska räkplättarna tortillitas de camarones.

    Vackra byggnader finns det också gott om i Cádiz. I hjärtat av staden finns det 45 meter höga Taviratornet – ett kombinerat historiskt museum och utsiktstorn med underbara vyer från toppen åt vilket håll du än vrider ditt huvud. I Cádiz hittar du även de vackra ruinerna från en av världens största romerska teatrar. Teatern, som byggdes för över 2 000 år sedan, rymde 20 000 åskådare, men övergavs och fick i stället lämna plats åt en borg på 1300-talet. Först 1980 upptäcktes ruinerna sedan en eldsvåda förstörde några av de närliggande byggnaderna. I dag är teaterruinerna en av Cádiz mest populära sevärdheter för turister.

    En annan orsak till att besökare trivs så bra i Cádiz är stränderna. Kritvita stränder som här på Atlantkusten är så vidsträckta och långa att trängsel är ett nästintill okänt bekymmer. Playa de la Caleta är den mest berömda av stadens stränder och det var också just här, i den karibiska miljön, som Halle Berry klev upp från det klara vattnet.

    Varför inte följa henne i spåren och besöka Cádiz – Europas äldsta stad?

     

  • Köpa hus i Spanien – det här bör du känna till

    Köpa hus i Spanien – det här bör du känna till

    Den spanska husmarknaden blir allt hetare för svenskar som tar sitt första kliv mot ett utlandsboende. Tillgänglighet, prisnivå och svensktalande mäklare är några faktorer som gör att Spanien fylls på med nya svenskar som aldrig förr. Och det är inte längre bara pensionärer som letar sig dit.

    Text: Christian von Essen

    Torrevieja, Marbella, Mallorca, Málaga, Fuengirola, Nerja, Kanarieöarna, Barcelona, Benidorm, Menorca – Spanien ligger ständigt i topp när svenskarnas resvanor ska summeras, och det vore väl egentligen märkligt ifall det inte skulle återspeglas även när det kommer till husköparpreferenserna. Faktum är att Sverige är det land som köper flest bostäder i Spanien per capita (britterna köper fler i reella tal).

    Spanien har blivit synonymt med trygghet för oss svenskar. Lågprisflyget tar oss ner på knappt fyra timmar för en spottstyver, solen skiner med hyfsad frekvens och prisnivån är åtråvärd. Efter några krisartade år för den spanska ekonomin, börjar man nu se en återhämtning. 2008 genomfördes 400-500 svenska bostadsaffärer i landet, 2015 var siffran 2 750.

    Robert Gure är en veteran i sammanhanget. 2010 startade han Swedbank-ägda Fastighetsbyråns första franchise i Spanien. Nu jobbar han med totalt 16 kontor i Spanien och två i Portugal.

    − Det är ett extremt tryck just nu, säger han. Bara från södra Alicante och neråt ser vi 50 projekt i nyproduktion för låga priser. Det är ett väldigt gott tecken.

    Enligt Gures statistik ligger snittköpet runt två miljoner kronor, och genomsnittskunden är i dag 51 år.

    − Det har sjunkit betydligt, säger han. Vi ser många par i 40-årsåldern med barn som flyttar ner. Det finns sju svenska skolor i Spanien, som får skolpeng och följer svensk skolplan. Det är väldigt enkelt att komma in i systemet, och de har otroligt bra, gratis sjukvård. Vill man inte flytta ner blir det ändå väldigt mycket billigare att åka hit till sitt eget sommarhus än att åka på charter.

    Malin Ågren och hennes man Fredrik är 46 respektive 49 år, och passar utmärkt in i den nya statistiken. De har precis boat in sig i sin moderna 3,5-miljonersvilla med pool och solterrass, mellan Alicante och Torrevieja. De hade väldigt specifika önskemål kring vad de ville ha.

    − Vi hade ingen erfarenhet av Spanien alls, men tänkte att vi skulle se vad som fanns. Vi visste att vi ville ha något på fastlandet för att inte bli strandsatta, och gärna nära Alicantes flygplats. Vi ville ha något nytt och fräscht med pool, men ändå hyfsat nära havet. För oss är det dessutom jätteviktigt att området känns levande året runt, det är hemskt när allting dör efter att turistsäsongen är över.

    I researchsyfte flög Malin ner själv till Alicante i somras och körde runt med sin svensktalande mäklare för att titta på objekt. Hon hittade sitt drömhus, och när Fredrik följde med nästa gång slog de till. För det gäller att vara snabb.

    − Om du gillar ett objekt går det inte att vela i flera veckor, säger Robert Gure. I Spanien finns nästan inga regler för mäklare, vilket betyder att alla får sälja vilka objekt de vill. Min rekommendation är att du har handpenningen redo på internetbanken när du åker ner till Spanien. Annars riskerar du att förlora ditt drömboende.

    Malin Ågren vet inte ännu om hon och Fredrik kommer att pensionera sig i landet – de har trots allt 20 år kvar – men tanken är definitivt att leva där så mycket som möjligt under de kommande åren.

    − Vi har rest väldigt mycket tillsammans tidigare, och nu kommer vi kanske fokusera mer på att lära känna vårt område och hellre dra till Barcelona på en långweekend. Vi har redan köpt en bil, och huset har två gästrum så att våra fyra barn kan komma ner när det passar. Vi tänker inte hyra ut huset, utan vill verkligen boa in oss och inreda ordentligt. Samtidigt ser vi förstås det hela som en investering för framtiden.

    Har du några tips till svenskar som är nyfikna på att köpa hus i Spanien?

    − Åk ner först och känn efter. Hitta en svensktalande mäklare som du får bra kontakt med − i de här husköpen träffar man varandra väldigt mycket i jämförelse med hur det funkar i Sverige. Här finns verkligen alla tänkbara typer av boenden i alla möjliga prisklasser, så var noga från början med vad du tänker dig.

    Hur är byråkratin?

    − Det tar längre tid här nere, särskilt med myndigheter. Nybyggen måste till exempel besiktigas innan man får tillträde, vilket drog ut på tiden för vår del. Men i övrigt måste jag säga att allt funkar väldigt bra, hantverkare kommer på utsatt tid och det mesta är väldigt ordnat. Det ska sägas att vår mäklare hanterade all administration och byråkrati mot en extra kostnad. Dessutom får vi hjälp även efter köpet med alla avtal och registreringar som krävs.

    Enligt Robert Gure på Fastighetsbyrån är det bara tio procent av kunderna som faktiskt flyttar ner permanent till sina nyinköpta bostäder. Många som investerar i en bostad väljer att hyra ut den till semesterresenärer.

    − Man brukar säga lite förenklat att om du hyr ut din bostad i augusti kan du täcka hela årets driftskostnader, exklusive kapitalkostnader. Riskmässigt tror vi att den värsta krisen är över, och om du har en horisont på fem-tio år är det förmodligen en riktigt god investering.


    Foto: IStock.

    Skatteexperten: Pension i utlandet – en snårig väg

    Det låter lockande att plocka ut en skattefri pension läppjandes på lokalt rödvin, med utsikt över Medelhavet. Men vägen dit kräver en del planering, menar skatteexperten.
    Stefan Thomsson på revisions- och konsultbyrån Grant Thornton har i 26 år hjälpt privatpersoner och företagare att hitta förmånliga skattelösningar, ofta i kombination med pension och utlandsflytt. Spanien ligger fortsatt i topp för svenska pensionärer.

    − Det är enkelt eftersom vi alla känner landet väl, säger han. Det finns goda förbindelser, prisnivån är bra och ”solen är gratis”. 

    I Spanien är inte tjänstepensionen skattefri – som den är i det något kyligare Portugal – men Stefan Thomsson uppskattar att man kan sänka sin skatt med 10-30 procent genom utflyttning. Något de flesta snart blir medvetna om, när det gäller att ta ut sin pension i utlandet, är att man måste klippa banden i Sverige. Du får inte ha ”väsentlig anknytning” hit längre.

    − Det innebär att du inte får ha något arbete, företag eller någon permanentbostad här längre, och du måste vistas minst sex månader om året i det nya landet. Det tål att tänkas på när det gäller närheten till barnbarnen, säger Stefan.

    Stefan Thomsson har även hjälpt många företagare att sälja sina bolag till låg, eller inte någon skatt alls, tack vare ett skatteavtal mellan Sverige och Spanien. Men han råder till stor försiktighet när det gäller att hantera skattefrågor på egen hand.

    − Det är jätteviktigt att göra en utredning hos en internationellt erfaren skatterådgivare innan flytten. Det är verkligen inte samma sak som att vara på semester, och om inte alla krav uppnås kan det innebära att du i värsta fall gör dig skyldig till skattebrott med påföljden fängelse. Det vanligaste är dock att det påförs skattetillägg med 40 procent på den tillkommande skatten. Generellt tycker jag att alla entreprenörer borde gå till ”skattedoktorn” för en översikt lika ofta som aktieägaren går till läkaren för en hälsokontroll. Detta för att primärt säkerställa att de transaktioner som genomförs är skattemässigt korrekta.

    Vad kan man tänka på vid husköp i Spanien om man inte ska pensionera sig?

    − Om det gäller ett dyrare hus kan det vara värt att tänka på att Spanien fortfarande har arvsskatt. Därför är det för många mer förmånligt att låta barnen stå som ägare på en gång. Detta för att spara ett så kallat arvsskatteled.

    − Dessutom gäller nu ett nytt EU-direktiv som säger att om man flyttat till Spanien och dör där, ska spanska lagar och arvsregler gälla. Det kan ställa till det när det gäller arvsordning och enskild egendom, och du måste, vilket är det generella rådet, i ett testamente tydliggöra att du vill att reglerna från medborgarskapslandet – alltså Sverige − ska följas istället. Däremot slipper du inte undan den spanska arvsskatten.  

    Fakta

    Svenska bostäder i Spanien

    Genomsnittspris: 2 miljoner kronor
    Genomsnittsålder: 51 år

    70 procent lägenheter
    20 procent radhus
    10 procent villor

    90 procent semesterfirare
    10 procent flyttar ner

    80 procent befintligt
    20 procent nyproduktion

    Handpenning: 10 procent

    Källa: Fastighetsbyrån

     

     

     

  • Ibizas hetaste ställen just nu

    Ibizas hetaste ställen just nu

    Ibizas lite smutsiga stämpel som engelsk rödbränd partyslyna börjar långsamt tvättas bort och ersättas av en bild av en ö med en vacker natur, fina stränder, yoga och hippiemarknader. Ibizabon Linda delar med sig av sina hetaste tips.

    Av: Linda Karlsson

    Hotell i Ibiza

    Mat & dryck


    La Bodega, pressbild.

    La Bodega – bästa och mysigaste tapasbaren
    La Bodega är en av de där restaurangerna där allt funkar. Här serveras tapas i en lokal med högt i tak, massor med missmatchande, stökig inredning och en mysig halvmörk belysning. Servitörerna är glada, flörtiga och gillar sitt jobb. För varje år växer uteserveringen och kryper allt längre ut på trottoaren, i samma takt som att väntetiden för att få ett bord blir längre och längre. Men vad gör det när du står med ett glas vin på trottoaren tillsammans med en massa andra glada människor!
    Carrer Bisbe Torres Mayans 2, Ibiza stad
    labodegaibiza.es


    Amante Beach Club, pressbild.

    Amante Beach Club – elegant strandbar
    På Amante Beach Club råder en elegant, men avslappnad stämning. Maten är fantastisk, servicen otrolig och utsikten obetalbar. Deras öppningsfest och stängningsfest för säsongen missar ingen lokalbo – de som inte riktigt har tid att gå ut under säsongens mest intensiva månader.
    Cala Sol d’en Serra
    amanteibiza.com

    Heart – hetaste klubben enligt Ibizas sanna hippiesjälar
    Det här stället, som är skapat av Cirque du Soleil-kreatören Guy Laliberté, poppade upp förra säsongen och blev genast en jättehit bland de äkta Ibizaborna. Alla svor då att det var den originella Ibizakänslan, så som den var innan kommersialiseringen av de enorma festerna – intimt och fritt. Heart har även en restaurang baserad på ett asiatiskt marknadskoncept med olika matvagnar med delikatesser från hela världen. Du betalar ett fast pris och sen plockar du vad du vill av världens alla smaker, i en miljö som påminner om en färgsprakande karneval.
    Paseig Joan Carles I, 17 Ibiza stad
    heartibiza.com

    Se & göra


    Pressbild.

    Cotton Beach Club – vacker vigsel på Ibiza
    Det råder bröllopsfeber på Ibiza just nu. Överallt är det ceremonier, på stranden, vid Es Vedra, på strandklubbar och i privata villor. På ön finns gott om kreativa och duktiga arrangörer, vigselförrättare och fotografer. Och så klart, vackra platser! Norskägda Cotton Beach Club är en nyöppnad strandklubb och ett perfekt ställe att gifta sig på.
    Carrer Posta de Sol, 21, 07829 Sant Josep
    cottonbeachclub.com

    Dalt Vila – Ibizas historiska kvarter
    Dalt Vila är den gamla delen av Ibiza stad, byggt uppe på en kulle för att invånarna skulle kunna spana efter pirater och andra faror. Kvarteret har utsetts som kulturarv av Unesco och de flesta byggnaderna är runt 800 år gamla, och intakta. En promenad genom dessa trånga, smala gator, kantade av hemlösa katter och väldoftande tvätt som ger skugga från den starka solen, är som att vandra i en historisk saga där man vill fotografera varenda kvadratmeter.
    Ingång genom Ses Taules Gateway, Ibiza stad

    Shopping

    Beatrice San Fransisco – cool och elegant Ibiza-stil
    Ibiza har fantastiska modedesigners. Resenärer som har slagit sig ner på ön och som blandar material och inspiration från hela världen. Öns eget mode kallas Adlib, och det är plagg i vita färger, spets och sval bomull. Elegant och ledigt för män, sexigt och sött för kvinnor.  Beatrice Ibiza är en tyska som säljer sina kläder både för män och kvinnor på marknaden Las Dalias i San Carlos, men även i många olika butiker på ön och från ett showroom i sin finca. Perfekt Ibizastil.
    Cami Vell de Sant Mateu 4
    beatricesanfrancisco.com

    Boende


    Ibiza Sanctuary, pressbild.

    Ibiza Sanctuary – hyr en villa
    Istället för att ta in på hotell, hyr en egen villa och vakna till ljudet av en åsna och några tuppar. Laga eget kaffe på morgonen och hoppa i poolen och dyk ner i det klarblå, fräscha vattnet.  Åk till stranden över dagen och kom sen ”hem” till ditt eget. En av mina favoriter är Ibiza Sanctuary, en villa i Mallorcastil, belägen två kilometer utanför gulliga Santa Gertrudis, med saltvattenpool och en enorm zenträdgård med vita hängmattor mellan de knotiga olivträden. Perfekt läge mitt på ön, nära till allt, men ändå belägen i en annan värld. Pris från 800 euro natten.
    Cami de Cas Ramons, Santa Gertrudis
    Lediga rum & priser

  • Svenske Thomas fick huvudrollen i en ecuadoriansk musikvideo

    Svenske Thomas fick huvudrollen i en ecuadoriansk musikvideo

    Svenske Thomas Forssell  bodde och arbetade som raftingguide i Ecuador. En dag kom en av Ecuadors största rockstjärnor in på huvudkontoret. Han sökte efter en ung, långhårig, blond man till en ny musikvideo som skulle spelas in – och Thomas passade precis in på kriterierna. 

    Av: Linda Larsson
    Foton: privata

    Thomas, hur gick det egentligen till när du fick huvudrollen i musikvideon?  
    – Jag jobbade i Ecuador förra året som guide. En vacker dag klev en man in på kontoret. Jag hade ingen aning om vem han var men när min chef såg honom blev han helt till sig – det visade sig vara en av Ecuadors största rockstjärnor – Marco Coello.

    Mannen förklarade att hans dotter Astrid skulle spela in en ny musikvideo till en låt som var tänkt att bli hennes stora genombrottslåt, därför var det viktigt för dem att allt skulle vara perfekt. Han hade varit runt väldigt länge och letat efter den perfekta “gringon”. Det visade sig vara jag. De sökte efter en blond, långhårig man och tja, jag passar ju bra in på den beskrivningen.  

    Vad hände sen?
    – Han sa att om en månad kommer någon och hämtar upp dig i en bil. Så mycket mer visste jag inte. Efter en månad kom som lovat en bil och körde mig rakt ut i djungeln. Jag hade ingen aning om vart jag var på väg.

    Det visade sig att videon skulle spelas in i djungeln i Amazonas, i en liten indianby.

    Du spelar ju huvudrollen – men berätta mer om din roll?
    – Jag spelar en gringo, en resenär, vars enda redskap är en kamera. I videon blir jag inbjuden till en indianby och får testa på den sydamerikanska drycken ayahuasca. Man blir hög när man dricker den och enligt sydamerikansk tradition är tanken är att man ska genomgå en själslig resa under guidning av en indianhövding efter att man har druckit den. I musikvideon är det Astrid som guidar mig genom min ”själsliga resa”.

    Ja, det var precis så konstigt som det låter – men nej, jag drack den aldrig, jag fick spela hög.

    En helt annan fråga – vad tycker du att man inte får missa i Ecuador?
    – Monta Nida – ett surfaparadis med helt fantastiska stränder. Och Banos del Agua – äventyrssporternas mecka. Här kan du göra allt: rafta, hoppa bungyjump, klättra, hikea i de vackra bergen… ja, här finns något för alla adrenalinjunkies.

     

    Om Thomas

    Ålder: 24
    Bor: Stockholm
    Jobbar: Resesäljare, Ving

     

  • San Sebastián – Smakfest i sinnlig stad

    San Sebastián – Smakfest i sinnlig stad

    Med San Sebastián är det kärlek vid första ögonkastet, och det visar sig vara en hållbar sådan. Ju djupare man gräver i den charmiga stadens kulturella och gastronomiska utbud, desto fler godsaker finner man. 2016 är San Sebastián dessutom europeisk kultur-huvudstad.
     

    Följ med RES till Baskiens kustpärla.

    Text: Malin Hefvelin   
    Foto: Linda Romppala

    Boka hotell i San Sebastián

    San Sebastián, eller Donostia som baskerna själva kallar sin stad, är knappt större än Uppsala. Ändå finns det över 300 barer och hela nio Michelinkrogar här, näst flest i världen per capita, efter Kyoto i Japan. Eller flest i världen – därom tvista de lärde.

    Med sina två halvmåneformade stränder ser den här delen av Biscayabukten ut som en marinblå behå uppifrån, accentuerad av de ljusa sandstränderna.

    På promenaden längs La Concha kan man flanera i över sju kilometer utan att korsa ett enda trafikljus, något som både turister och lokalbefolkningen själva gör med stort nöje. Artister, musiker och godisförsäljare gör sitt för att bidra till känslan av festlig fredagskväll en vanlig tisdag.

    Nere på stranden spelar stadens ungdomar fotboll i solnedgången och farbröder i stora badbyxor kliver värdigt upp och ner ur vågorna, som ibland kan bli rejäla.

    För badkrukan rekommenderas istället en djupdykning i San Sebastiáns smakutbud som sträcker sig från de enklaste rätter på den lokala krogen till stadens många Michelinrestauranger med sina dekadenta avsmakningsmenyer.

    Pintxos, den baskiska versionen av tapas med lokal tvist, ligger onekligen bakom en stor del av stadens berömmelse och i Parte Vieja, San Sebastiáns gamla stadsdel, ligger pintxosbarerna tätt. Här ger man sig med fördel ut på en txikitear, som på baskiska betyder att gå från bar till bar och dricka små glas vin, txikitos, ackompanjerade av en delikat pintxo.

    Men först ett varningens ord. Man bör inte kasta sig över den första bästa bar man ser, för ju djupare in i Parte Viejas smala gränder man tar sig, desto mer elaborerat blir utbudet.

    En av de bästa pinxtosgatorna som är värt att ta sikte på direkt är Calle Pescadería. Här ligger bland andra Zeruko med moderna pintxos på fisk och skaldjur och en hög hippfaktor. Vi äter tunna skivor färsk torsk som serveras på ett galler med en kolbit under och röks direkt på tallriken, en rätt som är ett konstverk i sig själv. Vi kan inte heller motstå skönheten i en sjöborre gratinerad i sitt eget skal.

    Tvärs över gatan ligger Bar Nestor som varje dag serverar en omelett. En enda, alltså. Kön ringlar lång redan en halvtimma innan den skärs upp i bitar och skickas ut på tefat till de lyckliga utvalda som bokat i förväg eller varit ute i god tid. Den krämiga omeletten med mjuka potatisbitar är väl värd att vänta på, men får man ingen så kan man alltid trösta sig med Nestors tomatsallad och saftigt grillade t-benstek. 

    När vi anländer till La Viña strax efter skymningen är stämningen redan på topp, de fem männen bakom baren, som måste vara bröder, arbetar frenetiskt med att hälla upp det baskiska vinet txakoli från hög höjd ner i tunna dricksglas. Runt väggarna står travar med La Viñas specialitet – en ostkaka så delikat att tårna krullar sig. Jag vill gärna tänka mig att den är gjord på mjölken från feta, baskiska kor som har betat saftigt gräs hela sitt liv.

    Stadens mest berömda pintxo är annars Gilda. Det sägs att en kock blev så till sig över Rita Hayworths uppenbarelse i filmen från 1946 att han till hennes ära skapade en pintxo med oliv, sardell och pepparfrukt, som i tur och ordning symboliserar sensualitet, sälta och hetta.

    På La Cuchara de San Telmo några gator längre bort, erbjuds kulinariska upplevelser i miniatyr från ett ytterst kreativt kök. Till skillnad från de flesta barerna i staden har man inte sina pintxos framme på disken, här beställer man från menytavlan på väggen.

    Bar Paco Bueno är dess totala motsats. På den enkelt inredda baren uppkallad efter San Sebastiáns bäste boxare samlas lokalborna ofta framåt kvällen för att uppdatera sig på det senaste skvallret, ta ett glas och äta ett par friterade räkor på pinne – det enda som erbjuds.

    Runt den täckta fiskmarknaden La Bretxas ingång pågår en festival i miniatyr. En grupp äldre kvinnor sitter i en ring och bankar taktfast på varsin deg. De tillverkar talo, en sorts tortillabröd som görs av majsmjöl. En typisk festivalmat i regionen som traditionellt äts tillsammans med en txistorra, en tunn chorizokorv. En bit därifrån står en grupp män och sjunger med armarna om varandras axlar. Vår halvbaskiske vän översätter texten som handlar om en fågel som flyger utan vingar. Det kan låta harmlöst, men har en politisk undermening. Den baskiska frihetskampen är levande och stark även om gemene man tar avstånd från ETA:s våldsamma metoder.

    San Sebastián fyller sitt kulturhuvudstadsår med mängder av kulturella möten, utställningar och utomhuskonst på offentliga platser. Samtidigt har staden alltid haft en tradition av kultur och folkliv. Gatumusikanter, matfestivaler, traditionella föreställningar, roddkapplöpningar och hantverksmarknader fortsätter precis som vanligt att förgylla gatulivet för både stadsbor och turister – kulturår eller ej.

    På torget Plaza Constitución mitt i gamla stan finns en nästintill permanent scen där det ofta bjuds på gratiskonserter och föreställningar. Lyfter man blicken ser man att alla balkonger på fasaderna runt torget är tydligt numrerade, ett minne från när man höll tjurfäktningar här. Staten ägde balkongerna och kunde sälja biljetter till åskådare som fick passera igenom lägenheten för att nå sin plats på den tillfälliga läktaren.

    En förmiddag korsar vi bron till den i flera avseenden yngre stadsdelen Gros och promenerar längs surfarstranden Zurriola. Här ligger kulturhuset Kursaal Palace, vars kubistiska arkitektur imiterar de svarta vågbrytarblocken i sten som ligger överallt längs kusten. I Kursaal hålls San Sebastiáns berömda filmfestival som lockar filmälskare och stjärnor från hela världen i september varje år.

    Surfarna på Zurriola kommer i alla modeller och storlekar, allt ifrån de våtdräktsklädda fyraåringarna som glatt hoppar runt i det svala vattnet från tidig morgon, till de mer garvade veteranerna som har sett många vågor komma och gå. Koldo Domán tillbringar så mycket tid han kan på stranden, när han inte är på sitt arbete på stadsteatern.

    – Det är perfekt att surfa på Zurriola. Tack vare att det är så öppet mot havet är vågorna rejält stora. Och jag gillar att stranden ligger mitt i stan. Man kan gå direkt till krogen om man vill!

    Gros är på god väg att bli ett nytt gastronomiskt kvarter i San Sebastián. Många pintxosproffs gör sig omvägen hit för en mer avslappnad och lokal upplevelse än i Parte Vieja. På Hidalgo 56 är specialiteten volcan de morcilla, gjord på traditionell blodpudding och äggula, en explosion av djärva och jordiga smaker. Gros har också ett högst levande nattliv. Bar Ondarra, rakt över gatan från stranden, är ett av de mer populära ställena som har öppet till tidig morgon.

    Drygt hälften av alla Spaniens topprankade finkrogar har sin hemvist i den lilla kuststaden. En av San Sebastiáns klarast lysande stjärnor på Guide Michelin-himlen är Mugaritz som ligger djupt inbäddat i kullarna ovanför staden. Vårt restaurangbesök inleds med att vi bjuds in till köket för den första rätten, en slät kub av fermenterat ris som äts med fingrarna. Söt, salt och syrlig som sake, fast i puddingform. Därefter följer en avsmakningsmeny på drygt 20 rätter i den hemtrevliga salongen, de flesta bara en munfull stora.

    På Mugaritz har man valt att lyfta fram känsla, minne och upplevelse som det viktigaste att erbjuda sina gäster. Smak kommer betydligt längre ner på listan över betydelsefulla beståndsdelar enligt stjärnkocken Andoni Luis Aduriz, och det är något som både provocerar och imponerar.

    – Det händer nästan varje vecka att en gäst blir rasande. Men lika ofta att någon gråter av rörelse, berättar Aduriz, denna naturlighetens apostel som har utsetts till en av världens tio bästa kockar flera år i rad.

    Jag kan på sätt och vis föreställa mig känslorna hos någon som ser fram emot en utsvävande gourmetupplevelse och istället serveras åtta färska kryddblad med en liten klick nötsmör på en bädd av is. Det krävs att man är beredd att omvärdera sina förutfattade meningar om vad en gourmetkrog är för att man ska kunna uppskatta upplevelsen på Mugaritz.

    Nu är inte alla gourmetkrogar i San Sebastián lika extrema. Det trestjärniga mattemplet Arzak drivs av kocken Juan Mari Arzak och hans dotter Elena. Deras restaurang jämförs ofta med numera nedlagda El Bullí, med sina djärva men alltid fingertoppskänsliga rätter och med en stadig grund i San Sebastiáns kulinariska arv.

    Vi gör en dagstripp till Getaria, en liten fiskeby halvvägs till Baskiens huvudstad Bilbao. Längs de kullerstensbelagda gatorna står restaurangernas kolgrillar. Det doftar förföriskt från fisk och grönsaker som förbereds till dagens lunch. Vi möter flera turister med exklusiva shoppingpåsar i papper som det står Maisor på. Smink? Underkläder? Nej, ansjovis. Den lilla fisken är ryggraden i Getarias fiskekultur och i konservfabriken Maisors lilla butik längst ut i hamnen samsas plåtkonserver och glasburkar på trähyllorna som i en parfymaffär. Genom ett fönster ser vi rakt in till ansjovisrensningen som sker för hand. Här erbjuder man också ansjovisprovning och kurser i att lägga in sin egen ansjovis i olja. Strax bredvid ligger fiskrestaurangen Astillero med utsikt över hamnen. Två trappor upp i ett gammalt magasin med enkel inredning serveras pinfärsk fisk och skaldjur utan några som helt finesser, det är bara fantastiskt gott.

    Getarias mest berömda bybo är utan tvekan Cristóbal Balenciaga, en av 1900-talets största modeskapare. Det arkitektoniskt imponerande Balenciaga-museet är beläget på höjden ovanför byn och det är väl värt att ta rulltrappan upp för ett besök, innan man vänder tillbaka till pintxosbarerna.

    Det finns inget enkelt svar på varför San Sebastián med omnejd har blivit ett gastronomiskt mecka. Stadens geografiska läge med den svala Atlanten fylld av fisk och skaldjur på ena sidan, och ett bördigt jordbruksland på andra sidan är en delförklaring. Kanske är också anledningen just isoleringen, det genetiska arvet och de utpräglat baskiska kunskaperna och traditionerna kring matlagning som har förts vidare och skapat en känslighet för smaker. Eller så är det helt enkelt så att baskerna är ett levnadsglatt folk som gillar att ha kul och äta gott. Vilket som, de gör det förbaskat bra.

    Fakta

    Baskien med sina drygt två miljoner invånare, är en autonom region i Spanien och skiljer sig på många sätt från resten av landet. Förutom att många baskiska nationalister strävar efter att få egen suveränitet, har de en alldeles egen kultur, mat, arkitektur, och musikhistoria.

    Språk: Baskiska och spanska (castellano). Alla skyltar har både spanska och baskiska namn, och de flesta talar spanska.

    Resa dit: Närmaste flygplats är franska Biarritz, på andra sidan gränsen fyra mil bort. Det går också att flyga till Bilbao. 

    Ta sig runt: I San Sebastian är det nära till allt, här går man eller åker taxi. Bil rekommenderas för längre utflykter.

    Mat & dryck

    Med sina drygt 40 Michelinbelönade krogar är Baskien en av världens främsta gourmetdestinationer. Från traditionella rätter till experimentella upplevelser, här finns krogar i hela spektrat. Prisnivån vad gäller mat varierar kraftigt. En pinxto kostar ofta en eller två euro, medan notan för en avsmakningsmeny på en finkrog kan hamna på uppåt 200 euro.

    Arzak
    Det trestjärniga mattemplet drivs av kocken Juan Mari Arzak och hans dotter Elena. Själen är traditionell baskisk tillagning och smak i ny tappning. Stor upplevelse på en liten yta. Avsmakningsmeny för drygt 1 800 kr.
    Avda. Alcade Jose Elosegui, 273
    arzak.info

    Mugaritz
    Tvåstjärniga Mugaritz bland bergen utanför San Sebastian är rankad som världens sjätte bästa restaurang enligt renommerade listan ”The World’s 50 Best Restaurants”. En avsmakningsmeny på 24 rätter kostar drygt 1 700 kr.
    Aldura Aldea, 20, 20100 Errenteria, Gipuzkoa
    mugaritz.com

    Pinxtosbarer i urval

    Nestor
    Färsk tomatsallad, t-benstek och förbokad omelett.
    Calle Pescadería 11
    barnestor.com

    Zeruko
    Hög hippfaktor och moderna pintxos.
    Calle Pescadería, 10
    barzeruko.com

    Ganbara
    Tarteletter på krabba och smördegsinbakade småkorvar.
    Calle San Jeronimo 21
    ganbarajatetxea.com

    Tamboril
    Svamppintxos och ett stort urval av txakoli, det lokala vinet.
    Calle Pescaderia 2

    La Viña
    Bästa ostkakan i staden, kanske i hela världen.
    Calle 31 de Agosto 3
    lavinarestaurante.com

    A Fuego Negro
    Experimentella pintxos i designad miljö.
    Calle 31 de Agosto 31
    afuegonegro.com

    La Cuchara de San Telmo
    Moderna pintxos med en tvist.
    Calle 31 de Agosto 28
    lacucharadesantelmo.com

    Hidalgo 56
    Spännande pintxos i ungdomliga Gros.
    Kolon Pasealekua 15
    hidalgo56.com

    Se & göra

    Shopping
    Missa inte det lokala märket Loreak Mendian som numera finns i flera europeiska storstäder. Kreativt gatumode i uppklädd version.
    Calle Hernani 27
    loreakmendian.com

    Guidade pintxosturer
    Prova pintxos med dryck i olika barer som representerar det bästa av San Sebastians gastronomi och historia tillsammans med en guide.
    discoversansebastian.com

    Balenciaga-museet
    I fiskebyn Getaria, några mil utanför San Sebastián kan man se Balenciagas fantastiska klänningsdesigner från 1950-talet och framåt. Stängt måndagar.
    Aldamar Parkea, 6 Getaria Gipuzkoa
    cristobalbalenciagamuseoa.com

    Boende

    Tryp San Sebastián Orly Hotel
    Trevligt hotell med utmärkt läge nära strandpromenaden och den gamla delen av staden. Parkering finns under hotellet. Dubbelrum från cirka 1 400 kronor natten.  
    Plaza de Zaragoza 4

    Hitta rum på Tryp San Sebastán Orly Hotel till bäst pris här

    Hotel Maria Christina
    Många av filmfestivalens prominenta gäster bor på Hotel Maria Christina från 1912, numera renoverat. Här har historien satt sina spår, bland annat syns kulhål i fasaden som ett minne från inbördeskriget på 1930-talet. 
    Paseo República Argentina 4

    Hitta rum på Hotel Maria Christina till bäst pris här

  • Spanientema på webben

    Spanientema på webben

    Nu är vi tillbaka efter semestern! Och i veckan som kommer har vi Spanientema på webben.

    Vi svenskar älskar Spanien och i år har Spanien varit och är lika hett som alltid.

    Vi kommer bland annat att bjuda på reportage från Gran Canaria och Andalusien, vi ger er våra bästa tips till stora spanska städer och självklart bjuds på berättelser om både tapas och spanskt mode. Håll utkik! 

  • Nu tar vi semester

    Nu tar vi semester

    Under juli månad kommer RES hemsida inte att uppdateras eftersom vi på redaktionen har semester. 

    Men du kommer fortfarande att kunna ta del av våra bloggares bästa tips samt glöm inte att följa oss på Instagram. Glöm inte heller bort våra två Instagram-tävlingar i sommar: #RESisommar där vi vill se dina bästa semesterbilder samt #solglasögonperspektiv där vi vill se dina bästa bilder där solbrillorna har en framträdande roll. Läs mer på vår tävlingssida. 

    Vi önskar alla läsare en härlig sommar!

    /Redaktionen