My Website

Blog

  • Välkommen önskar Georgien

    Välkommen önskar Georgien

    I Georgien gör man inget halvhjärtat – för resenärer som väljer att köra hela den långa vägen ner till Svarta havet väntar vid ankomsten ett sjuhelvetes välkomnande. Den kufiska gränsstationen mellan Georgien och Turkiet är gränsöverskridande.

    Landsgränser är ofta förknippade med nervositet, långa köer och bryska utfrågningar av gränsvakter med sammanbiten uppsyn. Få är de resenärer som inte har drabbas av kallsvett under miniförhöret vid inträdet till USA – trots att man inte har något att dölja. Det mesta som förknippas med en resa är roligt, men dit tillhör inte tull- och gränskontrollerna.

    Förrän nu. För att lämna sitt brokiga förflutna bakom sig och för att manifestera sin nyfunna, progressiva sida slog Georgien sina påsar ihop med de Berlinbaserade arkitekterna på J. Mayer H. Jürgen Mayer-Hermann, konstnär, arkitekt och ägare till arkitektbyrån, är inte direkt känd för att vara diskret eller konventionell – på senare år har han stått bakom en rad fantasifulla kreationer som den svampliknande träkonstruktionen Metropol Parasol i Sevilla.

    Gränsövergången Sarpi Border Checkpoint ligger utmed Svarta havets kust, på den plats där den turkiska stranden övergår i georgisk ägo. I det Barbapappaflytande, 40 meter höga tornet finns kafé och upphöjda terrasser med utsikt över havet. RES gillar skarpt Georgiens nya, gigantiska ”välkommen hem till oss”-skylt.
     

  • I stormens öga i Tel Aviv

    I stormens öga i Tel Aviv

    Tel Aviv är en ung metropol färgad av en unik mix emigranter, från Ryssland till USA med ett stänk av europeisk trendkänsla. Trots dess läge i en av världens mest konfliktfyllda regioner vilar ett bohemiskt lugn över den vita staden.

    Foto: Johan Lindskog

    Hotell i Tel Aviv
     

    Kroppen är bara kött, de pumpade, oljade musklerna blänker i ljuset av stroboskopet, som exponerar dansgolvets hav av hård, skinande naken hud. Mannen ställer sig bredbent, med händerna på höfterna – och siktar sin slätrakade, halvt erigerade penis mot mig. Den nakna kroppen och det ofantligt stora, fluffiga, rosa kaninhuvudet får honom att se ut som en minotaur i Lewis Carrollsk tappning.

    Jag suger ur min gin och tonic och ler vänligt mot monstret, som lurkar vidare, förbi dvärgen i ballerinadräkt som dansar med ett självlysande paraply på podiet framför mig.

    Det är här – någonstans i ett industriområde, under jorden, mitt i vargtimmen – som Tel Avivs öppna rosa hjärta bultar. Jag har tidigare fått höra från vår vägvisare i nattlivet, Jeremy, att det är på stadens många gayklubbar som araber och judar öppet hånglar med varandra. Här finns ingen taggtråd, inga murar, bara ren och skär lust. Jeremy säger att stadens gaykultur är en tillflyktsort för många palestinier med ”förbjuden läggning”. Det är ont om sådana vattenhål i Mellanöstern. Här välkomnas alla med öppna armar – min flickvän står lite längre bort, intryckt I ett hörn av några söta israeliskor.

    När vi raglar hemåt ett par timmar senare lämnar vi ett party som likt en grinig tonåring fortfarande vägrar gå och lägga sig. I Tel Aviv festar man som om varje minut vore den sista. Kanske helt och hållet symptomatiskt för en stad som befinner sig mitt i stormens öga.

    Att Tel Aviv är stolt över sitt partyliv och sin gaykultur går inte att ta miste på. På turistbutikerna samsas vykort på Prideparaden och festade människor med bilder på stranden och de gamla arabiska kvarteren i Jaffa. Den ohämmade livslusten är ett monument inlemmat i stadsbilden.

    Tel Aviv är dock mer än milsvid strand och ohämmat nattliv – Mellanösterns Miami. Bortom stadens livsglada, hedonistiska själ finns något annat, något hembonat, prydligt, ja rentav pittoreskt. Doften av 100-åriga mattor, nymalda kryddor och ojäst bröd som kontrasterar den av unga dansande kroppar. Tel Aviv är en gammal man i en ung kropp.

    – Tel Aviv är den enda staden. I Jerusalem betyder varenda sten något för någon. Men hallå, det är ju bara ett berg, säger vår guide Doron Ozor medan han stoppar i sig fikon, dadlar, oliver vid stånden på Carmel Market som om han ägde stället.

    Ozor, som är Tel Aviv-bo i hjärtat, missar inte ett tillfälle att hacka på den mer seriösa grannstaden. Det tycks pågå en ständig konflikt mellan dessa två städer. Den ena ung, modern, ytlig, glad, svalkad av Medelhavsbrisen. Den andra, gammal, tung, allvarlig, ständigt irriterad av ökensolen. Städerna representerar två sidor av Israel – inbegripna i ett ständigt trätomål om vem som är mest israelisk.

    Är det staden som grundades 1909 av ett 60-tal judiska familjer på några sanddyner norr om Jaffa? En sant multikulturell metropol, präglad av de vitt skilda kulturer från öst och väst som de judiska emigranterna bar med sig. En stad byggd på visionen – genom sin första borgmästare Meir Dizengoff – om fredlig samexistens med araberna.

    Eller den tusenåriga staden, kung Davids stad, Guds stad, söndersliten i ändlösa blodiga konflikter mellan tre religioner? En stad byggd på delning, inhägnad av stängsel, taggtråd, murar.

    Det är en kluvenhet som inte bara israeler delar, den delas av världen. Medan Jerusalem sedan 1949 är staten Israels huvudstad erkänner FN bara Tel Aviv som huvudstad. Tel Aviv är lite för Israel vad New York är för USA.

    Doron Ozor visar oss genom de myllrande stånden på Carmel Market, inte helt olik en arabisk souk. Det är bland matstånden och de osande små mathålen i väggen som stadens verkligt mångkulturella överflöd visar upp sig. Det israeliska köket är präglat av influenser från franska judiska immigranter i väst till indiska i öst. Från ryska i norr till nordafrikanska i söder. Huvudinfluenserna kommer från det grekiska och östeuropeiska köket.

    Vid ett litet stånd äter vi brännheta, nybakade bourekas – degknyten fyllda av spenat och smält getost. Lite längre ner äter vi ljuvlig kycklingkebab, och små hamburgare på nötkött och persilja som jag sköljer ner med skummig ayran – salt yoghurt. Längre bort bakar en drusisk kvinna, klädd i en tunn vit sjal, taboonbröd, en stor tunn degpannkaka som bakas över en konkav panna. Brödet är ingrediens i den populära palestinska rätten musakhan, med en röra av kyckling, lök, saffran, sumak och pinjenötter.

    Vi avslutar plocklunchen med nypressad granatäppeljuice, innan vi tar av mot det charmiga Neve Tzedek, med sina bohemiska vita jugendkvarter fyllda av små kaféer, barer och gallerier. Området är stadens äldsta, och efter decennier av förfall återupptäcktes de gamla konstnärskvarteren av stadens hipsters under 1990-talet. I dag tillhör jugendhusen stadens mest eftertraktade och är listade som världsarv.

    Söder om Neve Tzedek ligger Hatachana, Tel Avivs gamla stationsområde byggt i slutet av 1800-talet, vars byggnader har renoverats upp till att bilda ett område med design och modebutiker som flörtar mer med turister än locals. Trots det erbjuder terrassen på ett av hustaken en oslagbar solnedgång över den bibliska hamnstaden Jaffa – numera integrerad i södra Tel Aviv.

    Israel är på samma sätt som USA färgat av sina olika vågor av immigranter. De som satt sin kanske starkaste prägel på Tel Avivs stadsbild var den våg av tyska Bauhausarkitekter som anlände efter Adolf Hitlers maktövertagande i Tyskland. Ingen annan stad i världen har lika många vita byggnader i Bauhausstil, vilket har gett staden namnet ”Den vita staden”. Många av mästerverken kan skådas från stadens paradgata, Rothschild Boulevard – vars gröna allé nyligen var epicentrum för de största protesterna i landets i historia.

    Arabvårens vindar har knappast blåst det politiskt medvetna Tel Aviv obemärkt förbi, och det tycks svårt för många israeler att veta hur man ska förhålla sig till den revolutionära stormen. Politiskt har landet fått tampas med en helt ny geopolitisk karta, som har inneburit att man har förlorat flera av sina allierade i området, Turkiet och Egypten. Och att palestinierna har gått till FN för att pressa utvecklingen mot en egen stat framåt – utan ett fredsavtal. Lägg därtill ett överhängande krig med Iran. Den säkerhetspolitiska krisen är delvis ett resultat av en alltför hårdför israelisk utrikespolitik. Författaren och journalisten Göran Rosenberg beskrev det i en essä i Fokus som att regeringen har skapat sin ”perfekta storm”.

    Men arabvåren inspirerade också till demonstrationer. I mitten av juni startade protesterna med att folk började slå upp tält längst Rothschild Boulevard i protest mot kraftigt höjda hyror. I augusti hade protesterna vuxit till de största i landets historia, då en halv miljon israeler gick ut på gatan (både araber och judar). Kritiken riktade sig bland annat mot att regeringen hade prioriterat försvar och nya bosättningar i stället för att ta itu med ökade samhällsklyftor.

    Ingen var förvånad över att protesternas hjärta var Tel Aviv. Den levnadsglada metropolen vid havet tycks nästan redo att bygga en mur mot resten av landet. För många konstnärer, intellektuella, liberaler och för den politiska vänstern är Tel Aviv sannerligen ”den enda staden”.

    – Vi vill bara ha fred så vi kan gå vidare. Jag är för en palestinsk stat, jag är vänster, säger Oron Dozer när vi möter honom på restaurangen Kimmel, en rustik klassiker på Hashachar Street som serverar gedigen mat i familjestil, det vill säga allt delas.

    Kimmel drivs av Shaul Ben Aderet, kändiskock i Israel med ett eget matlagningsprogram. Menyn kombinerar fransk lantlighet med östra Medelhavets delikatesser, och bordet fylls snart av chefens signaturrätter: en stor tallrik kycklinglever, en krämig svamp- och spenatrisotto, lammkebab med tomatsås, tehina och pinjenötter.

    Precis som många andra restauranger och barer vi besöker i Tel Aviv inger både atmosfären och de pittoreska detaljerna en känsla av värme och ombonad. Väggarna är fyllda av gulnande familjebilder, och vi tycks sitta på farmors utnötta stolar och stoppa i oss maten med familjesilvret. Kanske är ombonaden ett försvar mot en farlig omvärld – eller emigrantens nostalgiska omvårdnad av de få saker som påminner om en annan tid, en annan värld.

    Att söka sig igenom Tel Avivs många loppmarknader, antikaffärer och vintagebutiker är kanske den bästa museiupplevelse man kan få i den här staden. På Jaffa Flea Market, i stadens gamla handelskvarter, möts immigrantens och arabernas arvegods. Här kan man köpa allt från persiska mattor till tyska industrirariteter från 1930-talet i ett saligt myller av skatter och skräp. De täta små handelskvarteren i Jaffa beboddes en gång i tiden av korsriddare, men har varit handelsplats sedan osmanerna härskade här. Numera ligger trendiga israeliska gallerier och kaféer vägg i vägg med arabiska boklådor och hål i väggen som serverar nylagad hummus.

    Det är en inte alltid okomplicerad samexistens, men i Tel Aviv skiljer inga murar människor åt. Till skillnad från sin grannstad har Tel Aviv anammat en mer livsbejakande hållning till insikten om att en storm alltid lurar någonstans bortom solen i horisonten.

    Om varje dag kan vara den sista – varför inte göra det bästa av den?

    BOENDE

    Klassisk lyx i storförpackning med idealt läge för att kunna erbjuda det bästa av Tel Aviv, med Neve Tzedek i ryggen och fötterna i sanden mot Medelhavet.

    Intercontinental David
    12 Kaufman Street
    Lediga rum & priser

    Boutiquehotell i hjärtat av Neve Tzedek som erbjuder lägenhetsstora sviter i stadsdelens renoverade gamla jugendhus.

    The Varsano
    16 Hevrat Shass Street
    thevarsano.com

    Lågmält designhotell med perfekt läge ett stenkast från stranden I Tel Avivs kärna.

    The Savoy
    5 Geula Street
    Lediga rum & priser

    SEVÄRDHETER

    Jaffa Port

    Den gamla hamnstaden ärnumera en integrerad del av södra Tel Aviv, men har behållit en del av sin arabiska identitet. I hamnen, som är en av världens äldsta, återfinns förutom bibliska kvarter numera också några av stadens trendigaste gallerier och klubbar.

    Jaffa Flea Market

    I stadens gamla handelskvarter samsas gallerier med second hand-butiker. Här kan du fynda allt från antikviteter till andra världskriget-memorabilia.

    Neve Tzedek

    Tel Avivs äldsta kvarter i jugendstil är en attraktion i sig – men erbjuder också ett myller av mysiga kaféer och gallerier.

    Den vita staden

    Att många av de tyska Bauhusarkitekterna med judisk bakgrund anlände till staden på 1930-talet har satt sin prägel på stadsbilden. Stadens över 4 000 byggnader i Bauhusstil har skänkt Tel Aviv smeknamnet ”Den vita staden”. De är också listade som världsarv av Unesco.

    ÄTA

    Fransk bondmat med touch av östra Medelhavet, under israeliska kändiskocken Shaul Ben Aderets ledning. Ligger i kvarteren nära Neve Tzedek, inhyst i ett hus som en gång i tiden ägdes av den turkiske sultanen.

    Kimmel
    Hashahar 6

    Modern restaurang med bistroinfluenser från New York, som har blivit något av en hotspot för Tel Avivs trendiga. Erbjuder internationell meny med lokala råvaror som grillad tonfisk och anklever.

    The Social Club
    45 Rothschild Boulevard

    Serverar färsk, krämig, fantastisk hummus – som enligt många är Tel Avivs bästa. Ligger bara ett stenkast från hamnen i Jaffa, och går inte missa runt lunchtid då hungriga locals fyller trottoaren.

    Abu Hassan
    1 Dolphin Street

  • Bonde sökes nu

    Bonde sökes nu

    Sugen på nya intryck i sommar? Unna dig en ’haycation’ istället för weekendtripar och chartersemestrar. Den agrara revolutionen inom mode och inredning har tagit steget över till resebranschen, och den fuktiga myllan har letat sig in i allt från hotellobbys till trendiga restauranger.

    Babylonstoren utanför Kapstaden är en av de många bondgårdar som arrangerar tidigare nämnda ’haycations’. Ta på dig stråhatten, flytta in i ladan, mjölka kossan och betala lite drygt 3 800 kronor per natt för strapatsen.

    Babylonstoren är en välbevarade werf – gård – med delar som varit med sedan 1690. I det H-formade huset finns vinkällare, hönshus, stall och verkstad, och runt omkring ligger vin, frukt- och grönsaksodlingar. Var med i den dagliga ruljansen på farmen, och ta till frukost, lunch och middag del av dess skatter i restaurangen Babel.

    Babylonstoren
    Strax söder om orten Paarl utanför Kapstaden
    +27-21-863 38 52
    Lediga rum & priser

     

  • Amsterdam – mot ny kreativ guldålder

    Amsterdam – mot ny kreativ guldålder

    Tulpaner, ostar och pittoreska kanaler i all ära, men Amsterdam, Nederländerna, är så mycket mer. I år smäller det – nyuppsprungna stadsdelar, museum i världsklass och hotell som tänjer rejält på gränserna. RES guidar till en stad som funnit tillbaka till sina banbrytande och okonformistiska rötter.

    Boende

    The Exchange 
    Amsterdams kanske tråkigaste gata (om man nu ska välja en, för Amsterdam är sällan tråkigt överhuvudtaget) var länge Damrak – en lång, grå tarm som dragits från centralstationen rakt ner genom stadskärnan fram till kanalringen. Men inte längre. På modehotellet The Exchange har man låtit elever från The Amsterdam Fashion Institute designa de olika rummen. Uppdraget var att klä upp rummen som olika ”modeller” för en catwalk.
    Damrak 50
    Lediga rum & priser

    Conservatorium 
    Amsterdams rykande färska Conservatorium Hotel (målarfärgen har knappt hunnit torka) ligger inhyst i vad som tidigare varit musikhögskola. Den namnkunnige designern Piero Lissoni här skapat ett snyggt och avslappnat hotell mitt i Amsterdams butiks- och museidistrikt. På spaanläggningen Akasha har man delat in utrymmet och behandlingarna efter de fyra grundelementen jord, luft, eld och vatten, och Conservatorium har både restaurang och bar för bra nattsudd. Tycker man att prislappen för övernattningen är lite väl tilltagen, så är en kopp kaffe i loungen en billigare men stor upplevelse i sig.
    Van Baerlestraat 27
    Lediga rum & priser

    Mat & Dryck

    Stork
    Hoppa på cykeln (överallt finns cyklar att hyra, men se för all del till att komplettera med en extra stöldförsäkring) och ta färjan som avgår bakom centralstationen till norra Amsterdam – stadens nya, heta stadsdel. Än krävs några år innan området verkligen blommat ut, men en långsam middag på fisk- och skaldjurskrogen Stork är värd utflykten i sig. En sliten industrilokal har omvandlats till cool hotspot, och även under vardagskvällar hittar gästerna hit för en drink eller skaldjurstallrik.
    Gedempt Hamerkanaal t.o. 96
    restaurantstork.nl

    Mazzo
    Ett jättelikt vardagsrum för alla som vill umgås, äta, hänga eller även arbeta har skapats av inredarna på Concrete, som i princip ligger bakom många av stadens lite mer väldesignade restauranger. Plywoodhyllorna, de exponerade tegelväggarna, de spindellika lamporna Dear Ingo från Moooi och den upplysta Mazzo-skylten ger en precis lagom hemtrevlig stämning – och har givit stället pris för bäst designade restaurang i Nederländerna. Men för oss hungriga är nog de goda pizzorna ändå av störst intresse.
    Rozengracht 114
    mazzoamsterdam.nl

    Sevärdheter

    Het Grachtenhuis
    Först 2010 upptogs Amsterdams kanalring från 1600-talet på Unescos världsarvslista. De tre huvudkanalerna Herengracht, Prinsengracht och Keizersgracht löper likt en solfjäder runt innerstaden, och framför allt stadens västra kanalbälten erbjuder vackra promenadstråk. Det nyöppnade kanalmuséet Het Grachtenhuis är den perfekta introduktionen till kanalområdet.
    Herengracht 386
    hetgrachtenhuis.nl

     

  • Brasiliens bästa stränder

    Brasiliens bästa stränder

    Åttahundra mil kust. Tvåtusen stränder. RES korrespondent och expert på Brasilien Bobo Karlsson har valt ut de några av de bästa, mest kultförklarade, och härligaste stränderna och byarna längs havet.

    Text: Bobo Karlsson
    Foto: Andreas Lönngren-Widell

    Inget land känns bättre för en beach safari än Brasilien. Stort som Europa och med 800 mil kust och strand. Och med endast ett fåtal små fläckar som är vad vi skulle kunna kalla hårt exploaterade av turism. Hela tiden allemansrätt som i Sverige, inga avspärrade, dyra, privata områden eller tomter. Stora sträckor är fortfarande öde.

    Man kan susa fram med sin beach buggy på stranden, använda den som autostrada. Göra stopp i små fiskebyar, där man ofta kan bli bjuden på mat. Turism, vad är det?

    Som utlänning behandlas man ibland än i dag i vissa småbyar som en exotisk gäst på besök.

    Bara några mil från någon ort fylld med brasiliansk turism stöter man på ensamma surfare som har hittat sin lilla hydda, hängt upp sina hängmattor. Sand, sand och åter sand. Så plötsligt en liten klase med jeepar, några franska och brasilianska kitesurfare som har hittat sitt eget perfekta paradis, den rätta vinden. Man tvingas ge sig till tåls, ibland vänta i timmar på att tidvattnet ska dra sig tillbaka, så man klarar att ta sig över ett vattendrag med sin Land Rover, Jeep eller beach buggy.

    Då och då dyker någon liten vackert åldrad och vindpinad by upp, alltid en kyrka som mittpunkt, husen som halvt begravda i sand. Så ser man några smart nosande besökare – det kan vara holländare, argentinare, tyskar, israeler, amerikaner, fransmän, svenskar … Det snackas i mobiler, det kalkyleras. Här tror sig investerare fortfarande ha chansen att hitta sitt ”nästa paradis”, tron på ett nytt litet Bali, Ibiza, Saint-Tropez är stark. Kusten har sina små pärlor till fiskebyar, som har gjort den resan – fick sina hippies, sedan sina surfare, senare rika som leker fattiga, sedan investerarna. Och det är den drömmen som har bitit sig fast. Tron på att man fortfarande längs dessa 800 mil kan bli först i världen, med sin egen insikt, sin egen upptäckt, casha hem på havet.

    Många av oss kommer förstås inte längre än till Ipanema, den oslagbara urbana stranden i Rio de Janeiro. Bästa kombinationen av storstad och bad, och ett av världens starkaste ”varumärken”. Ute i Rios tropiska skärgård på den bilfria ön Ilha Grande är den ödsliga stranden Lopez Mendez en av de mest hyllade i röstande globala medier. Själv brukar jag tipsa nära vänner om lilla paradislika Picinguaba utanför Parati – be en fiskebåt köra till en öde ö och strand, för att sedan plocka upp er lagom till drinken och middagen. Åt andra hållet, några timmar nordost om Rio, ligger deras eget lilla heta ”Saint-Tropez”, Búzios, där Brigitte Bardot står staty.

    São Paulo, 20-miljonersbjässen och Brasiliens New York, har sin egen Riviera vid havet med 98 små och stora beacher. Ilhabela är deras Sandhamn, Marstrand, och Praia do Bonete den undangömda och mest funky beachdrömmen. Urbana inbitna ”surfistas” flockas runt stranden i Ubatuba. Det unga vackra folket dansar vid havet till gryningen, med fotbollsspelare, rockstjärnor, fotomodeller och tv-kändisar på klubbar och månskenspartyn i Maresias.

    Cirka 100 mil norr om Rio ligger den brasilianska överklassens verkliga smultronställe, Trancoso. Det är här de rika leker fattiga, små privatjetplan ligger på kö i luften för att landa. Ytterligare cirka 40 mil norrut i Bahia finns Brasiliens mest omsusade surfingnäste, Itacaré. Och 55 mil rakt ut i havet från Recife hittar du den ekologiska, exotiska drömmen, Fernando de Noronha, med kvoterad turism för att skydda djurlivet. Kännare av ön slåss om huruvida Sancho, Conceição, Leão, Atalaia eller surfarnas Cacimba do Padre är den vackraste stranden.

    Cirka 100 mil söderut från Rio, på stränderna utanför storstaden Florianópolis, finns de nya omsusade trendiga innebeacherna. Här, i stora beduintält, beachlounger och på klubbar som Pacha, möts partyeliterna från Buenos Aires och São Paulo i ett slags ”nytt Punta del Este”, ett ”södra halvklotets Ibiza”, alla världens kändaste dj:er är på plats, som våra coola Swedish House Mafia.

    Men vi beger oss i stället långt, långt upp till nordöstra Brasilien, Nordeste – till staterna Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambucu och Alagoas. Här tycks det mer som en evig 25–30-gradig sommar längs cirka 200 mil strand. Vi dyker in i extrema, ökenlika nationalparker, djungelliknande floddeltan och landar på de mest paradislika och mytomspunna beacherna, samt tipsar om utflykter och hotell från norr till söder.

    Välkommen till världens största och mest generösa sandlåda!

     

    Magiska mytomspunna Jericoacoara

    Lyriskt omsusat i franska resetidningar, i amerikansk press en av de där tio magiska platserna på jorden. Det är svårt att inte bli förälskad i denna lilla plätt och by med sin alldeles egna utstrålning och själ.

    Besökarna upplever också sig själva som speciella, som orkat hit. Rätta sättet att anfalla är med Land Rover längs havet vid lågvatten. Start i gryningen från Cumbuco, framme i ”Jeri” vid solnedgången. Fuskarna från Fortaleza åker trista asfalterade vägen en bit in i landet, men tvingas till fyrhjulsdrivna specialfordon de sista eländiga milen.

    Det här är barfota även på fina krogen, det här är badstrand även in i gränderna, det här är rida i månskenet, det här är sandboard rakt ut i havet från dynerna. Här tror vi alla att vi tillhör ”det vackra folket”. Och det här är paradiset för den största av alla konstarter – att göra ingenting.

    Flygplats och närmaste storstad: Fortaleza, 30 mil

    BOENDE

    Vila Kalango

    My Blue Hotel

    Chili Beach Boutique Hotel

    Rancho do Kite, 20 minuter utanför Jeri

    ranchodokite.com.

    Pousada Masai Mara Bungalows

    pousadamasaimara.com

     

    Sexigt sympatiska Pipa

    Natal övergavs nästan helt av alla europeiska researrangörer. Men lilla charmiga badorten Pipa en timme utanför staden blev kvar som en klar segrare och favorit i allas sinnen. Och där Ponta Negra i Natal blev ett överexploaterat turistgetto är Pipa som för evigt en het, sexig och älskad brasiliansk destination.

    Där skapas en mänskligare mix på stränder, krogar, barer, klubbar. Strandjeepar, surfare, hippies och ett robust stamklientel av strandvagabonder håller tappert stången mot baksidan av massturism. Över 100 härbärgen, hotell och värdshus spänner från surfarromantik, backpackers och modern turistklass till extrem exotisk paradislyx.

    Och stränderna i omgivningarna är bland de bästa längs kusten. En gång Pipa alltid Pipa.

    Flygplats och storstad: Natal, 8 mil

    BOENDE

    Sombra e Água Fresca

    Pipa Ocean View Resort

     

    Hippa hedonistiska Ca noa Quebrada

    Kanske det brasilianska hippieparadis som snabbast marscherat från romantik till röjarskiva. Leder brasilianska ligan som ungt globalt håll-i-gång-näste. På få ställen är musiken så högt uppskruvad och så många världsspråk naturliga tungomål som här i ”den trasiga kanoten”. Huvudgatan heter Broadway och är en radda av pizzerior, sushibarer, reggaebarer, diskotek och internetkaféer.

    Hit åker man ofta för en weekend eller ett par, tre nätter från miljonstaden Fortaleza. Fem, tio minuter från ljudvallen vid klubbarna ligger tuffa hotell, som är mångas bas för beach buggyutflykter i de grandiosa omgivningarna. Sandiga små gränder är fyllda av charmiga pousadas, enkla värdshus. Sandplatåerna stupar rakt ner mot havet och stranden med sina trappor.

    Vi hamnar på Freedom Bar med var sin Bob Marley-hamburgare. Fem minuter åt ena hållet är det nästan som rusningstrafik med strandjeeparna på stranden. Och bara några minuter till – och allt är helt öde.

    Flygplats och närmaste storstad: Fortaleza, 15 mil

    BOENDE

    Village Long Beach

    Pousada do Toby

    Hotel Canoa Quebrada

     

    Sanslöst sagolika Lençôis Maranhenses

    Sju mil längs havet och fem mil in i landet böljar de hundratals sanddynerna fram, och kramar mjukt de lika många lagunerna och små sjöarna mellan sig. Detta är en av Brasiliens mest omtalade nationalparker och älskade destinationer.

    Som vackrast är det i maj, när regnperioden precis är över. En del sjöar är klarblåa, andra helt transparenta, några är djupt bruna eller svarta.

    Den lilla staden Barreirinhas är centrum för alla utflykter. Den ser bitvis ut som en armébas på grund av alla militärliknande fordon och många chaufförer och guider i kamouflageliknande kläder. Som svensk väljer man oftast att ta sig hit från en av landets vackraste historiska städer, São Luís. Här njuter man av världens godaste läskedryck, den rosa drömmen, Jesus. Och hamnar kanske i Brasiliens mest oförstörda folkloristiska fest – Bumba-Meu- Boi – där det heliga och det hedniska, det erkänt religiösa och det vidskepliga tillsammans piskar upp en extas. Eller så kommer man från den lilla staden Parnaíba. Där i floden med samma namn, som är som ett slags litet Amazonas, kanske man hunnit klappa någon krokodil.

    Flygplats och närmaste större stad norrut: São Luís, 25 mil

    Närmaste mindre stad söderut: Parnaíba, 20 mil

    Närmaste kända badort: Jericoacoara, 40 mil

    BOENDE

    Barreirinhas: 

    Porto Preguiças Resort

    Caburé:

    Hotel Pousada do Buriti

    São Luís:

    Portas da Amazónia portasdaamazonia.com

    Parnaíba:

    Casa Inglesa

     

    Charmigt familjära Cumbuco

    Trots närheten till miljonstaden Fortaleza har denna lilla fiskeby lyckats behålla något av sin genuina charm. Det är hyfsat lugna gatan i veckorna, men helger blir förstås precis som motsvarande ställen i världen lätt påfrestande. Klasar av ettrigt gula strandjeepar väntar på kunder som vill åka till de dramatiska dynerna och Bananlagunen. Kitesurfarna sträcker ut sina vackra vingar på stranden. Deras bas här påstås vara ett av världens starkaste fästen.

    Vi kommer till den årliga tävlingen på havet, då byns fiskargrabbar laddar upp med sina jangadas, de vackra båtarna. Ryttare med sina hästar försöker locka oss med en spännande ritt bort från klustret av människor på stranden.

    Inne vid det sandiga torget strömmar de religiösa sångerna ut ur den lilla kyrkdörren och tävlar med de glada tillropen från barfotafotbollen. Skulle man mot förmodan gripas av hemlängtan kan man söka sig till Anders Dahlbom på krogen Castanha, och mumsa på Brasiliens godaste pannbiff med lök, en succé bland brassar.

    Flygplats och närmaste storstad: Fortaleza, 3–4 mil

    Hotell i Cumbuco

    Hotel Vila Galé

    0031 Pousada et Restaurante

    Blue Wind Kiteschool & Pousada

    Orixás Art Hotel (utanför Cumbucu vid stranden Flecheiras),

     

    Puttrigt populära Porto de Galinhas

    ”Kycklinghamnen” blev en het destination på 1990-talet för brasilianare. Själva samhället är precis som Smögen eller Visby – en överhettad småstad fylld av hotell och små värdshus, krogar och nattliv, t-shirtar och glass. Små båtar tar turisterna ut till korallreven där det vid lågvatten bildas små naturliga pooler, perfekta för promenader, simning, snorkling.

    Norr om staden vid vackra Muro Alto ligger de lyxigare hotellen, och söder om staden vid Maracaípe är de robustare haken och alla surfare. Vi andra åker beach buggy fram och åter och får vara med om allt.

    Söderut från Porte de Galinhas tar den underbara kokoskusten vid ner mot Tamandaré, Maragogi och Japaratinga, ett lämpligt äventyr för den som vill ut på vift, hitta egna stränder.

    Flygplats och närmaste storstad: Recife, 6 mil

    Boende Porto de Galinhas

    Nannai Beach Resort

    Tabapitanga Pousada

    Pousada Tabajuba

    Xalés de Maracaipe

    Fakta Brasilien

    FLYG

    TAP flyger Stockholm–Lissabon och vidare till nästan alla storstäder längs den brasilianska kusten. Air France, British Airways/ Iberia samt SAS partners Lufthansa, brasilianska TAM och portugisiska TAP flyger alla Stockholm–Rio och Stockholm– São Paulo – sedan vidare med inrikesflyg. TAM är den stora inrikesaktören. GOL, Azul Linha Aéras (brasilianska Blue Jet) och Ocean Air är lågprisbolagen inom Brasilien.

    PENGAR OCH VALUTA

    Valutan heter real (reais i plural), och är en av världens starkaste valutor. Vilket har gjort Brasilien cirka 50 procent dyrare på senare år. Växla gärna en grundsumma redan i Sverige, annars görs det enkelt på flygplatser i Brasilien. Bankomater som tar samtliga svenska kort och ger bästa kurs finns i alla storstäder. Släpa inte på stora kontantsummor. Tänk på att ha kontanter och småsedlar till de mindre badorterna, deras strandbarer, internetkaféer, men oftast tar även ödsligt belägna värdshus både Mastercard och Visa (fast kolla för säkerhets skull). De flesta växlar glatt dollar, men vägrar, eller är misstänksamma mot, euro.

    SPRÅK

    I Brasilien talar man portugisiska, förstår lite lätt spanska. Välutbildad medelklass kan engelska. Men det kan vara ovanligt även på bättre hotell i udda orter. Man klarar sig dock med humor, vänlighet, teckenspråk och ett glatt pekande.

    KLIMAT OCH SOL

    De flesta orter har kraftiga tropiska regn i någon timme, sedan är det kanonväder igen. Men i vår nya klimatförändrade och uppochnedvända värld kan alla ställen vissa år råka ut för våldsamma skyfall enstaka veckor. Du är nära ekvatorn, så var försiktig med solen. Den som kommer blek direkt från den svenska vintern bör aldrig starta med mer än 20–30 minuter första dagen. Kolla temperaturer och regnperioder med resebyrån eller på nätet.

    MÄNNISKOR

    Brasilien är en av de mänskligast mixade etnicitetsgrytorna på vårt klot. Kanske är landet just därför så glatt välkomnade och generöst mot alla oss främlingar. Småbarn får direkt lekkamrater, tonåringar dras med i fotboll och surfing. Oberoende av ålder – var beredd på stark flirtkvot!

    GUIDEBÖCKER

    Oumbärlig för den som vill åka på strandsafari och tränga in i detaljer längs kusten är Guia Quatro Rodas – Praias. De tuffaste kartorna och en beskrivning av Brasiliens långt över 2 000 stränder. Visserligen på portugisiska, men tack vare smart visuell och pedagogisk indelning begriplig för alla, med symboler för dykning, segling, snorkling, surfing, vindsurfing, kitesurfing etcetera. Bra guider på engelska som ofta hittas på brasilianska flygplatser är Philips Guides The northeast Brazil och Unicard/Unibancos Brazil guide. Även de flesta stora globala guideböckerna har kommit med nya Brasilienupplagor.

  • Köpenhamn – närmaste känslan av kontinenten

    Köpenhamn – närmaste känslan av kontinenten

    Hotell i Köpenhamn

    Den stora revolutionen i Köpenhamn de senaste åren har främst pågått inom restaurangvärlden, men också utanför de trendiga matsalarna finns nya äventyr att upptäcka. Från cykelsadeln tipsar RES Fredrik Randau om några av Köpenhamns just nu härligaste ställen.

    Vill du känna Köpenhamnpulsen på riktigt så måste du fixa en cykel. Alla cyklar här och de blåmarkerade cykelvägarna tar dig precis överallt. Den danska huvudstaden blomstrar av ny arkitektur, vackra människor och inte minst av gastronomi i toppklass. Världens bästa restaurang Noma ligger här, och stadens krogar är välsignade med inte färre än 14 stjärnor i Guide Michelin. Det gör Köpenhamn till norra Europas mest självklara restaurangstad.

    Om Strøget och Nyhavn är hjärtat av staden, så är de olika stadsdelarna runt om andra vitala organ som man inte får missa. Gör som Köpenhamnborna gör – köp en flaska vin eller ett sexpack öl i matbutiken, och cykla till Assistens kyrkogård mitt på det trendiga och färgstarka Nørrebro. Här är det picknick vid sidan av de gamla gravstenarna. Innan du trampar vidare – leta upp H.C. Andersens grav, och få samtidigt en historielektion. Styr sedan hojen söderut till Enghave plads vid änden av Istedgade på det vibrerande och kontinentala Vesterbro, där det är fart och fest under hela dagen och långt in på småtimmarna.

    Köpenhamnarna är snygga och skönt avslappnade – totalt medvetna om omvärlden, men samtidigt så där lagom bekymmersfria. De vet att de bor i en av Europas coolaste städer och delar stolt med sig av sin stad. Välkommen till Köpenhamn!

    BOENDE

    Bara ett stenkast från klubbarna i Kødbyen och ytterligare ett till butikerna runt Strøget ligger ett av Köpenhamns just nu mest omtyckta boutiquehotell. Mysiga rum, schyst personal och ekologisk frukost – som vi vill ha det när vi reser.

    Bertrams Hotel Guldsmeden
    Vesterbrogade 107
    Lediga rum & priser

    Mitt i smeten ligger hotellet som tar dansk möbeldesign på fullaste allvar – här får du definitivt mest retrodesign för pengarna. Lägg till en slant för ett designerrum, men hoppa över frukosten och ta en brunch ute på stan istället.

    Hotel Alexandra
    H. C. Andersens Boulevard 8
    Lediga rum & priser

    Fler hotell i Köpenhamn hittar du HÄR

     

    SHOPPING

    Här samsas åtta krispiga designer på två våningar. Smycken, pryttlar och möbler – men också kläder och keramik. Skandinavisk form i sin renaste form. Klarar du av att lämna butiken tomhänt?

    Designer Zoo
    Vesterbrogade 137
    dzoo.dk

    Underground och street blandat med konstnärliga teman och high-end fashion skapar Wood Woods knasiga och självklara mix för både män och kvinnor. Mycket denim och t-shirts med uddatryck i en av Köpenhamns absolut coolaste modebutiker.

    Wood Wood Copenhagen
    Grønnegade 1
    woodwood.dk

    MAT & DRYCK

    Belönades i mars med en skinande ny stjärna i Guide Michelin. Rasmus Grønbech komponerar fantasifulla menyer med passionen i det nordiska köket. Prisvärt – en lunch går på 95 danska kronor och det är klokt att försöka boka bord.

    Grønbech & Churchill
    Esplanaden 48
    gronbech-churchill.dk

    I trendiga Kødbyen ligger en populär italienare som attraherar det snygga och hippa folket i Köpenhamn. Packat på helgkvällar och det går inte att boka bord. Pröva pizzan på surdegsbotten – du kommer inte att ångra dig.

    Mother
    Høkerboderne 9-15
    mother.dk

    En up and coming restaurang som med kreativitet och hemodlade råvaror har hjärtat i den nordiska mattraditionen. Svenske sommelieren Fredrik Nilsson skapar tillsammans med kocken Fred Hvidt fantastiska kombinationer. En trerätters går på 315 danska kronor.

    Marv & Ben
    Snaregade 4
    marvogben.dk

    NATTLIV

    Köpenhamns härligaste cocktailhäng med hemmafestkänsla ligger i en lägenhet med källarvåning mitt i stan. Slå dig ner i en av läderfåtöljerna och prova en Meadow Mist med smak av fläder och maskros.

    Ruby Cocktail Bar
    Nybrogade 10
    rby.dk

    En nattklubb som inte är som alla andra. Teveserien Mad Men var inspiration när The Jane fick sitt utseende – mörka träpaneler och chesterfieldfåtöljer. Cocktails i sann Köpenhamnsanda – inget annat än första klass för under 85 danska kronor.

    The Jane
    Gråbrødretorv 8
    thejane.dk

  • Maribor vs Guimarães – kulturhuvudstäderna gör upp

    Maribor vs Guimarães – kulturhuvudstäderna gör upp

    Nytt år innebär nya kulturhuvudstäder, och efter att titeln under många år gått till välkända städer riktas Europas ögon i år mot två riktiga doldisar på kulturkartan. RES Micha van Dinther sätter slovenska Maribor och portugisiska Guimarães på prov.

    Maribor

    Hotell i Maribor

    I nordöstra Slovenien, strax intill den österrikiska gränsen, ligger Maribor. Här har mänsklig aktivitet har spårats tillbaka till äldre stenåldern, och i dag är staden en populär skidort – man arrangerar bland annat stora tävlingar på alpberget Pohorje.

    BOENDE

    En oerhört färgstark och smått psykedelisk upplevelse är Hotel 365, beläget fem minuters bilfärd från stadskärnan.

    Hotel 365
    Kobanska ulica 10
    hotel365.eu

    MAT & DRYCK

    Snygga Rozmarin är allt i ett – kafé, restaurang, klubb och vinbar – och känns mer storstad är småstad.

    Rozmarin
    Gosposka ulica 8
    rozmarin.si

    NATTLIV

    Under 1980-talet kom många internationella jazzmusiker till Maribor för att spela. Besök Satchmo för en ton av det förgångna.

    Satchmo
    Strossmayerjeva 6
    satchmo.si

    SEVÄRT

    Den slovenska dirigenten Karmina Šilec har en kreativ syn på musik, och blandar in teater på några hörn i sina föreställningar.

    Carmina Slovenica
    zbor-carmina-slovenica.si

    Den internationella festivalen för samtida konst, Art stays, pågår mellan den 10 juli och den 30 augusti. Kolla in programmet på nätet.

    Art Stay
    artstays.si

    Det kulturella centrumet Kibla är samlingsplats för multimediekonst, och deras kontinuerliga program ska pågå långt efter kulturhuvudstadsårets slut.

    Kibla
    Ulica kneza Koclja 9
    kibla.org

    SHOPPING

    Ta en tur till vingården Vinag för att provsmaka och handla finfina viner. De underjordiska källarna är över två kilometer långa.

    Vinag
    Trg Svobode 3
    vinag.si

    Guimarães

    Hotell i Guimaraes

    Guimarães ligger i norra Portugal, i distriktet Braga. Under 800-talet bosattes området för första gången, och kallades då Vimaranes. Staden kallas ofta för ”den portugisiska nationalitetens födelseort” och dess centrum har upptagits på Unescos världsarvslista.

    BOENDE

    Det ovanliga Encosta do Paraiso är tio arkitektoniska konstverk i form av trälådor uppstyltade på en häll en bit utanför staden.

    Encosta do Paraiso
    Rua de Agrelos, Selho-São Jorge
    clubeparaiso.pt

    MAT & DRYCK

    I en historisk byggnad bjuder den unga kocken Isabel Vitorino på ”det nya portugisiska köket”. Boka bord på innergården.

    Histórico de Papaboa
    Rua Valdonas 4
    papaboa.pt

    NATTLIV

    Stadskärnan vaknar till liv efter skymningen, och tapashaken på torget sjuder av aktivitet långt inpå natten. Stadens hetaste är klubben Projecto i Parque des Hortas.

    Projecto
    Parque des Hortas

    SEVÄRT

    Genom tävlingen Pop Up Spaces har man utsett 15 osannolika platser som under årets lopp får nytt liv och nya funktioner.

    Pop Up Spaces
    guimaraes2012.pt

    Missa inte Centro Cultural Vila Flor, som med byggnadens rena linjer i kombination med ett spännande program är en kulturell destination i sig.

    Centro Cultural Vila Flor
    Av. D Afonso Henriques 701
    ccvf.pt

    Paço dos Duques, eller hertigarnas palats, är ett storslaget gotiskt bygge som har genomgått en rejäl renovering under António Salazars styre.

    Paço dos Duques
    Rua Conde Dom Henrique
    pduques.imc-ip.pt

    SHOPPING

    På en och samma adress, i butiken Artesanato de Guimarães på gatan Rua Paio Galvão Loja, säljs de regionala hantverkarnas alla souvenirer.

    Artesanato de Guimarães
    Rua Paio Galvão Loja 11
    artesanatodeguimaraes.wordpress.com

  • Bästa flygplatsnöjena

    Bästa flygplatsnöjena

    Är planet inställt nu igen? Vilken tur, då hinner du med den där golfrundan trots allt. Med RES lista på sjysta flygplatstjänster blir väntan allt annat än tråkig.

    En promenad i parken på AMS

    Att så få flygplatser kommit på den briljanta idén att låta resenärer på en nypa frisk luft förvånar oss. RES gillar skarpt Amsterdams nya Airport Park, där valet står mellan att grönskan flyttar in eller passagerarna flyttar ut ur terminalen.

    schiphol.nl

    Ett smørebröd på CPH

    Kastrups nya lounge CPH Apartment kräver inga medlemskort. För 169 danska kronor öppnar sig en elegant designad värld med fri tillgång till buffé, bar, tidningar och wifi.

    cph.dk

    En powernap på SVO

    Den ryska uppfinningen Sleepbox, en fyra kvadratmeter stor mobil sovbox, är designad av arkitekterna på Arch Group. Lådan, som finns på Sheremetyevo i Moskva, kan hyras från 30 minuter och är utrustad med eluttag, plats för bagage, läslampa och eldrivna persienner.

    sleepbox.com

    En bönestund på RIX

    Kapell finns på de flesta flygplatser, men på Riga Internation Airports sinliga dito blir upplevelsen kanske extra meditativ och spirituell. Den lettländska byrån Arhis står bakom det minimalistiska utrymmet.

    riga-airport.com

    En cykeltur på ZRH

    Begreppen natur och Schweiz går hand i hand – så även på flygplatsen i Zürich. Från servicecentrumet kan man hyra cyklar för hel- eller halvdagsutflykter för att på egen hand utforska naturskyddsområdet som ligger mellan och runt landningsbanorna.

    zurich-airport.com

    En runda golf på HKG

    Strax utanför terminal två på Hong Kong International Airport står caddyn klar för att hjälpa dig komma igång på niohålsrundan Nine Eagles. Har du mot förmodan glömt klubborna hemma, så går all utrustning att hyra på plats.

    nine-eagles.com

    En drink vid polen på SIN

    För ynka 75 kronor behöver man inte ta ett enda steg utanför Singapores flygplats för att uppleva sol, bad och goda drinkar. På Chingi flygplats Departure Transit Lounge East väntar pool, och kyparna står redo att servera paraplydrinkar från tillhörande bar.

    harilelahospitality.com

    En timmes kopulerande på LHR

    Man ska inte sticka under stolen med att det faktiskt finns fördelar med att kunna hyra rum per timme. När andan faller på så gör de kärlekskranka rätt i att styra kosan mot No1 Traveller i terminal tre, där ljudisolerade sovrum kan nyttjas under kortare (glädje)stunder.

    no1traveller.com

    En öl och pretzel på MUC

    Lufthansa vet hur man på ett effektivt sätt får tyst på missnöjda passagerare – med hjälp av en öl serverad av en kvinna i dirndl. Flygbolagets nya Business Lounge Beer Garden i Munchen har plats för över 300 gäster vid långbordet.

    munich-airport.de

     

  • Bäst i världen Astrid Olsson och Lee Cotter

    Bäst i världen Astrid Olsson och Lee Cotter

    Det äkta paret Astrid Olsson och Lee Cotter är grundare och designer till modevarumärket V Avenue Shoe Repair. De bor med sexårige sonen Leon i Stockholm. Astrid och Lee är aktuella med sin nya vår- och sommarkollektion, samt ett parfymsamarbete med Six Scents som kommer inom kort. Här bjuder de på sina favoritställen i världen.

    STORSTAD:

    Paris måste bli svaret eftersom vi alltid åker dit för att inspireras av allt från mode och konst till fantastiska personligheter.

    Hotell i Paris

    STRAND:

    Vi är nog inte så mycket för stränder utan föredrar istället den svenska sommaren och då helst från egna bryggan vid landstället placerat vid en skogsjö. Där badar man alldeles ensam!

    Ö:

    Käringön utanför Göteborg med sina underbart pittoreska, saltstänkta hus, barn som fiskar krabba från bryggorna och framförallt Petersons Krog med sina musslor. Något man drömmer om just nu när sommaren känns långt borta.

    KAFÉ:

    Vi älskar te så Mariage Frères i Marais är ett efterlängtat stopp för trötta fötter under våra inspirationsresor till Paris. Där kan man också köpa de absolut finaste tepåsarna i tyg och vackra tekannor.

    HOTELL:

    Hotell The Club i Singapore är ett superlitet hotell på bara tre våningar i en stad där alla andra hotell är giganter. Här får man personlig service och en fantastisk personligt tillagad frukost. En liten juvel med takterrass.

    Lediga rum & priser The Club

    RESTAURANG:

    Vi gillar enkelhet med fantastiska råvaror. En av favoriterna är en ruffig liten fiskerestaurang i Porto där en mycket sur kvinna grillar fisken över glödande kol framför restaurangen. Det är gudomligt gott!

    NATTKLUBB:

    Zouk i Singapore. I samband med öppningen av vår butik i Singapore så hängde vi där en hel natt. En av de roligaste nätterna med grymt bra DJ:s!

    BAR:

    Spanish Bar i London. Är fyllt av lokala karaktärer och har en av planetens bästa jukeboxar.

    PARK:

    I Porto, dit vi ofta reser för att träffa våra producenter, finns en ovanligt vacker park. Parque da Cidade känns lite som en saga första gången man hittar den – sjön är fylld av vita svanar och gäss och den är oerhört lummig och grön.

    BUTIK:

    Då måste vi ju svara vår egen butik på Mäster Samuelsgatan i Stockholm, där vi just nu har fantastiska medarbetare som hjälper våra kunder på bästa sätt.

    FLYGBOLAG:

    Thai Airlines. Alltid ett lika trevligt bemötande och smidigaste flygningarna när man ska åka långt.

    PRYL PÅ RESAN:

    En skissbok och en penna. Det är nästan bara på ett flygplan man faktiskt inte kan göra någonting annat än att tänka. Utan skissbok drunknar man i alla nya idéer som plötsligt poppar upp.

     

  • Kulinariska Kroatien

    Kulinariska Kroatien

    Med Dubrovnik som utgångspunkt ligger en spännande matresa bara runt hörnet. Glöm sladdriga pizzabitar, skippa de skräddarsydda turistmenyerna och njut i stället av lokalt odlade råvaror utan mellanhänder.

    Text: Marcus Olsson
    Foto: Jonas Lindstedt

    Pero Sare kupar ena handflatan och fyller den med ett ostron. Några sekunder tidigare drogs det ur sjön och upp på båten.

    – De är de bästa, säger han.

    Ostron- och musselodling i bukten utanför Mali Ston har funnits sedan 1700-talet. De hundratals flyttunnorna syns lång väg. Det är de som håller repen och näten där ostronen och musslorna växer under ytan.

    Byn, som till stora delar omgärdas av en medeltidsmur, följer de branta och gröna kullarna. Hit har många erövrare kommit men ingen har lyckats besegra ortsbefolkningen.

    Ostronen är av arten Ostrea edulis, europeiska platta ostron. Det är samma sort som finns i svenska vatten, och det är just ostronen som är huvudnumret i Mali Ston.

    – EU är det värsta som kan hända oss. Vi uppfyller inte kraven för hur man ska odla dem, och vi skulle aldrig få tillåtelse att plocka upp ostronen rakt ur vattnet så här. Enligt EU ska varje ostron märkas individuellt och godkännas. Det tar tid. För lång tid. Man kan inte servera dem tillräckligt färska då, säger Pero

    Sare, som driver ostronodlingen.

    Bara vid ett tillfälle har ostronen exporterats utanför Balkan. Det var 1981.

    – När lady Diana skulle gifta sig ville hon ha ostron härifrån. Det fixade vi. Hon älskade ostronen. Alla som har smakat dem tycker att de är de bästa de har ätit.

    Ostronen är världsberömda. I Kroatien. Vattnet är saltrikt och innehåller mycket mineraler. På andra sidan bergen utvinns saltet ur havsvattnet. Ända sedan 1300-talet har ortsbefolkningen hjälpt till att bärga uppemot 100 ton salt varje år.

    – Det är vattnet här som ger våra ostron den speciella smaken. Det räcker att du tar lite vatten på fingrarna och smakar. Det är riktigt salt, och det gillar ostronen.

    Han delar skalet med kniv, och häller en skvätt olivolja ovanpå. Sedan låter han innehållet rinna ner i munnen innan han tuggar en gång och sväljer.

    – Franska ostron är de mest kända, men de är mindre och de smakar inte heller lika mycket.

    Vid kajkanten säljs råvarorna till lokalbefolkningen något billigare än till turisterna. Talar man kroatiska kan man få ostronen för mindre än 1 euro styck. Den största kommersen är i mars när merparten av ostronen dras ur vattnet. På restaurangen Bota Sare, som också ägs av familjen Sare, kan gästerna serveras ostron året om.

    – Här får gästerna chansen att äta mat som har plockats precis framför ögonen på dem, säger Pero. De kan sitta vid borden och se hur råvarorna kommer direkt från vattnet, genom köket och ut på tallrikarna. Eller så kan de följa med ut på sjön, dricka plommonbrännvin och samtidigt få sig ett och annat ostron.

    På restaurangen tillagas ostronen och musslorna i vissa rätter. Som i en krämig risotto eller tillsammans med en tomatsås och pasta i het panna.

    – Oliverna och olivoljan kommer från träden här i bergen, citronerna och grönsakerna har vi odlat själva, liksom alla örter. Vinet är också härifrån. Vi vill få hit gäster som uppskattar sådant. Det är därför vi inte har några stora skyltar och det är därför vi inte gör reklam för restaurangen eller odlingen. Vi nöjer oss inte med annat än det bästa, och vi vill ha kunder som tänker likadant.

    Innanför de låsta träportarna till de över 300 år gamla kalkstenshusen gömmer sig hundratals slavoniska ekfat och dess innehåll. Varje dag kommer oanmälda men välkomna besökare till vingården Crvik, men inte fler än runt 1 500 hittar hit varje år. Vissa nöjer sig med att bjudas på oliver, hembakat bröd och en skvätt vin. Andra köper en flaska av den mest kända sorten, Malvasija Dubrovacka, för 20 euro.

    – Vin och mat förenar människor. Det har det alltid gjort, säger Andro. Förhoppningsvis gillar våra gäster vinet och får med sig en flaska. I minsta fall har de och vi fått ett trevligt möte tillsammans. Det är så det fungerar här i Kroatien. Det är avslappnat och bekymmersfritt, säger Andro Crvik, som äger vingården.

    Han masserar några oplockade druvor och berättar om den stolta och för många besökare okända historia som finns samlad på vingårdens två hektar.

    – DNA-analyser har visat att vår druva plavac mali är direkt släkting med den populära zinfandeldruvan som finns i Kalifornien. De har samma robusta kropp och fyllighet och de når upp till samma höga alkoholhalt – över 15 procent.

    I nästan 1 000 år har invånarna i Konavledalen producerat vin och förfinat användandet av den lokala Malvasiadruvan. Den familjeägda vinodlingen har funnits sedan 1993 och är traktens mest kända. Men produktionen ligger bara på runt 100 000 liter per år. Andro, som tidigare jobbade för statens vinproducent, driver företaget tillsammans med sina barn och barnbarn. De flesta av dem bor i direkt närhet till vingården. 18 personer sammanlagt. Under skörden använder de sig av ytterligare 2 000 personer från trakten.

    – Vi tar emot stora och små turistgrupper. Oftast är det amerikaner som kliver av de stora lyxkryssarna i Dubrovnik. Men de är inte alltid så intresserade av att höra mig prata om hur vår process ser ut eller hur vi arbetar med att öka vår export. De vill mest smaka på vinerna, och det gör de rätt i!

    Gästerna har precis slickat bort honungssåsen från fingrarna när det har blivit dags för nästa rätt. Kvar i skålarna ligger resterna från en handfull stora Medelhavsräkor och den citronskiva som har dekorerat förrätten.

    – Man behöver inte kasta en massa saker på tallriken för att det ska smaka mycket. Det här är typiskt kroatiskt, så enkelt och samtidigt så många smaker, säger Jelena Niksic, som är en av deltagarna i matlagningskursen.

    Mislav Burdjelez är ägare av restaurang Taverna Galija och övervakar alla steg som hans kockar och den fem personer stora turistgruppen går igenom.

    – Det finns två nycklar. Man ska ha roligt. Och det ska vara nästan lika mycket vin i maten som i deltagarna, säger han.

    Det smattrar från den stora grillen ute vid långborden på terrassen. Kocken Dalibor Erceg lägger försiktigt ner de fetaostfyllda bläckfiskarna på det heta gallret. Han penslar dem med olivolja och använder en kvist rosmarin som han precis har ryckt upp från en rabatt intill restaurangen. Först visar han momenten och sedan lämnar han plats åt besökarna att upprepa hans manövrar.

    Tandpetare i ena änden av bläckfiskarna håller kvar det mesta av fyllningen. Det som smiter ut exploderar och flyger därifrån.

    – Recepten är bara vägledning. Man kan studera många böcker och läsa rader upp och ner om olika tekniker. Men jag lovar dig att man kan känna smakskillnaden mellan mat av den som har lagat med hjärtat och mat av den som bara har använt hjärnan, säger Mislav.

    Cavtat är en liten fiskeby med mindre än 3 000 invånare och ligger 20 minuter med bil från Dubrovnik. Här finns fortfarande en och annan eka som guppar i viken bredvid flera våningar höga lyxjakter.

    – George Clooney brukar ha sin semester här. Han har i alla fall varit här. Och han sångaren … vad heter han? Bono! Han har också varit här. De vill vara i fred och gömmer sig för paparazzi. Kändisarna brukar ta sina båtar och förankra dem en bit ut i vattnet. Ibland kommer de in till hamnen för att äta eller handla något.

    Cavtat myllrar av små hus och vägen ner till hamnen, som är ortens hjärta, slingrar sig tätt mellan dem. Det finns nästan inga större villor. Mycket pengar har lagts på bilar och båtar. Under turistsäsongen är det därför svårt – om inte omöjligt – att få en bra parkeringsplats här. De flesta skapar i stället egna parkeringsrutor med varierande lutning och ibland teoretiskt omöjliga placeringar.

    Pang! Mislav har precis öppnat en flaska mousserande vin. Det är nätt och jämnt lunchtid men redan fest. Huvudrätten innehåller, utöver huvudingrediensen bläckfisk, några kokta potatisar, kroatisk grönkål och aubergine. Inne i köket slår lågorna högt en stund senare.

    – Att flambera banan är enkelt, men det imponerar på gästerna. Och dessutom smakar det gott. De kommer inte hit för att lära sig svåra matlagningstermer eller för att se oss jonglera med stekpannor. De vill få en fin matupplevelse, men med något extra. Då räcker det långt med bra råvaror och mycket glädje.

    Fakta

    Boende

    Stari Grad
    Stari Grad betyder Gamla stan på kroatiska, och det är just där som det här hotellet ligger. Boka i tid för de åtta charmiga rummen försvinner snabbt under högsäsongen. Halvpension 90 euro.
    Od Sigurate 4, Dubrovnik
    +385-20-32 22 44

    Lediga rum & priser

    Hotel Argosy
    Ligger i stadsdelen Babin Kuk (som på kroatiska betyder ”mormors höft”) och är strandnära och familjevänligt. Bra kommunikationer och bara 15 minuter med 6:ans buss till Gamla stan. Halvpension 90 euro.
    Iva Dulcica 41, Dubrovnik
    +385-52-46 50 00
    Lediga rum & priser

    Grand Hotel Park
    I stadsdelen Lapad finns en promenadgata med restauranger, kaféer och en del shopping. Hotellet har bassäng och gym. Gångavstånd till havet och runt en kvarts bussresa in till centrum. Halvpension 100 euro.
    Setaliste Kralja Zvonimira 39, Dubrovnik
    +385-20-43 44 44
    Lediga rum & priser

    Mat och dryck

    Taverna Galija
    Nästan ute i vattnet, längst ut vid piren i Cavtat ligger Taverna Galija inklämd mellan lyxjakter och en gammal kyrka. Rustik, kroatisk matlagning i en exklusiv miljö. Fisk och skaldjur i fokus, och en varmrätt kostar runt 150 kronor.
    Vuliceviceva 1, Cavtat
    +385-20-47 85 66
    galija.hr

    Wanda Restaurant
    Ligger i Dubrovniks gamla stad bara 50 meter från huvudgatan – men tillräckligt välgömd för att många turister ska missa den. Medelhavsmat i modern tappning. Pasta speciale är paradnumret och innehåller hummer, räkor och hjärtmusslor i mustig tomatsås. Flera dagliga rätter som anrättas efter köp på marknaden samma dag.
    Prijeko 8, Dubrovnik
    +385-98-944 93 17
    wandarestaurant.com

    Taverna Bota Sare
    De höga valven på insidan skvallrar en del om tavernans förflutna som gammalt saltlagringshus. Ostronen och musslorna är i fokus, men även andra fiskrätter. Många gäster tar chansen att åka ut på en ostronsafari och själva plocka sin måltid. Testa den svarta bläckfiskrisotton!
    Mali Ston
    +385-20-75 44 82
    bota-sare.hr

    Lokanda Peskarija
    Ett av de bästa lägena i Dubrovniks gamla stad – precis utanför stadsmuren vid den gamla hamnen och före detta fiskmarknaden. Utöver utsikten kan besökarna njuta av, just det, fisk och skaldjur.
    Lokanda Peskarija
    Na Ponti, Dubrovnik
    +385-20-32 47 50
    mea-culpa.hr