Blog

  • Gyttja och tallbarr på Loka

    Gyttja och tallbarr på Loka

    I över 300 år har Lokakällans vatten varit eftertraktat för sina livgivande droppar. Sedan Lokas storhetstid under 1700-talet har människor ur alla samhällsklasser sökt sig till källan i Bergslagen.

    2007 köpte bryggerifamiljen Spendrups Loka Brunn, och Maria Spendrup skänker åter livskraft till den anrika kurorten.

    Vattensalongen, som rymmer nytt poolhus och ny spaavdelning, såg nyligen dagens ljus. Dessutom har husen Finnhyttan, Parkvillan och Hvilans rum renoverats och fått en diskret dekadent design.

    På spaet väntar behandlingar med bland annat gyttja (som grävs fram bakom kyrkan) och tallbarr (vars olja kokas fram på plats.

    Loka Brunn
    Grythyttan
    0591-631 00
    lokabrunn.se

     

  • På spåret i New Delhi

    På spåret i New Delhi

    Hotell i New Delhi

    Trafikkaos, avgaser och stressiga sightseeingturer – New Delhi brukade vara hopplöst för turister. En nybyggd tunnelbana har nu trollat fram helt nya möjligheter att se en urgammal multistad som på rekordtid skjutits in i framtiden.

    New Delhi har äntligen blivit med tunnelbana. Ärligt talat blev jag överraskad när jag landade på Indira Gandhi-flygplatsen i förra veckan. Terminalen är till att börja med splitterny, en markant skillnad mot betonghangaren med buckliga gummimattor som välkomnade en till Indien i förra årtusendet.

    Första gången jag kom hit på 1990-talet och tog flygbussen fick jag en lättare kulturchock av att läsa anslaget på ryggstödet framför mig. ”Kontrollera under sätet.” Och om där fanns en bomb utlovades en belöning.

    När bussen väl var fullpackad tog det ett par timmar för den att orma sig in till Connaught Place, medan man nervöst undrade om det kanske låg en bomb under något helt annat säte och någon annan passagerare skulle kassera in den där ”belöningen”.

    Så i måndags när jag köpte en 10-kronorspollett och gled ner till den underjordiska tågstationen fick jag en känsla av att hela världen kan förändras medan man vänder ryggen till. Airport Metro Express, som invigdes 2011, har som motto: ”Res i absolut lyx, komfort och säkerhet.” Bara en sådan sak.

    Efter en säkerhetskontroll – bagaget röntgas och man går genom en metalldetektor precis som på flygplatsen, och slipper därför titta efter bomber under sätena – reser man supersnabbt med tåget som bland annat passerar diplomatstaden Chanakyapuri (där svenska ambassaden ligger) och jag börjar misstänka att det aldrig har varit lättare att anlända till Delhi, en stad som förr ärligt talat var rätt kämpig ur turistperspektiv.

    Som tur är ligger tunnelbanecentralen dessutom i anslutning till New Delhi Railway Station, tvärs över gatan från Main -Bazaar, turisternas andra hem i hjärtat av staden. Så efter några minuter kliver man ut på huvudbasaren där lågprishotell och -turistkaféer kantar gatan. (Om man är på väg ut till flygplatsen erbjuder flera bolag check-in på särskilda tunnelbanestationer.)

    Jag går till nepalesiska Everest Café, där jag känt mig som hemma i åratal, och beställer en dubbel espresso och en avokadosallad med jakost, och kan fortfarande knappt fatta att det gick så smärtfritt att ta sig in från flygplatsen.

    Utanför i gränden står en bröstvårtepiercad påtänd rysk hippie och käbblar med en kashmirisk souvenirförsäljare om priset på en sherpamössa. En kossa lägger av en brakskit så det bara plaskar om det.

    Det är samma gamla Main Bazaar som alltid. Men ändå som en helt skön ny värld. Som om Indien har studsat in i framtiden med raketfart.

    Efter att man har fikat och shoppat och eventuellt tagit in på ett hotell är det dags för sightseeing. Som sig bör har Indiens huvudstad landets bästa museer och flera av världens främsta sevärdheter – för det sägs ju att Delhi egentligen består av sju städer (som täcker bortåt 3 000 år av historia), medan New Delhi endast är den åttonde staden på platsen. Men att se dem brukade vara ett heltidsjobb.

    Antingen hyrde man en taxi för dagen eller så tog man en guidad bussrundtur som stressade igenom sevärdheterna, eller så åkte man riksha – men oavsett hur så tillbringade en ambitiös turist mer än halva dagen sittandes i trafikstockningar och på kvällen storknade man, grågrön i ansiktet av att ha inandats diverse avgaser. Ögonlocken var täckta av damm som man fick ta tandborsten till att skrubba loss. Jag skojar inte.

    Då när jag skrev reseguider till Delhi var enda lösningen att ha ett glest och välgenomtänkt schema för dagen, man kanske såg max ett par sevärdheter och på kvällen behövde man ändå minst dubbelt så många öl för att rensa strupen.

    Nu? Sedan tunnelbanan kan man tala om Delhi version 9. För man hoppar av på en station, ser sig om i en eller två timmar. Hoppar ner igen och vips är man någon annanstans.

    På en dag hann jag med en förlagskonferens i norra Delhis universitetskvarter och på vägen hittade jag en aluparanthawallah som bakade traditionella nordindiska potatispiroger på sin kärra och fick en ljuvlig frukost för drygt en krona (T: Civil -Lines), och senare åt jag lunch i tibetanska kolonin Majnu ka Tilla som brukade ligga så långt borta att man aldrig gitte ta sig dit (T: Vishwavidyalaya plus kort cykelriksharesa).

    På eftermiddagen besökte jag ett nytt trendigt privatmuseum, Devi Arts (fritt inträde, T: Huda City Centre), som ägnats åt konstinstallationer, massiva arkitektoniska verk med rörliga väggar, blödande soffor, och en hydda av koskit som man kan krypa in i liksom en jättestor anus med tillhörande frän stank, sistnämnda skulpturen kallades faktiskt för ”Mamma och jag”.

    Efteråt en sväng till Hauz Khas Village (T: Hauz Khas), den lokala versionen av Greenwich Village där ruiner från Feroz Shah Tughlaks epok blandas med hippa butiker och restauranger, och där jag köpte mig en antik Bollywoodaffisch för en 50-lapp i källarbutiken Cottage of Arts, och slutligen avrundades dagen med en poetfest i Lajpat Nagar (T: Lajpat Nagar), med kebab och svalkande vin på en terrass hos kompisar. Och trots att jag hade rest 100 kilometer under dagens lopp var jag inte ens utmattad utan festade glatt. På vägen tillbaka till hotellet behövde jag inte oroa mig över hopplöst prutande på taxiresor, för tunnelbanan stänger inte förrän efter klockan 23.00.

    Stationerna är i sig sevärda, somliga är överjordiska och höjer sig över bebyggelsen likt rymdbaser i sciencefictionfilmer (faktum är att tunnelbanan tjänar pengar på att hyra ut sig till allehanda filminspelningar för 14 000 kronor per timme), stationen Patel Chowk har Sydasiens första tunnelbanemuseum för tunnel-banefreaks (med souvenirer som tunnelbaneslipsar), medan andra stationer bara är mirakulöst avslappnade underjordiska gömställen dit man kan dra sig undan när man har fått en överdos av basarmyller.

    Många har snabbmatkiosker, på längre sikt ska ett flertal förses med kaféer och bokhandlar. De utgör en alternativ värld jämfört med resten av Delhi.

    Förr var solobservatoriet Jantar Mantar den enda sevärdheten som var lätt att nå, eftersom den ligger bara något kvarter från Connaught Place (T: Rajiv Chowk), nu går det att se hela Delhi i ett nafs.

    Qutab Minar, ett arkeologiskt komplex med ruiner kring ett gigantiskt segertorn byggt 1199, har sin egen station (T: Qutab Minar). Två muslimska mausoleer, stormogul Humayuns monumentala som är i klass med Taj Mahal samt sufihelgonet -Nizamuddins som är fullt av folkliv inklusive qawwalisångare som ger gratiskonserter varje vecka, ligger en kort bit från varandra (T: Jangpura). Fler gamla gravar kan man se i den sköna Lodiparken (T: Jorbagh). Teaterdistriktet där man kan fika på charmiga Triveni Tea Terrace innan man går och ser en pjäs, -eller modern konst på Lalit Kala Akademis museum, har en egen station (T: Mandi House).

    Regeringskansliet, nationalmuseet och andra pampiga sevärdheter ligger behändigt nära varandra (T: Central Secretariat). Är man intresserad av politisk historia ska man inte missa de tre husen där Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru och Indira Gandhi levde (respektive dog) vilka samtliga inretts till intressanta museer (promenadavstånd från T: Race Course).

    Gamla Delhi har fått ett par hållplatser. Min favorit är Chawri Bazaar som sägs vara världens näst djupast liggande tunnelbanestation och passagerare uppmanas att motionera i trapporna i stället för att ta rulltrappan (vilket påstås bränna fler kalorier än aerobics), men när man väl har tagit sig upp till basaren finns där flera små kiosker som serverar utsökt indisk skräpmat av det där slaget som bara går att få i Delhi.

    Stalltipset är Shyam Sweets: kämpa om plats vid ett av tre bord och testa desi bedmi, vilket är en explosiv frukost för fyndpriset 3 kronor. Deras lassi (traditionell yoghurtshake med rosenvatten) är suverän och de gör också sin egen halwa.

    Ska man till den röda borgen, Lal Qila, är det dock bäst att välja stationen Chandni Chowk vid den legendariska marknadsgatan som fortfarande myllrar likt en Salman Rushdie-roman som doppats i LSD. Där ska man inte missa Famous & Old Jilebiwallah som sägs vara flera hundra år gammalt och ha Indiens bästa sirapskringlor (jilebi).

    Den gamla staden har basarer för i princip allt. Värda att snoka runt på är kryddbasaren Khari Baoli, bokmarknaden Ansari Road (ett av mina främsta skäl till att besöka Delhi regelbundet), silversmedernas Dariba Kalan, och för maskeradkostymer och pråliga turbaner ska man leta sig till Kinari Bazaar. På Chawri Bazaar kan man köpa kondomer av guld, lyxiga bröllopsinbjudningskort och annat som har med kärlek att göra. Urdu Bazaar vid stora moskén förvandlas kvällstid till en enda stor grillfest och Karim’s i den berömda ”kebabgränden” Gali Kababiyan drivs än i dag av den siste mogulhärskarens favoritkocks ättlingar (även om restaurangen numera har filialer över hela Delhi).

    Det är inte bara jag som är imponerad. Delhiborna själva är minst lika tagna av tunnelbanenätet. En vän, Nandita, säger när vi träffas:

    – Alltså, det är ett helt annat liv vi lever numera. I går skulle jag göra ärenden med min dotter och mamma vid Connaught Place, och så kunde vi inte bestämma oss för vad vi ville äta till lunch.

    Hon myser när hon berättar hur de tog tunnelbanan till gamla Delhi, dit medelklass sällan beger sig på grund av hur svårt det är att ta sig fram.

    – Och vi gick till Paranthe Wali Gali och åt oljiga paranthabröd! utbrister hon med enorm förtjusning.

    Gränden som kallas för Paranthe Wali Gali på grund av de många paranthaköken är en mytomspunnen gourmetdestination sedan 1882, men för de flesta är det en plats som är mer bekant från resereportage på tv än verkliga livet.

    Det sällsamma med tunnelbanan är att det kanske för första gången i Delhis historia går att säga att alla stadsbor har något gemensamt – för i tunnelbanan möter man de fattiga, som plötsligt har blivit rörliga, likväl som de hyfsat välbärgade som har upptäckt att det är bekvämt att resa kollektivt.

    I samma vagn ser man ett gäng grovarbetare, gott om kontorister, ett antal yuppies, massor av studenter, några som ser ut som gangstrar och som man helst inte träffar i en mörk gränd om natten (men här i underjorden håller de sig märkligt nog i skinnet), och en färgglatt klädd storfamilj av bönder från Rajasthan. Delhi har tack vare tunnelbanan förändrats både geografiskt och psykologiskt.

    Trots att en enkelbiljett är så billig som en krona (upp till max 4 kronor), sägs det att den här tunnelbanan är en av få i hela världen som går med vinst – och det är ju klart att om man säljer bortåt 2 miljoner resor per dygn behöver man knappast subventioneras med skattepengar.

    Inom en snar framtid ska det närmare 200 kilometer långa tunnelbanenätverket mer än fördubblas och bli en av världens största tunnelbanor, i storleksordning med den i New York, och större än till exempel Londons, Moskvas eller Tokyos. För närvarande finns sex linjer med 142 stationer och man kan till och med ta tunnelbanan ut till de omgivande delstaterna, Haryana och Uttar Pradesh.

    Dessutom sägs den ha fått ett sällsynt miljöcertifikat utfärdat av FN eftersom man har kunnat påvisa att Delhi, som en gång i tiden var en av världens värst förorenade städer, har fått avsevärt bättre luftkvalitet när omkring tio procent av stadens befolkning reser med tunnelbanan, vilket sägs innebära att 91 000 fordon försvunnit ur trafiken.

    Och det märks. Men innan du kastar dig på nästa flyg för att söka jobb i nyaste New Delhi, ber jag att få påpeka att vissa traditionella nackdelar fortfarande återstår. Som när jag skulle till den där poetfesten.

    Visserligen har Lajpat Nagar sin egen tunnelbanestation, men sedan består själva Lajpat av fyra stadsdelar (”nagar”) och poeten Vivek bor i Lajpat 3. Från tunnelbanestationen i Lajpat 2 får man ta en riksha, och så dags på kvällen är chauffören snorfull – kanhända dränker han sina sorger över att ha förlorat kunder till tunnelbanan i billigt hembränt. Rikshan raglar fram på bakgatorna och när jag märker att vi snurrar runt i cirklar ber jag att få kliva av.

    Efter att ha frågat ett antal fotgängare, som alla är osäkra på i vilken av de fyra Lajpatversionerna jag har hamnat, tvingas jag till slut att ta en cykelriksha igen. Den kör ett varv till runt samma kvarter, och sedan ännu ett …

    Så resultatet är att även om man kan ta sig till Lajpat Nagar från varsomhelst i Delhi på några minuter, spenderar man ibland ändå en timme på att köra skrotrally innan man hittar rätt. n­

    Fakta New Delhis tunnelbana

    Tunnelbanan är i gång från 5.00 till efter 23.00.

    För enkelresor köper man en pollett som kostar 1–4 kronor beroende på sträcka (man måste ange vilken hållplats man ska till) och i slutet av resan stoppar man ner polletten i ett hål i utgångsspärren.

    New Delhi Railway Station är knutpunkten som har tåg till ­tusentals städer i resten av Indien samt flygplatsen.

    Flygplatsexpressens tidtabell finns på www.delhiairportexpress.com och man kan checka in sitt bagage på särskilda stationer upp till sex timmar före avgång beroende på flygbolag.

    Resten av nätverket förklaras på www.delhimetrorail.com – det finns även en interaktiv karta (www.delhimetrorail.com/zoom-route-map.aspx).

    Observera att tunnelbanan har som mål att förbli i toppskick vad gäller renlighet (städpersonalen polerar varje mutter och skruv) och det är därför förbjudet att äta, dricka, röka, tugga tuggummi, fotografera, störa andra passagerare eller läsa porrtidningar. Böterna är dock rimliga, fyllon bötfälls till exempel med 30 kronor medan att resa på tågtak i biharisk stil bara kostar
    8 kronor i böter.

    Vagnen längst fram i varje tåg är exklusivt för kvinnor.

    Jämfört med gatutrafiken är tunnelbanan stressfri, men vid rusningstid kan det bli bökigt på vissa stationer (speciellt T: New Delhi) och det är därför en god idé att köpa ett turistkort så att du slipper biljettköerna. Kortet kostar 14 kronor för en dag, 35 kronor för tredagarsversionen.

    För tips om mer kul saker i Delhi, se www.thedelhiwalla.com.

     

  • SAS – den sanna historien

    SAS – den sanna historien

    I dag är det inte mycket som skiljer flygbolagen åt, men det fanns en tid då ett skandinaviskt bolag startade en ny era i flyghistorien. Allting började med en Carlzon som hatade flygplan. Vi berättar historien om SAS, från start till landning.

    Vid tiden för den här tidningens allra första nummer hade en person vid namn Jan Carlzon hunnit sitta in sig i ett halvår som koncernchef på SAS. Han hade anlänt till huvudkontoret ute vid Bromma redan året före, men då bara som chef över själva flygbolaget. ”Marskalkstaven kan bli din om du sköter dina kort rätt”, hade hans beskyddare SAS-ordföranden Curt Nicolin sagt till den nyutnämnde flyg­bolagsdirektören.

    Rekryteringen var djärv, men något drastiskt var tvunget att göras. SAS gick med förlust och i koncernledningen rasade en maktstrid. Nicolin hade från en ordförandeposition i såväl Vingresor som Linjeflyg sett hur Carlzon hade lyckats vända båda dessa bolag till vinst. Men nu var utmaningen av en helt annan dignitet.

    Nicolin hade själv erfarenhet av att rädda bolaget. I omställningen till jetflyg i slutet av 1950-talet hade SAS drabbats av stora problem, och gamle Marcus Wallenberg, som representerade den största privata ägaren, tog under 1960–1961 in sin främste direktör i sfären för att rädda det krisande bolaget. ”I morgon blir du utsedd till verkställande direktör i SAS”, hade Marcus Wallenberg sagt till Curt Nicolin som nyss tillträtt som vd för Asea. Den unge flygingenjörens protester var förgäves. Det gick inte att säga nej till Wallenberg och dennes ögonsten, SAS.

    ”Nu ska vi slåss”, löd stridsropet från Carlzon och hans nya flygbolagsledning. Allt manifesterat i en liten skrift som beskrev hur det skulle gå till. Flygbolagsledningen hade varit starkt ifrågasatt och motarbetades av flera inom koncernens högsta ledning som tyckte att det Carlzon och hans mannar höll på med var trams. För den gamla regimen var flygbolagsdriften bolagets nav kring vilket allt kretsade.

    Sådant intresserade inte Carlzon. Han tänkte på kunderna, och på att ge dem bästa möjliga service. ”Vi har varit jäkligt bra på att flyga flygplan. Nu ska vi bli lika bra på att flyga människor”, sa han med reklammässig finess.

    SAS inriktning på själva produktionen gjorde att när man försökte sig på säljande budskap så var det inte vidare träffsäkert, som i den stora annonskampanjen ”Världen åt svenskarna”.

    Flygbolagen behövde inte anstränga sig över hövan för att fylla planen med tillräckligt många passagerare för att affären skulle gå runt. Marknaden var reglerad och de nationella flygbolagen med sina statliga ägarintressen hade i stort sett monopol på respektive hemmamarknad. Priser, turtäthet och servicenivåer gjordes upp på herrklubbsliknande möten i den internationella flygbolagsorganisationen IATA:s regi, där flygbolagen var medlemmar. Om kostnaderna hade ökat kom man överens om att höja priset. För kunden fanns inget annat alternativ än att betala. Det hindrade inte SAS, och för den delen andra bolag, att från tid till annan ändå gå med förlust.

    När Carlzon väl hade fått marskalkstaven kunde han förverkliga sina idéer. Strategin med ”the businessman’s airline” gav omedelbar utdelning och skulle hålla hela 1980-talet.

    När Air Frances högste chef Pierre Giraudet fick reda på vad som försiggick tog det inte lång tid förrän polisen slog till. Franska gendarmer anlände till SAS kontor i Paris, grep bolagets representant och förde honom till häktet där han förhördes och fick tillbringa det närmaste dygnet. Carlzons tilltag hade fått fransmännen att sätta baguetten i halsen: SAS hade begått ett klart brott mot gällande tariffbestämmelser!

    ”Fan ta dig om du ger efter nu”, hade Lars Bergvall sagt till den konflikträdde Carlzon inför dennes möte med Giraudet. Bergvall var operativ chef i flygbolagsledningen och hade kommit på den smått geniala idén att placera en flyttbar gardin i kabinen som skulle skilja de olika klasserna från varandra.

    Men det som hade fått fransmännens blod i svallning – och det som med hänvisning till IATA:s bestämmelser gjorde att de kunde förhindra SAS-planen från att landa på franskt territorium så att flygningarna till Paris i fortsättningen fick gå till Bryssel med transport därifrån av passagerarna i buss till den franska huvudstaden – det var att SAS hade infört en helt ny och uppgraderad klass som döpts till Euro Class.

    SAS hade som de flesta andra flugit runt med en treklassindelning – ekonomi-, affärs- och förstaklass. Carlzon & Co ­skrotade förstaklass, för där satt bara, som man brukade säga på SAS, Lars-Erik Thunholm (vd och styrelseordförande i SE-Banken) och gratisåkande flygbolagsdirektörer. I gengäld tillförde man en massa service i den finaste klassen utan att för den skull höja priset, och genom att kalla den för Euro Class var tanken att den enligt regelverket inte skulle uppfattas som strikt businessklass.

    Den skenbart enkla åtgärden skulle visa sig vara skillnaden mellan vinst och förlust. Bakom låg förstås hårt arbete i varje enskild liten detalj. Succén blev omedelbar. I ett slag satt 60 procent av passagerarna framför skynket och betalade det höga ”normalpriset”, som det kallades för, och resten i ekonomiklass. De hade bytt plats med varandra, och SAS var åter lönsamt.

    Air France-chefens ursinne bottnade också i att hans bolag nyligen infört en litet finare affärsklass, Classe Affaire, som bolaget i enlighet med IATA:s regler hade tagit ut ett högre biljettpris för. Men det hjälpte inte, i trafiken mellan Frankrike och Skandinavien dominerade nu SAS.

    Carlzon hade aldrig gett vika för fransmannen och eftersom bägge bolagen var statliga och därmed starkt politisk präglade organisationer skulle ärendet till slut landa i Arvfurstens palats där UD:s dåvarande statssekreterare Ulf Dinkelspiel fick uppdraget att lösa tvistefrågan med hjälp av den högre diplomatiska skolan.

    Det var dock inte bara Carlzons pr-mässiga regelkupp som gjorde att många skandinaviska affärsresenärer som skulle till Frankrike föredrog SAS framför Air France. Bolagets legendariske stationschef i Paris, Jacques Huvet, var ett annat tungt ­vägande skäl.

    Huvet klarade inte många minuter bakom ett skrivbord. I stället för att vara på Frankrikekontoret inne i Paris höll han alltid till ute på Charles de Gaulle-flygplatsen där han gjorde allt för att göra livet angenämt för dem som for med SAS. Inga regler eller bestämmelser kunde hindra honom från att utföra denna hans viktigaste syssla.

    Ibland tog han således saken i egna händer. Som med vattenflaskan som serverades på affärsbrickan till lunch och middag och som ingen på den tiden brydde sig om att ens titta åt. Huvet bad SAS i Stockholm att ta bort dessa förbaskade plastbuteljer som samlade sig i högar i Paris. Men inget skedde. Till slut fick han nog, samlade ihop två veckors skörd och lät transportera upp allt i sopsäckar som ställdes utanför Carlzons dörr. Kort tid därefter hade vattnet på Parisflighterna försvunnit från brickorna.

    Man kan undra om president Jimmy Carter anade vilka krafter han släppte lös när han 1978 lade fram sitt lagförslag om att avreglera flyget i USA. En och annan gammal flygbolagsdirektör har nog anfäktats av tvivel om det riktiga i beslutet. Till och med i USA.

    Sämre service och allt fokus på priset har blivit resultatet av konkurrensen som visserligen har varit till gagn för mindre köpstarka konsumenter. Kunden kommer alltid att gå på priset, som Bob Crandall, American Airlines tidigare och mångårige vd, har uttryckt det.

    Något avkall på servicenivån hade Pan Am aldrig gjort. Det legendomspunna amerikanska långdistansflygbolaget som täckte in hela världen med alla sina otaliga destinationer skulle bli ett av relativt få offer för avregleringen bland de stora amerikanarna.

    Samtliga dessa majors, utom American Airlines, har åtminstone vid något tillfälle parkerat i Chapter 11 och där sökt skydd gentemot sina borgenärer. I början av oktober i år spekulerades det om att American Airlines till slut skulle stå på tur. Det amerikanska flyget mår inte bra, och har så inte gjort på många, många år.

    För Pan Am, där det serverades tournedos i ekonomiklass och där åtminstone en flygvärdinna i kabinen talade det språk som gällde på destinationen, tog det roliga slut 1991. Medan Pan Ams flygvärdinnor tvingades hålla vikten, annars åkte de ut, tillät bolagets direktörer kostnaderna att svälla.

    Den oslagbara servicenivån betalade sig inte längre. Andra bolag, som United Airlines, flyttade fram positionerna i utrikestrafiken. Och en coming man, som skulle bli ledstjärna för den nya sortens flyg i världen, hade dykt upp: Herb Kelleher, vd för lågprisflygbolaget Southwest Airlines, med bas i Dallas, Texas.

    Vid den här tiden stod avregleringen för dörren i Europa. Det svenska inrikesflygbolaget Linjeflyg, där Carlzon varit vd innan han kom till SAS, hade införlivats i SAS i januari 1991. Carlzon hade fått fart på Linjeflyg med grepp som biljetten ”hundralappen” som fick ungdomar att tälta ute vid flygplatserna. Linjeflyg var för många synonymt med folkflyg.

    Men det var ett finansiellt försvagat inrikesflygbolag som då hade varit i Bilspeditions ägo i 18 månader. Den svenska konkurrenslagstiftningen var en tandlös tiger och affären skapade ett ramaskri eftersom den befäste SAS monopol inför den avreglering som skulle påbörjas i svensk inrikestrafik ett år senare, 1992. Det gällde att få till affären innan EU:s hårdare konkurrensregler skulle komma att omfatta även Sverige. I dag skulle sammanslagningen aldrig ha tillåtits av EU-kommissionen.

    Avregleringen av flyget inom EU (och EES-länderna till vilka Sverige och Norge hörde från 1992) var alls ingen självklarhet när frågan började diskuteras under senare halvan av 1980-talet. Drivande om ett fritt flyg i Europa var Storbritannien, med järnladyn Margaret Thatcher i spetsen, och Holland. I övrigt var motståndet tämligen kompakt. Sverige hörde till de ivrigaste motståndarna och som IATA:s generaldirektör satt svensken Knut Hammarskjöld, brorson till Dag Hammarskjöld, och gjorde allt för att förmå flygbolagen, organisationens medlemmar, att stoppa en avreglering.

    I ett avgörande skede skulle det röstas om en rapport, Compasrapporten, som i detalj visade hur reguljärflyget i Europa kunde avregleras utan att västsamhället skulle gå under. Rapporten skulle senare ligga till grund för avregleringen, och en av dess författare var luftfartsjuristen Anders Lidman, som berättar:

    – Mot alla odds röstades rapporten igenom, detta tack vare en turkisk flygöverste som helt oväntat dök upp vid omröstningen i Paris. Turkiet hade aldrig synts i korridorerna tidigare. Så detta talades det länge om.

    På SAS nya fashionabla huvudkontor Frösundavik i Solna, dit bolaget flyttat i mitten av 1980-talet, hade Jan Carlzon myntat begreppet ”One of five in 95”. Med det ville han ha sagt att SAS skulle vara en av de fem stora i Europa 1995 när avregleringen var genomförd.

    Men i det politiska spelet lät det annorlunda. När Carlzon träffade ministrarna på kommunikations- och näringsdepartementen i Sverige, Norge och Danmark var hans budskap ett annat: att SAS inte var byggt för en avreglering.

    När avregleringen väl var ett faktum skapade det en febril ­aktivitet bland Europas flygbolag. Sverige var tidigt ute med att avreglera svensk inrikestrafik, vilket skedde 1992. Avregleringen i Europa skulle vara fullt genomförd i april 1997.

    Tre bolag stod i kraft av sina stora hemmamarknader i en klass för sig – Lufthansa, British Airways och Air France. En kvintett som kanske även skulle komma att omfatta spanska Iberia ville Carlzon att SAS skulle tillhöra.

    De flesta nationella flaggbolagen var fortfarande statligt ägda, men 1987 gick British Airways i bräschen och privatiserade bolaget genom en försäljning av 51 procent av aktierna. Under de närmaste 10–15 åren skulle det ena efter det andra flaggbolaget säljas ut till privata intressen. Bland de få europeiska flygbolag som fortfarande har staten som majoritetsägare utmärker sig SAS och Finnair.

    Ett helt koppel av mellanstora flygbolag delade samma belägenhet som SAS: de var för små för att på allvar kunna konkurrera med de tre stora och behövde därför liera sig med varandra för att kunna överleva på sikt.

    Holländska KLM var mest aktivt och försökte vid ett par tillfällen i början av 1990-talet att gå samman med British Airways, men fusionsplanerna stupade på vägen, förmodligen för att de inte kunde enas om värderingen av bolagen. KLM hade även försökt att få ihop det med belgiska Sabena och superentreprenören Richard Bransons Virgin Atlantic utan att lyckas. Däremot hade holländarna köpt in sig i amerikanska Northwest Airlines.

    En fyrklöver med Swissair, Austrian Airlines, Finnair och SAS hade i början av 1990 inlett ett trafiksamarbete i European Quality Alliance, EQA. Det gick väl sådär, framför allt drog inte SAS och Finnair jämnt och efter ett tag drog sig finländarna ur och inledde ett samarbete med Lufthansa.

    SAS hade dessförinnan hunnit med ett misslyckat försök att fusionera med Sabena. Och tur var väl det, Sabena skulle flera år senare bli det avgörande sänket för ärevördiga Swissair.

    Det var vid en middag med Sabenas vd Carlos van Rafelghem och respektive flygbolagsledningar som Jan Carlzon högljutt hade vänt sig till sin kollega, som till skandinavernas förvåning plötsligt brutit upp för att bege sig till Paris Air Show och titta på flyguppvisningar, och utbrustit: ”Jag hatar flygplan, men älskar passagerare.”

    När SAS hade svängt in på 1990-talet hade Jan Carlzon inte längre samma lycka med sig. Krisen vid Persiska viken och Kuwaitkrigets utbrott i början av 1991 förstärkte lågkonjunkturen som slog hårt mot flyget. SAS hade samtidigt köpt in sig i amerikanska Continental Airlines, LAN Chile, British Midland, Intercontinental Hotels och utvidgat verksamheten med limousinservice, kontokortsföretag, catering och mycket annat. Allt för att serva affärsresenären från dörr till dörr, i det han kallade ”det globala resekompaniet”. Hans nya devis, ”Slaget om luften står på marken”, skulle bli dyrköpt att följa.

    Många flygbolag gick nu med förlust och i SAS fall hade alla investeringar gjort bolaget skuldtyngt. Carlzon överlät till sin närmaste man Kjell Fredheim att se till att få ner kostnaderna, vilket var lättare sagt än gjort.

    Den 25 januari 1991 hade Fredheim kallat de fackliga organisationerna till stormöte i hörsalen på huvudkontoret i Frösundavik: ”Fabriken är för dyr. Från och med nu är det en annan relation mellan SAS och fackföreningarna”, sa han. Flygbolaget skulle spara 3 miljarder i flygbolagsrörelsen under mindre än två år. Av totalt 22 000 anställda skulle 3 600 tvingas lämna bolaget. Men de flesta trodde att det bara var skrämskott. SAS-folket betraktade sig som statsanställda och neddragningar av det här slaget hade inte förekommit sedan Nicolins dagar, vilket var 30 år sedan.

    Det här var början på alla de slitningar mellan ledning, anställda och fackliga organisationer som det skandinaviska flygbolaget skulle få leva med under de följande 20 åren.

    Nej, SAS var inte byggt för en avreglering, som Carlzon hade sagt. Hans sista utväg var att förverkliga ”One of five in 95”. För att nå dit krävdes att SAS kunde pressa kostnaden per producerad enhet (flygstol) med 50 procent och det kunde göras med storskalighet. ”Att fusionera med andra bolag var ett sätt att angripa kostnadssidan”, skulle Carlzon förklara många år senare.

    EQA-trion SAS, Swissair och Austrian Airlines hade approcherat KLM sedan holländarna skrinlagt planerna på ett samgående med British Airways. De fyra lyckades hemlighålla det kolossalt omfattande Alcazarprojektet med att förbereda en sammanslagning av alla fyra i ett gemensamt flygbolag som skulle bli Europas största och utmana de tre dominanterna.

    Ledningarna för bolagen strålade samman på Wallenbergägda Investors huvudkontor på Arsenalsgatan i Stockholm en dag i september 1993 och skålade för en gemensam framtid. Nu återstod bara formaliteter.

    Men glädjen blev kortvarig, inte längre än en vecka. KLM hade dragit sig ur. För Carlzon återstod bara att ta farväl efter 13 år i SAS.

    – Jan Carlzon och SAS såg det som ett unikt tillfälle att skapa en ”major carrier” i Europa. Det är fruktansvärt synd att det inte realiserades med tanke på vad som hänt sedan dess, säger Kjell Fredheim i dag.

    Marknaden hade börjat återhämta sig för flygbolagen efter tre besvärliga år. Det kan ha varit en av anledningarna till att holländarna drog sig ur. Krisen är din bäste vän när du vill genomföra förändringar, skulle Carlzon kommentera saken.

    Avregleringen rullades ut i Europa under de närmaste åren utan någon större dramatik. Carlzons vision om ”One of five in 95” var säkert rätt tänkt, men tajmingen blev helt fel. Pilen träffade inte ens tavlan.

    Efter flera misslyckade försök till större sammanslagningar var frågan om Europas flygbolag någonsin skulle utvecklas till normala företag som arbetade efter marknadsmässiga principer. Varje land satt fortfarande med var sitt flaggbolag och vid sidan av dessa fanns mindre regionala spelare.

    Varför blanda samman varandras balansräkningar när det kan lösas med mer löst bindande allianser? Dessutom slipper man krånglet med alla de bilaterala rättigheter som stater sluter för sina flygbolags räkningar.

    Det var så SAS nye vd Jan Stenberg och Lufthansachefen ­Jürgen Weber hade funnit varandra. Tillsammans skapade de en gemensam affär där SAS och Lufthansa delade på intäkterna från trafiken mellan Skandinavien och Tyskland. Nästa steg för dem blev att bilda den första stora globala alliansen, Star Alliance, tillsammans med United Airlines, Air Canada och Thai International Airways. Kort tid därefter anslöt sig Varig Brazilian.

    Industrins erfarenheter från fusioner var inte alltid de bästa och flygets lösning med alliansbyggande blev lite av trendsättande under 1990-talet. Efter Star Alliance kom Sky Team och Oneworld. Bakom dem stod Lufthansa respektive Air France och British Airways, och var och en med sin amerikanska partner. Det var kring denna trio, som Carlzon hade velat utmana, som de globala nätverken byggdes upp och synkroniserades med tidtabeller, smidiga byten, bonussystem och en mängd andra intäktsskapande tjänster.

    Lösningen med allianser hade dock en stor svaghet: det blev inte så värst mycket kostnadseffektivare och antalet flygbolag blev inte färre, snarare fler. Men det senare berodde på att avregleringen fött fram ett nytt fenomen: lågprisflygbolaget.

    Utan Herb Kelleher är det svårt att veta hur saker och ting hade utvecklat sig. Den whiskydrickande advokaten från Texas hade mödosamt byggt upp Southwest Airlines från grunden och under avregleringens inledande år i 1980-talets USA successivt flyttat fram positionerna. Kelleher, skulle det visa sig, hade konstruerat en affärsmodell för lågprisflyg som var så robust att den alltid klarade att generera vinst.

    Kelleher var besatt av att hålla kostnaderna nere, och det kunde han göra på olika sätt. Genom att bara flyga en flygplanstyp, Boeing 737, reducerade han kostnaderna för underhåll och inskolning av flygande personal. Planen utnyttjades maximalt och skulle vara i luften och tjänstgöra och inte stå på backen. Genom att operera på mindre trafikerade flygplatser kunde planen landa och gå igen med nya passagerare inom 25 minuter, vilket betydde fler avgångar och rutter per plan än vad mindre effektiva konkurrenter förmådde.

    Southwest etablerade sig främst mellan städer på kortare sträckor där konkurrensen var bristfällig och biljettpriserna höga. Bolaget gick in med flera avgångar per dag och lade sig ofta på halva priset jämfört med konkurrenten och fick på så vis snabbt upp volymerna. Southwest flög från A till B utan vidareförbindelser och hade heller inga samarbeten med andra flygbolag. För Herb Kelleher var flyget inte märkvärdigare än att åka buss.

    Många har genom åren besökt Herb Kelleher för att höra honom berätta om sitt framgångsrecept. Den som imponerat mest på honom själv var en ung man från Irland, varifrån han själv hade påbrå. ”Den killen är en vinnare”, sa han om Michael O’Leary.

     

    Southwest skulle få många efterföljare världen över. Den som först lät sig inspireras och importera modellen till Europa var ­Ryanairs vd Michael O’Leary. Tillsammans med Easyjets grundare, den grekiske redarsonen Stelios Haji-Iannou, har han närapå kört livet ur de gamla etablerade flygbolagen under de senaste 14–15 åren.

    Under de inledande åren höll Ryanair till på de brittiska öarna vars flaggbolag som British Airways, British Midland och Aer Lingus var först ut i Europa att få känna på detta gissel. 1997 hade Ryanair öppnat trafik på Skavsta utanför Nyköping och ganska snabbt fått kvitto på att modellen även fungerade på den europeiska kontinenten.

    I lågprisflygbolagens nya giv fanns inte alla dessa restriktioner och staket som de gamla flygbolagen byggt upp genom åren för att styra resandet och plocka kunden på så mycket pengar som möjligt. Kravet på att boka en tur och retur förpassades av lågprisflyget till historiens skräphög.

    Easyjet var tidigt ute med internet och Ryanair skulle snart komma efter när O’Leary hade sett att systemet var tillförlitligt och verkligen fungerade. Fördyrande mellanhänder som resebyråer övergavs helt så fort detta var praktiskt genomförbart.

    Däremot erbjöd inte de nya aktörerna vidareförbindelser, tjusiga lounger, bonussystem, heltäckande linjenät och annan service som resenärerna vant sig vid och tagit för givet. Resenären gavs därmed två tydliga alternativ att välja mellan.

    För flera av de gamla flaggbolagen skulle Ryanair, till skillnad mot Easyjet som flög från större flygplatser och var mer inriktat mot affärsresenärer, inte vara en omedelbar konkurrent. Men den skada som irländarna åsamkade de gamla nationella flygbolagen med sin expansion var smärtsam. De hade inte en chans att mäta sig med Ryanairs priser och med den prispress som följde av den fria konkurrensen kunde resultatet för många av bolagen bara bli ett: katastrofalt.

    Etablerade flygbolag som KLM, British Airways, Iberia, Alitalia, Virgin och SAS gjorde desperata försök att möta konkurrensen från lågprisflyg genom att starta egna lågprisalternativ. Men de blev inte långlivade när de ställdes mot sådana som Ryanair och Easyjet vars kostnader inte gick att matcha och som dessutom kunde visa upp en lönsamhet som de etablerade bolagen inte hade sett röken av. Det är nästan bara Germanwings, med Lufthansa som största ägare, som har klarat bedriften.

    Många flygbolag, däribland SAS, hade gravt underskattat hotet från lågprisflyget som växte fram under 1990-talets andra hälft. Det saknades inte tecken på vad som komma skulle, det var bara att studera utvecklingen i USA där Southwest hade farit fram som en tornado i Mellanvästern. I Europa kallade branschfolket dem föraktfullt för ”peanut airlines”. Vilket de snart skulle få äta upp.

    Först 2004, nästan ett decennium efter Carlzons målbild om ”One of five in 95”, genomfördes den första fusionen mellan två europeiska storbolag, Air France och KLM. Återigen var KLM i en av huvudrollerna. Fastän branschexperterna var skeptiska: inte en chans att fransmän och holländare skulle hålla sams …

    Flyget hade just lämnat de värsta krisåren bakom sig. Lågkonjunkturen hade förstärkts av attacken mot World Trade Center den 11 september 2001 då all flygtrafik låg nere i Nordamerika under fyra hela dygn. Det höll på att ta knäcken av de amerikanska flygbolagen som redan var finansiellt utmattade av en mördande priskonkurrens.

    Den amerikanska flygplanstillverkaren Boeing tvingades säga upp tusentals anställda i fabriken i Renton utanför Seattle, ­eftersom alla flyplansorder annullerats av flygbolagen. Utom av en – Michael O’Leary. Han passade på att lägga en stororder på Boeing 737-800 och pressade ner priset på maskinerna till hälften av gällande listpris. Trots det hälsades irländaren som hjälte av de anställda på Boeing, han hade ju räddat deras jobb.

    I andra änden av världen skapade den asiatiska sarsepidemin oreda bland de flygbolag som trafikerade kontinenten. En hotande pandemi skulle stora delar av flygindustrin aldrig överleva.

    Flygindustrin har alltid varit extremt känslig för omvärldshändelser. Likt en övertydlig symbol för denna sårbarhet var det askmoln som en klar dag i april 2010 svepte in från Island över Europa och som här skulle tvinga ner vartenda litet flygplan på backen.

    Mot alla odds skulle samgåendet mellan Air France och KLM falla väl ut. En viktig komponent var att KLM fick behålla sin relativa frihet gentemot det större franska bolaget. Och nu tog det ordentlig fart på den så kallade konsolideringen av flygmarknaden i Europa, och det var den som alltid hade strävat efter att vara nummer ett som tog kommandot, nämligen Lufthansa.

    SAS starka position i Star Alliance hade kraftigt försvagats sedan Stenberg lämnat över till dansken Jørgen Lindegaard som bolagets verkställande direktör. Nu var SAS bara en i mängden av alla 27 medlemmar i alliansen.

    Lufthansa lade under sig det ena bolaget efter det andra – Swiss (före detta Swissair som gått i konkurs), Austrian Airlines, BMI (British Midland), Brussels Airlines (före detta Sabena sammanslaget med Virgin Express), amerikanska lågprisflygbolaget Jet Blue plus investeringar i charterflyg och i lågprisflyg. Tyskarna visade även intresse för det konkursfärdiga Alitalia, men bolaget hamnade till slut hos Air France-KLM.

    Dessa uppgörelser satte hård press på Europas nummer tre, British Airways, att få ihop det med spanska Iberia. Annars riskerade britterna att förlora i styrka gentemot rivalerna Lufthansa och Air France. Det handlade om att dela upp Europa ungefär som under Napoleonkrigen.

    British Airways och Iberia hade under 2009 börjat prata med varandra om ett samgående. Det skulle försvåras av att börsvärdet på det brittiska bolaget sjunkit kraftigt som en följd av nästa verkligt svåra kris för flyget – det skenande oljepriset under 2008 som kulminerade i augusti samma år då priset peakade på 150 dollar fatet. Sedan toppen har det sjunkit ner till 100 dollar fatet. Vid millennieskiftet låg det på 35 dollar fatet, vilket en del då tyckte var dyrt.

    I början av 2011 hade parterna enats och numera ingår de i ­International Airlines Group med British Airways med 55 procent av aktierna och Iberia med resterande 45 procent. I bakgrunden finns även ett samarbete över Atlanten med American Airlines.

    Konsolideringen har i mångt och mycket rört sig inom respektive allians. British Airways vd Willie Walsh har en lista över tänkbara uppköpskandidater, däribland allianskamraten Finnair, som med Helsingfors som gateway är en stor europeisk spelare i den asiatiska trafiken, men som har haft svårt att få lönsamhet i bolagets affärer.

    Detsamma har gällt i än högre grad den stora konkurrenten i Norden, SAS. Den giftiga cocktailen med ett skenande oljepris och fortsatt fallande biljettpriser tvingade SAS ledning, nu med svensken Mats Jansson som vd, att agera under våren 2008.

    SAS började inleda förhandlingar med sin allianspartner Lufthansa där styrelseordföranden Jürgen Weber och vd:n Wolfgang Mayrhuber alltid hade varit intresserade av SAS. ”Egentligen är det här ingen bra tajming för oss. Vi har händerna fulla”, sa de till SAS-ledningen med Jansson, danske ordföranden Fritz Schur och vice ordföranden Jacob Wallenberg. Men allt löpte på med intensivt arbete under högsommaren och inte ens den tragiska olyckan med SAS-ägda Spanair på Madrids flyplats i augusti kunde hindra en affär. Priset bestämdes till 10 miljarder kronor och uppgörelsen skulle presenteras i september.

    Då gick Lehman Brothers i konkurs. Den amerikanska investmentbanken släppte lös alla fördämningar och en global finanskris stod inte att hejda. Någon vecka efter hörde Lufthansa av sig. Det blev ingen affär.

    SAS hade förberett sig för en nödutgång och tvingades gå till ägarna och begära pengar. De tre staterna och Wallenbergfamiljen hade garanterat en nyemission på 6 miljarder kronor. Redan en månad efter att kapitalet låg i kassan våren 2009 såg ledningen behovet av ytterligare kapitaltillskott.

    Nu fick ledningen sätta sig ner med de 39 fackföreningarna igen för att knåda fram ytterligare besparingar som i februari 2010 bestämdes till 500 miljoner om det skulle bli några mer pengar från ägarna.

    Men det gick inte så bra. Den 12 mars var satt som datum då den andra nyemissionen om 5 miljarder skulle presenteras. Ända in i det sista hade det danska kabinfacket vägrat att bidra med några nya besparingar. Natten den 12 mars 2010 vek de sig för trycket. Annars hade SAS gått i konkurs.

    För 30 år sedan kom Jan Carlzon och ruskade om ett lite småtrist och ingenjörsmässigt SAS och förklarade för alla där vad service var. Glashuset Frösundavik som var byggt för ett grandiost SAS har sedan ett par år tillbaka övergivits för ett mindre anspråkslöst kontor ute vid Arlanda.

    På ytan är mycket sig likt. Med samma dominerande aktörer, några som fallit ifrån, och några som kommit till. Braathens försvann och gick upp i SAS, men ersattes snabbt av ett livsdugligare Norwegian.

    Lågprisflyget har stressat de gamla flaggbolagen till att anpassa sig så att det numera är svårt att skilja dem från varandra. De gör allt för att tjäna pengar på kringtjänster nu när biljettpriserna är lägre än någonsin och lågprisflygbolag som Ryanair och Norwegian tar extra betalt för det mesta.

    O’Leary har länge pratat om långdistansflygningar men har hittills varit förståndig nog att avstå. Att aldrig avvika från sin ursprungliga affärsmodell har varit Ryanairs storhet och väg till framgång. Men även Ryanair är dömt att växa, börsbolag som det är. Kollegan i Norwegian, vd Bjørn Kjos, har i alla fall bestämt sig. Nästa steg för SAS huvudkonkurrent blir att inom ett par år börja flyga över Atlanten.

    Lägg därtill businesslounge, bonussystem och kanske synkroniserade tidtabeller med vidareförbindelser, precis som flaggbolagen har, så börjar det alltmer likna svensk partipolitik. Alla samlas i mitten.

     

  • Konstvärldens medelpunkt Berlin

    Konstvärldens medelpunkt Berlin

    Hela konstvärlden pratar om Berlin, som världens konstmecka, den sista bohem-utopin eller en uppblåst -bubbla. RES reporter reder ut myterna och möter människorna bakom undret i Berlin.

    Foto: Ulrika Walmark

    Hotell i Berlin

    Konsten i London är flashig och kommersiell. Den i Paris är dekorativ och fin i kanten. I Berlin är man avantgarde på riktigt och upptagen med de stora frågorna, säger den holländska konstnären Rachel de Joode i stöket i sin ateljé i Prenzlauer Berg, ett område som snabbt blev till bohemcentrum efter murens fall.

    Det är nu över 20 år sedan muren revs och Europa, Tyskland och Berlin enades i en världsomvälvande eufori. Champagnen sprudlade, allt tycktes möjligt och frågetecken sköts på framtiden när berlinarna började hacka i den omväxlande gråa och med konst nedklottrade muren. Bara några månader senare fraktades 81 av 302 av dess vakttorn till Monte Carlo för det totala priset av 18 miljoner D-mark.

    Händelsen är på många sätt symptomatisk för Berlin som konststad. Konsten har alltid varit ett sätt att göra uppror och att behandla själens alla oförståeliga rum. Samtidigt har människor, och platser som det guldglänsande Monte Carlo, alltid fascinerats och inspirerats av konstens historier och estetiska uttryck.

    Denna historiska relation ligger till grund för vad som i dag räknas som världens mest dynamiska konsthuvudstad med 175 museer, 500 gallerier, 180 000 kreativa människor och flest konstsamlare i hela Europa.

    Efter murens fall var staden som många gånger tidigare i sin historia redo för något nytt och att lyfta sig ur askan. Ännu en gång blev konsten både dess medel och mål. Den inflytelserika galleristen Esther Schipper är en av dem som har varit med hela vägen. I början av 1980-talet öppnade hon sitt första galleri i Köln, en av världens då hetaste konstmetropoler. 1994 flyttade hon tillsammans med många andra verksamheten till Berlin.

    – 1980-talet i Köln var fantastiskt men ibland saknades den riktigt internationella känslan. Där fanns pengar, samlare och en struktur. I Berlin rådde ett kreativt kaos och hyrorna var låga.

    Mycket och billigt utrymme var konstscenens hela förutsättning. I början av 1990-talet var staden mycket nedgången. Invånare sökte lyckan i andra städer, oklara ägarförhållanden från det kollapsade DDR gjorde att byggnader och områden stod tomma vilket gav utrymme för upptäckande och lek. Kreativa från hela världen började strömma till. Billiga lägenheter, squattade hus och övergivna fabrikslokaler blev ateljéer, konstkollektiv, barer och eskapistiska nattklubbar. Allt det fasta var förflyktigat och kreativiteten kände inga gränser.

    – En del verkar dock tro att konstinvasionen bara beror på de låga hyrorna, men det stämmer inte. Konstvärlden skulle aldrig kollektivt få för sig att flytta till Montpellier eller något annat trevligt ställe, skrattar Schipper. Låga hyror finns på många ställen men här vibrerar det av de stora frågorna. Här finns utrymme att utforska spänningarna både inom människan och i vår europeiska historia. Inte heller finns här någon institutionaliserad scen som i Paris eller London.

    Samtidigt har Tyskland och Berlin en lång idétradition av att ta konst på stort allvar. Kulturlivet var historiskt både kronan på verket och den uppstudsiga nålen i ögat på den europeiska bjässen till nation. Redan på 1700-talet utgjorde konst, litteratur, musik och filosofi grundstenar i det tyska nationsbyggandet. Man såg med förfäran på franska revolutionens våldsexcesser och ansåg att människans frigörelse endast kunde uppnås genom att man tillägnade sig bildning, kultur och högre förnuft.

    Konsten skulle både verka nationalitetsstärkande och agera motvikt till den ofta stelbenta och auktoritära tyska kejsarstaten fylld av aggressiv nationalism och militärdyrkan. Den skulle vara en estetisk tillflyktsort, ren från världen och politiken. Denna apolitiska syn fick dock sig en rejäl törn i och med andra världskriget då många stora kulturpersonligheter rättade sig in i leden i tredje riket.

    Efterkrigstiden både präglades och lärde av detta misstag. Konsten skulle nu inte längre vara ren från omvärlden utan ta ansvar och vända sig utåt. Den skulle nu ha en motståndets estetik, avslöja maktstrukturer och förändra samhället.

    Berlins samtida konstscen är ett sammansmältande av alla dessa strömningar även om den i dag inte är lika tungsint och samhällsomstörtande som förut. Snarare präglas den av ett ständigt experimenterande, av öppenhet och idelig ruljans på människor och idéer från alla världens hörn.

    – Jag är 31 år och känner mig nästan gammal i konstscenen, säger de Joode. Det är väldigt ungt och dynamiskt. Det kan nästan bli överväldigande. Det händer saker hela tiden. Öppningar, nya konstnärer, nya gallerier, människor och projekt. Hela stadsdelar är präglade av inflyttade kreativa och ibland känns det som om hela staden vrider sig kring konsten. Samtidigt kan man verkligen fokusera här om man vill. Ingen kommer att sakna dig om du är borta några veckor eller månader. Det är en berusande men också melankolisk känsla att kunna vara anonym och försvinna i sin egen stad.

    Trots de många fördelarna är det väldigt få konstnärer som faktiskt kan leva på sitt arbete. Många har ströjobb vid sidan om och konstsamlarna från staden är få, även om många kommer utifrån. Detta ligger till grund för bilden av staden som konstbubbla med alldeles för många konstnärer och allt för få köpare.

    – Pengar är ganska sekundärt här, frihet skattas högre vilket borde vara världsunikt, skrattar de Joode.

    Skrattet är dock dubbelbottnat för däri ryms även kritik.

    – Ibland verkar det nästan vara fult att sätta ett pris på sin konst, även om man har lagt ner veckor eller månader av jobb.

    Som en kommentar till detta, och som ett sätt att få ut konstsamlandet till en yngre publik, har hon och några vänner startat ett eget auktionshus, De Joode & Kamutzki. På berlinskt manér är det självklart halvillegalt samtidigt som de både driver det och tar sina roller på stort allvar.

    – Vi har auktionsklubba, vita handskar och hela grejen. Det har varit flera köpare från stora gallerier men framför allt vill vi nå ut till folk som kanske i stället skulle ha köpt en ny Iphone.

    I Berlin möts det etablerade och oetablerade i samma offentliga rum. Rörelsen och spänningen mellan gravallvar och humor, högt och lågt, platser och nationaliteter syns inte minst på galleriernas utbredning i staden. Här finns inte ett givet konstcentrum, i stället pågår en ständig rörelse. En del i denna är den kända svenska galleristen Claes Nordenhake som sedan år 2000 verkar
    i staden. I det i övrigt ganska oglamourösa området mellan Kreuzberg och turisttäta Checkpoint Charlie hittade hade han efter mycket letande det perfekta tillhållet.

    – Själva området var helt ointressant. Det vi var intresserade av var ljus, rymd och takhöjd, säger han och pekar på takhöjden på fyra meter.

    Under åtta år byggdes det gamla varuhuset om för att passa ändamålet som modernt samtidsgalleri. Mitt i all grå betong residerar nu ett elegant gallerikvarter med tunga gallerinamn såsom Gebrüder Lehmann från Dresden, slovenska Galerija Gregor Podnar och Konrad Fischer från Düsseldorf.

    Att det västberlinska område där nu Nordenhake ligger skulle kunna bli ett pulserande konstkvarter tedde sig för några år sedan föga troligt. Förutom några klassiska gallerier i högborgerliga stadsdelarna Schöneberg och Charlottenburg var få intresserade av väst. Kreuzberg var stämplat med hela Västberlins historia som kulturellt centrum för alla Västtysklands oanpassningsbara ungdomar och kulturmänniskor. Det var osexigt, gjort och passé. Det var i de gamla östdelarna som ”det nya Berlin” hade fötts. Gamla östområden som Mitte och Prenzlauer Berg etablerade sig snabbt som stadens nya hippa centrum och området kring Auguststrasse och Linienstrasse blev konstens sprudlande huvudgator.

    – Konstnärerna och gallerierna kommer alltid först, sedan följer de andra, säger Nordenhake.

    Utvecklingen, ofta kallad gentrifiering, stämmer väl in på Mitte. Efter gallerierna kom designbutikerna, och sedan de chica lunch- och kaffeställena. För många gallerier blev det då dags att söka sig vidare. Många av de mest välrenommerade namnen har nu likt Nordenhake flyttat till området kring Checkpoint Charlie. Eller som i Esther Schippers fall, det nyuppseglade området Potsdamer Strasse.

    – Vi tillbringade 16 år på Auguststrasse, säger Schipper. Det fanns inget mer att upptäcka. Allt var fastlagt, gallerierna trängdes och ingen yta fanns för utsvävningar. Utvecklingen avstannar och man känner sig trängd. Konst i framkant kan inte vara inträngd i ett hörn. Den kräver yta och ett visst kaos.

    Relationen mellan stadens kreativa och stadsutvecklingen har också blivit sprängstoff de senaste åren. Allt eftersom hajpen har blivit större har priserna stigit, och folk är oroliga att staden kommer att mista sin särprägel. De ofta fattiga urberlinarna oroar sig över att hyrorna kommer att stiga och de inflyttade kreativa över att de billiga lokalerna och de inspirerande hårda kanterna ska försvinna.

    Konsten har gjort staden attraktiv för investerare och trots att det knappt finns några pengar för konstnärerna finns det desto mer i allt man kan sälja om den och kring den. Inte minst fastigheter och turistboende som har drivit upp priserna avsevärt i vissa områden.

    Stadens officiella slogan har länge varit ”Poor but sexy”, frågan är vad som nu kvarstår i sexighet om man inte längre är fattig?

    Den inflyttade konstentreprenören Monica Salzar från USA är dock inte särskilt orolig över att Berlins särart som konstmetropol kommer att suddas ut.

    – Berlin är inte New York hur mycket folk än älskar att göra den jämförelsen. Där värdesätts helt andra saker. Men självklart förändras staden. Den är alltid på väg att bli något nytt, men konsten har en oerhört stark ställning här. Vi får hoppas att politikerna inser det och inte säljer ut det.

    Innan Salzar förverkligade drömmen om att arbeta inom konstvärlden jobbade hon på amerikanskt vis 80 timmar i veckan med att arrangera konferensresor för storföretag.

    – Med min bakgrund är jag mer orolig över vad som kan komma att hända när den nya storflygplatsen är färdig än över om hyrorna går upp. Berlin är redan Europas konferensmecka och flygplatsen kommer att göra staden ännu attraktivare för konferensresor. Opersonliga hotellkedjor och storföretag kan om något slå ut småskalig och kreativ infrastruktur av den sort som finns här.

    Att den bångstyriga staden skulle låta sig tuktas av konferensdeltagare låter måhända lika troligt som tidigare scenariot Berlinmurens fall gjorde. Vad som än händer kan man i alla fall vara säker på en sak. Att det på barrikaderna kommer att stå konstnärer redo att agitera och provocera med sin konst.

    Bästa Berlintipsen

    Claes Nordenhake, gallerist med galleri i Berlin och Stockholm

    Konstnärer att hålla ögonen på

    ”Marjetica Potrč blev precis utsedd till en av världens tio viktigaste konstnärer av tidningen Newsweek. Hon jobbar mycket med det estetiska i spontanbyggen som till exempel favelor. Till vardags är hon professor på konsthögskolan i Hamburg. Bland svenska konstnärer är Ann Edholm, som vi precis ska ha en utställning med i Stockholm, fantastisk. Behållningen med Berlin är annars att din okända elektriker kan visa sig vara en fantastisk konstnär med framtiden framför sig.”

    Gallerier i framkant

    ”KOW är ett spännande samtidsgalleri på Brunnenstrasse i Mitte. Konrad Fischer är en god vän, tillika ett av Berlins mest etablerade namn, med galleri både här och i Düsseldorf. Och skippa de stora statliga museerna! De är lata och sällan i framkant. Det är på gallerierna allt spännande händer.”

    KOW
    Brunnenstrasse 9, Mitte
    kow-berlin.com

    Konrad Fischer
    Lindenstrasse 35, Kreuzberg
    konradfischergalerie.de

    Esther Schipper, en av Berlins tyngsta ­gallerister och konstpersonligheter

    Alla gallerier på en helg

    ”För att samla upp den internationella konstscenen startade jag och några andra Gallery Weekend. Under en helg samarbetar ett urval av de största och bästa gallerierna kring att visa upp det bästa av Berlin. Enkelt, smidigt och med ett tydligt urval i en annars spretig konststad.”

    Glamourös konstdoldis

    ”AA Bronson var en av tre konstnärer i det legendariska kollektivet A General Idea, som var verksamma mellan 1969 och 1994. Tyvärr dog de två andra i aids men AA Bronson jobbar vidare i deras anda. Det är på samma gång glamouröst, queer och politiskt.”

    Rachel de Joode, konstnär och auktionshusinnehavare

    Spännande konstkluster

    ”Osram Höfe i Wedding med Maz Hetzler i spetsen är så Berlin det bara kan bli. Fantastisk byggnad med gallerier, konstnärer, fester och ateljéer i en enda röra. Inte alla utställningar är bra med det måste ses, om inte annat så för upplevelsen.”

    Osram Höfe/Max Hetzler
    Oudenarder Strasse 16–20, Wedding
    maxhetzler.com

    Barer för konstfestande

    ”Kim Bar är inofficiell träffpunkt för konstnärer och kreativa. Varje torsdag bjuds en konstnär in som värd för kvällen och det är ofta performance och filmvisningar. Baren Times i Neukölln är mycket edgy, hippt och internationellt. Ofta vernissageefterfester och efterefterfester.”

    Kim Bar
    Brunnenstrasse 10, Mitte
    kim-in-berlin.com

    Times Bar
    Hermannstrasse 16, Neukölln
    t1mes.de

    Bästa konstbokhandeln

    ”Motto Book Store är en fantastisk liten butik för roliga och speciella konstböcker i Kreuzberg.”

    Motto Berlin
    Skalitzer Strasse 68, Kreuzberg
    mottodistribution.com

    Monica Salzar, driver konstportalen Berlin Art Link och arrangerar konstresor för branschfolk, konnässörer och företag

    Magasin att hålla koll på

    ”Eftersom det rör så mycket på sig i konstvärlden är det bra att hålla koll både genom magasin och på nätet. Kunst Magazin är bäst på tyska och Frieze Magazine på engelska. Art Facts rankar konstnärer efter hur mycket de säljer och Art Slant har bra stadsguider. Vi på Berlin Art Link har bäst koll på vad som händer i Berlin.”

    kunst-magazin.de
    artfacts.net
    rieze.com
    artslant.com
    berlinartlink.com

    Dynamiska gallerier

    ”Peres Projects är två gallerier som drivs av en utflippad kille från Los Angeles. Här finns den galnaste konsten, de roligaste vernissagerna och det mest passionerade kringhängande posset. Leap är ett spännande och snyggt galleri som rör sig experimentellt i gränslandet mellan konst och teknik. HBC är en chic brasiliansk restaurang, en klubb, en bar och ett art space samtidigt. Här råder en mycken öppen atmosfär och visas mycket saker typiska för Berlin. Bland de mer traditionstyngda moderna gallerierna är VeneKlasen/Werner med fokus på internationellt kända mästare ett bra tips.”

    Peres Projects
    Schlesische Strasse 26, Kreuzberg
    peresprojects.com

    Leap
    Karl-Liebknecht-Strasse 13, Mitte
    leapknecht.de

    HBC
    Karl-Liebknecht-Strasse 9, Mitte
    hbc-berlin.de

    VeneKlasen/Werner
    Rudi-Dutschke-Strasse 26, Kreuzberg
    vwberlin.com

    Sök designhotell i Berlin HÄR

     

  • Richard Björnelid – ny bloggare och flygexpert

    Richard Björnelid – ny bloggare och flygexpert

    I dag har vi nöjet att presentera Richard Björnelid, vår nya bloggare och en av Sveriges främsta flygexperter. Hans nya blogg Richards Flygtankar finner du här.

    Hej Richard, vem är du?

    – En man i sina bästa år med son och fru. Stockholmare som sedan sju år bor på landet utanför Nyköping. Jobbat som journalist sedan slutet av 80-talet, jurist i botten och lite litteraturvetenskap ovanpå det. Tänkte först bli kulturjournalist. Varvade kultur-, rese- och branschskrivande under 90-talet. Var knuten till tidningen RES och byggde upp branschtidningen Travel News som till slut tog all tid i anspråk.

    Vad hände sen?

    – År 2000 gick jag över till Veckans Affärer för att skriva reportage om ekonomi och blev snart redaktionschef och stf ansvarig utgivare fram till sommaren 2009. Efter en kortare séjour som kommunikationskonsult ägnar jag mig nu helt åt skrivandet som journalist, främst inom ekonomiområdet, och författarskap.

    Vad har du arbetat med som författare?

    – I höstas släppte jag reportageboken ”SAS – Om konsten att sänka ett flygbolag”, och håller just nu på med en ny bok i ett helt annat ämne.  Jag ska även uppdatera SAS-boken som dessutom kommer att ges ut av ett stort danskt förlag.

    Hur uppstod ditt intresse för flygindustrin?

    – Allt började med Travel News och som ekonomijournalist föll det sig naturligt att jag bevakade börsbolag som SAS, Ryanair och Norwegian. Tidigare gjorde jag nedslag i flyget med ganska jämna mellanrum, numera följer jag det dagligen. Det är ruskigt nördigt.

    Vad kommer vi att få läsa om i din blogg?

    – Mycket tankar och reflektioner kring hur det går för flygbolagen ekonomiskt och i första hand utifrån ett nordiskt perspektiv.  En och annan utvikning om något helt annat som är flygrelaterat och kanske, om det känns påkallat,  kommentarer om andra stora reseföretag.

     

  • Världen i nytt ljus

    Världen i nytt ljus

    Det finns lika många reseupplevelser som det finns resenärer. Alla har sin egen erfarenhet av ett ställe. En helt unik vy av världen får man genom de två konstnärerna och fotograferna Cenci Goepels och Jens Warneckes bilder.

    – När andra landskapsfotografer stoppar undan kameran vid skymningstid, gör vi oss redo att sätta i gång, berättar duon. Vart vi än reser utforskar vi landskap som uppenbarar en magisk skönhet i mörkret, vare sig destinationen är den vindpinade patagoniska öknen eller det isiga Nordnorge. Lite månljus, ett svagt norrsken, modifierade ficklampor eller en eld är allt som behövs för att blotta vad som gömmer sig i mörkret.

    Ett annorlunda landskap, en kamera och många timmars tålamod och exponeringar är det som skapar tyska Lightmarks tavlor av ljus. Lightmark kom till under en bilsemester i Norge under 1990-talet.

    – Vi satt i vår VW-skåpbil och drack glögg, lekte med stearinljus, tändare och långa exponeringstider. Sedan vårt första experiment har vi i stort sett varit jorden runt.

    Exponeringar i upp till en timme lyfter fram de säregna landskap som konstnärsparet reser till, och resorna har till dags dato gått till bland annat Eldslandet, Grönland, Australien och Argentina. Ingen digital manipulering har använts vid skapandet av verken, som finns att köpa via Lumas.
    lightmark.de
     

  • 2 x Hawaii

    2 x Hawaii

    Paradisstränder, hårda mörka lavalandskap, svindlande höga vattenfall och perfekt surfing. Hawaiiöarna Big Island och Maui tillhör samma ögrupp men erbjuder olika äventyr. RES guidar till USA:s stolthet mitt i Stilla havet.

    Foto: Gustav Gräll

    Hotell i Maui

    MAUI
    Ön med de vackra stränderna

    Maui är ön med de små gesterna, ön som varken försöker göra sig till eller sticka ut. Turismen är en stor del av öns identitet, men stämningen är ändå avslappnad och charterstressen känns långt borta.

    Stränderna är stoltheten. Här finns flera stränder som turas om att vinna utmärkelser som USA:s vackraste.

    Utanför Kihei Caffe, Mauis mest populära frukosthak, ringlar kön med matgäster lång. De första kommer redan vid 6.00 och sedan är det full fart fram till lunch. Här serveras hälsofrukosten müsli med färska bär, den klassiska engelska ägg och bacon, french toast samt specialiteten amerikanska pannkakor med banan och macadamianötter. Inredningen är enkel och anspråkslös men ställets goda rykte sprider sig snabbt till nyanlända turister. Den 80-åriga ägarinnan besöker kaféet varje dag, promenerar mellan borden och småpratar för att kolla med gästerna att alla är nöjda och glada.

    Kihei Caffe ligger i anslutning till Kamuela Beach Park, en av många stränder i Kihei, som är den centrala orten för turister på Maui. Lite länge norrut ligger Lahaina, en amerikansk småstad med huvudgata längs med stranden och en mysig hamn där ­fiskebåtar lägger till. I Lahaina finns inte lika många hotell som i turisttäta Kihei. Här bor man på ett mysigt bed and breakfast eller hyr en trästuga vid stranden söder om stan. Längs med ­huvudgatan finns flera barer och restauranger som serverar utsökta mai tai ackompanjerade av solnedgången.

    Vill man se Mauis olika sidor är det inte svårt att ta sig runt med bil. Landskapet är storslaget, grönt och vackert. Att ge sig ut på en tur på Maui visar det mesta av naturens under. Höga berg, vattenfall, vulkaner, sällsynta djur och många andra ­spännande upplevelser. När vi åker längs kusten känns det som om ­vägarna aldrig slutar överraska. Kraftiga kurvor, smala vägar, trånga ­möten och häpnadsväckande utsikter.

    Öns längsta utflykt går till Hana. På kartan ser det ut att ta en halvtimme att köra, men ett parti är så slingrande att det tar nästan tre timmar att ta sig fram.

    I Hana finns en vacker strand nedanför berget och en ranch som man kan besöka. Men det är 20 minuter söder om byn som den verkliga attraktionen finns. Vattenfallen O’heo Gulch, även kallade Seven Sacred Pools, ligger i naturreservatet Haleakala National Park och består av flera vackra vattenfall i olika storlekar sammanbundna med mellanliggande små naturliga pooler som till slut rinner ner i havet.

    Att bada i havet nedanför vattenfallen är det inte tal om, eftersom det är fullt av hajar. Men i poolerna går det att bada. Trots det är det inte många som vågar sig i. Kanske är kontrasterna från de kritvita stränderna för stora. De flesta tittar på.

    Vi hoppar i. Ett simtag ut och vattnet blir djupt. Stilla. Simturen påminner om att bada i en insjö djupt inne i skogen någonstans i Norrland. Det är bergigt, botten är stenig, sötvattnet är svalt och simturen svalkar inte bara kroppen utan också själen.

    Att ta sig till de sista två poolerna före utloppet i havet är lätt, det tar tio minuter att gå från entrén i nationalparken. Vill du se de som ligger högre upp tar du Pipiwai Trail, en av de vackraste hajkerna på Hawaii. Turen, som består av ungefär sju kilometer ganska brant terräng, tar cirka fyra timmar att vandra och tar dig bland annat förbi det vackraste vattenfallet Waimoku Falls.

    Om inte vattenfall passar att bada i finns hela 81 stränder att välja mellan på Maui. I norr finns gömda, otroligt vackra men brutala Slaughterhouse Beach, i kuststaden Lahaina ligger Baby Beach där du kan kika på sköldpaddor från strandpromenaden, i väster finns bakluckestränderna Ukumehame Beach och Pāpalaua State Wayside Park där det bara är att backa upp bilen och du har din egen privata del av stranden.

    Ka’anapali Beach, en av de stränder som har vunnit pris som USA:s vackraste strand, är en av de mest populära stränderna på Maui. Det märks tydligt på parkeringen och på klientelet på stranden. Stranden är mjukt gul och halvmånformad med vänliga vågor, men dess omgivning med höga hotell och resorter är inte lika rogivande som stränderna som ligger längre österut på Maui. Barnvänliga Baldwin Beach, vindsurfarstranden Ho’okipa Beach, den svarta stranden Wai’anapanapa Beach och avlägsna Hamoa Beach bara för att nämna några.

    I Kihei finns de flesta stränderna, men där finns också flest turister. Alla stränder har sin egen charm, sin egen stil. Några är överfulla med turister, men har ändå rena och städade ytor. En kort promenad över berget, och stämningen är den motsatta: en liten skymd nudistrand med små tält och annat småplock.

    Hawaiianerna är noga med sin kultur. Ukulele är obligatoriskt från årskurs sex i skolan och nyligen infördes en ny lag som säger att surfing ska erbjudas som en sport som kan utövas även i skolan. Stor som liten, gammal med käpp eller trotsig tonåring, alla på Hawaii surfar.

    ”När du tänker på Hawaii tänker du på surfing. Sporten är en del av vår kultur och vårt sätt att leva”, beskrev Hawaiis guvernör Neil Abercrombie sporten nyligen.

    På Kalama Beach i Kihei hänger Carlos Zartler, en surfinstruktör som varje morgon är ute och lär turister att surfa. Han föddes i Kalifornien men flyttade till Maui för surfingen och atmosfären. Han tycker egentligen att den häftigaste surfingen finns på huvudön i Hawaiigruppen, Oahu, men han klarar inte av stressen där.

    – Stämningen är speciell här på Maui, inte som på andra turistorter, det är ett helt annat tempo här, avslappnat och ödmjukt, säger han och blickar ut över havet. Man måste kunna leva där man jobbar, känna att själen hinner med.

    Carlos lever, äter och andas surfing. Sex dagar i veckan jobbar han som surfinstruktör, den sjunde dagen åker han i väg och surfar själv. Frukost, lunch och middag intar han på något av byns surfhak, Fred’s Mexican Café eller Kihei Caffe. Livet är enkelt, men ändå fantastiskt.

    Jag lever ”the american dream”, säger han, gör ”hang loose”-tecknet genom att vifta på vänsterhanden med tummen och lillfingret utsträckta, och skrattar.

    BIG ISLAND
    Ön med den storslagna naturen

    Svindlade gröna vidder, hårda mörka lavalandskap, kraterliknande paradisstränder med turkost vatten och en aktiv vulkan. Big Island är Hawaiiön med ett förvillande, skiftande landskap.

    På 1980-talet trodde alla att Big Island skulle bli den stora attraktionen bland Hawaiiöarna efter huvudön Oahu. Man byggde hotellkomplex och restauranger. Men i stället seglade lilla grannen Maui upp och tog platsen som strandparadis.

    Kanske har Big Islands storslagna men aningen läskiga vulkaniska natur med saken att göra. Ön är stor och tar längre tid att ta sig runt än de andra Hawaiiöarna, och stora delar av den består av svarta, ödsliga landskap, stelnad lava så långt ögat kan nå. Små samhällen ligger nästan isolerade längs med kusten. Palmerna är högre, vågorna är kraftigare och vulkanerna är argare här. Egentligen finns fem vulkaner på Big Island varav tre är aktiva. Det är dock bara en av dem som gör väsen av sig, och du är välkommen att ta en närmare titt på den.

    Kilauea har varit aktiv sedan 1983 när utbrottet började. -Sedan dess har den täckt över 200 hem och mer än 16 000 hektar av lågland och regnskog. När man besöker vulkanparken åker man in i reservatet med bilen. Man kan sedan gå ur och titta på ångan som väller upp ur jorden, ett vulkanmuseum samt den stora -kratern, ingången till vulkanens inre.

    Kailua-Kona är den huvudsakliga turistorten på ön. Här finns små mysiga hotell från 1970-talet och större resorter samt kaféer och restauranger. Söder om centrum ligger det gamla hotellet Kona Tiki insprängt i en klippa mitt bland alla resorter på huvudgatan Alii Drive. Här kastas man tillbaka till 1970-talets Big Island. Rummen är små och utan tv men i utbyte ligger alla rum mot havet med fantastiska balkonger och terrasser.

    Emmy Wohlenberg, som är manager på Kona Tiki, tror att det främst är äventyrarna som söker sig till Big Island för semester. Här finns många spår för hajker, möjlighet att rida och dessutom vackra stränder att upptäcka.

    – Många fascineras av att Big Island fortfarande faktiskt formas. Ön växer hela tiden och vulkanens aktivitet går att se på så många platser på ön, säger hon, samtidigt som hon plockar av efter morgonens frukostbuffé på den stora terrassen vid poolen.

    Det är ofta samma gäster som kommer tillbaka år efter år till Kona Tiki. När det är dags att åka hem reserverar de för nästa års semester, allt för att det inte ska hinna bli fullbokat. På sajten Tripadvisor, där resande själva kan skriva recensioner om hotell och restauranger, finns dock en recension av en man som inte riktigt gillade hotellets läge: ”Vågornas brus väckte mig på natten, mycket störande!” skriver han upprört.

    På andra sidan ön ligger staden Hilo som är lokalbefolkningens stad. Söder om den finns Hawaiis våtaste marker med orörda tropiska skogar och palmodlingar som sedan tvärt avbryts av de lavatäcken som påminner om att vulkanen härskar på ön.

    Big Island är till utseendet huvudsakligen en hård, kall och karg ö, men det finns gröna områden som är bevarade och påminner om vad som var före vulkanens många utbrott. Svart landskap så långt ögat kan nå, så plötsligt ligger en strand insprängd som en krater med några vajande palmer och turkost badvatten. På Big Island finns även flera svarta stränder. Först tror man nästan att ögonen ser fel. Färgen på havet blir mörkturkos, djupt grönblå. Känslan mot fötterna är mer sträv, sanden mer grovkornig.

    Mitt på öns norra del, som vi når efter en häftig bilfärd genom lavalandskap, ligger den lilla amerikanska småstaden Waimea. Här finns flera rancher och det känns som om man har hamnat i en vilda västern-film. Mot den östra kusten blir landskapet lite grönare, fortfarande lika vidsträckt. Strax efter Waimea på vägen mot Honokaa ligger Dahana Ranch, en familjeägd farm med kor och hästar. Den ryska familjen Galata har kommit hit för att ta en ridtur runt på ranchens marker.

    – Naturen här är helt fantastisk, säger mamma Marina.

    – Det var därför vi åkte hit, för äventyr, säger pappa Alexej, som är lite orolig att han ska få ont i rumpan av ridturen.

    Dottern Alina, åtta år, lugnar honom:

    – Det ska göra lite ont när man är ute på äventyr.

    Ridturen går över kullar och ner i dalar. Hästarna verkar kunna rutten, så det är aldrig tal om att vi ska bli oense om vart vi ska. Ridning på Big Island passar både nybörjare och avancerade ryttare. Man kan anpassa tiden och ridterrängen efter hur duktig man är. Yta, natur och terräng finns det ingen brist av på Big Island.

    – Det är kul att få visa upp vår ö från ett annorlunda perspektiv, från hästryggen. Det är mycket lavaland på Big Island, men här är det ju grönt och vackert, säger vår ridinstruktör Pa’akaula Kalawaia’nu som är uppväxt på farmen.

    Den största överraskningen med Hawaii är varken de svindlande höga vattenfallen, de kolsvarta stränderna, de tropiska skogarna eller den storslagna vulkaniska naturen. Nej, det är faktiskt hur avspända och generösa invånarna på öarna är.

    Var du än befinner dig möter du nyfikna människor som verkar ha all tid i världen för lite samtal om allt och inget. Det finns en sorts avslappnad inställning till vardagen som är en total kontrast till det stressiga Sverige. Det är svårt att lämna Big Island, ja hela Hawaii. Lugnet, värmen och kärleken har liksom trängt in i själen. Något de på Hawaii kallar för ”the aloha spirit”.

  • Vaccination – ta en spruta till

    Vaccination – ta en spruta till

    Det är tid att vaccinera sig inför vinterns resor. Men vilka vaccin är egentligen nödvändiga och vilka sjukdomar kan man strunta i att oroa sig över? RES reder ut begreppen.

    Inför en resa till bland annat Bangkok och den indonesiska övärlden ska jag vaccinera mig. Lätt hypokondrisk och livrädd för allt som har med sjukdomar att göra, söker jag hungrigt information om alla tänkbara virus som den smutsiga storstaden och den outvecklade landsbyg­den kan tänkas föra med sig. Jag pratar med sjukvårdsupplysningen, laddar ner appar och läser broschyrer. Att hitta informa­tion är enkelt men rekommendationerna varierar. Jag rör mig i en snårig djungel av goda råd. Ett par dagar senare lämnar jag vaccinationskliniken, flera tusen kronor fattigare, men med skydd mot både hepatit A och B, drickvaccin mot kolera i hand­väskan och ett recept på malariaförebyg­gande tabletter att hämta ut på apoteket.

    Men hur stor är egentligen risken att bli sjuk utomlands? Ja, det beror förstås på vart man ska, hur länge man ska vara där och i vilken typ av miljö man ska vistas. Till Thailand åker nästan 350 000 svenskar varje år. Både mångmiljonstaden Bangkok och badorten Phuket har toppat listorna över de mest populära resmålen de senaste åren. Inför resor hit och till resten av Asien bör man i första hand vac­cinera sig mot hepatit A och turistdiarré. Det finns egentligen inget vaccin mot turistdiarré, men vaccinet mot kolera anses ge ett visst skydd. Ska man vistas på landsbygden rekommenderas ibland förebyggande läkemedel mot malaria, som också alltid finns i den indonesiska övärlden öster om Bali. Ska man vara borta en längre tid på landsbygden kan det vara aktuellt med vaccin mot hepatit B, japansk encefalit och tyfoid.

    – De flesta svenskar som blir sjuka ut­omlands drabbas av turistdiarré, säger pro­fessor Lars Rombo på infektionskliniken på Mälarsjukhuset. Med vaccin kan man skydda sig mot en tredjedel av de mag­sjukdomar man kan råka ut för. Även om magsjukdomar sällan är farliga kan det vara värt pengarna det kostar att skydda sig när risken är stor, fortsätter han.

    Afrika är den kontinent i världen där de allmänna levnadsförhål­landena är allra sämst. Sjukdoms­risken är därför högre än på andra ställen och standarden på sjukvård är i regel långt ifrån vad vi är vana vid. Även här är diarré den vanligaste sjukdomen som drabbar turister. Men förebyggande läkemedel mot malaria behövs nästan alltid. Utöver det rekommenderas vaccin mot hepatit A och ofta också mot gula febern. Den som ska stanna längre än tre veckor bör också vaccinera sig mot tyfoid och hepatit B. För resor till nordafrikanska länder räcker det däremot i allmänhet med vaccin mot hepatit A och kolera/turistdiarré.

    I Sydamerika är risken för malaria generellt avsevärt lägre än i Afrika. Här bör man istället i första hand vaccinera sig mot hepatit A och kolera/turistdiarré. Ska man resa mellan olika sydamerikan­ska länder kan man behöva vaccin mot gula febern, då flera länder har krav på vaccinationsintyg vid inresa. Det är egent­ligen bara på landsbygden som det finns en liten risk för malaria. Myggstift och myggnät anses ofta räcka som skydd här. I vissa riskområden, till exempel kring Amazonas, rekommenderas däremot före­byggande läkemedel.

    Men resevaccin är en lukrativ bransch. Doserna är dyra och många kliniker drivs i privat regi. På några mottagningar i Stockholmsområdet rekommenderas till exempel två doser mot hepatit A och B, på andra tre.

    Finns det risk att vinstintresset gör vaccinatörerna ivriga med sprutan?

    – Nej, det är en farhåga som är överdriven. De sjukdomar som man vaccinerar mot är ovanliga, men allvarliga om man skulle drabbas. Även på privata kliniker tror jag att man har så bra etik att man i första hand tänker på patienten, inte på pengar. Däremot är det är alltid en svår bedömning eftersom det är individuellt vilka vaccin man kan behöva, säger Lars Rombo.

    Han rekommenderar att man skaffar sig en egen uppfattning baserad på informa­tion från en objektiv instans, till exempel Sjukvårdsupplysningen. För att hinna få rätt skydd bör man göra detta minst en månad innan avresa. Vaccinationsråd är en färsk­vara och varierar bland annat beroende på årstid. Sjukdomssituationen och smitto-risken i olika länder förändras dessutom ständigt. Under våren drabbades till exem­pel Uganda av en gula febern-epidemi, vil­ket innebar att vaccinationskraven för resor till bland annat Kenya och Tanzania, inklu­sive Zanzibar, skärptes. Men hur stor är då risken att bli allvarligt sjuk på semestern?

    – De flesta som blir sjuka på semestern blir som sagt magsjuka, och även om det är obehagligt är det sällan farligt. Mindre än en procent av de som blir magsjuka måste läggas in på sjukhus. Risken att dö av en sjukdom som man fått utomlands är väldigt liten. Den bör jämföras med risken att dö i trafiken, som är avsevärt mycket högre. Men det är det få som tänker på. Man oroar sig mycket för sjukdomar när man egentligen borde tänka mer på trafik­säkerhet, säger Lars Rombo.

    Att barn skulle vara mer utsatta än vuxna är inte heller en befogad oro?

    – Nej, så skulle jag inte säga att det är. Barn och vuxna brukar drabbas av samma sjukdomar i lika stor utsträckning och lika hårt. När små barn får diarré kan det hålla i sig längre, men annars är det ingen skill­nad, säger Lars Rombo.

  • Vietnam – billigast för januariresan

    Vietnam – billigast för januariresan

    När jul- och nyårshelgerna passerat, är pengarna ofta också knappa i plånboken. Därför har Forex Bank gjort ett semesterindex som jämför prisnivåerna i totalt 52 länder.

    Indexet beräknar vad det kostar att vara på resande fot för två vuxna och två barn, och inkluderar alltså inte flyg och hotell. Det man däremot tittat närmare på är samtliga luncher, middagar, mellanmål och glass, samt en utflykt och alla trasporter.

    – Hela Sydostasien erbjuder riktigt låga priser på mat, dryck och aktiviteter, berättar Mattias Varén som är reseekonom på Forex Bank.

    Toppar listan gör Vietnam (3 852 kronor/vecka), Malaysia (3 922 kronor/vecka) och Thailand (4 168 kronor/vecka) följt av Kenya, Mexiko, Turkiet, Brasilien, Spanien, Förenade Arabemiraten och Australien.

    reseekonomen.se

    Hotell i Vietnam

  • Nederländernas stjärnstatus

    Nederländernas stjärnstatus

    105 stjärnor i Guide Michelin får magen att kurra på alla matälskare, men Nederländerna har många alternativ till lyxmat och skrytbyggda gourmetkrogar. RES utforskar Europas eget vattenland, där fast mark är en lika dyrbar naturresurs som färsk fetsill.

    Text och foto: Bruno Ehrs

    Amsterdam

    Amsterdam är fullt av nyskapande arkitektur och kan bjuda på god opretentiös matkultur. En bra introduktion till båda delarna får den som bor på Lloyd Hotel i Amsterdam, eller åtminstone äter där.

    På Lloyds förenas det ursprungliga, oerhört k-märkta bygget med nyskapande inredning på ett riktigt underhållande sätt. ­Hotellet, en institutionsliknande och mörk tegelbyggnad, är tydligt präglad av byggtiden kring förra sekelskiftet med sina grönskimrande kakelpartier, höga fönster och ett lågt torn.

    Byggnaden var under en period ett härbärge för utvandrare som ville byta ett fattigt liv i östra Centraleuropa mot bättre möjligheter genom att utvandra till Sydamerika. I dag har man förvandlat de gamla logementen, där våningssängar stod staplade på höjden, till roliga rum med personliga egenheter.

    På samma våningsplan kan man välja mellan allt från små enstjärniga rum utan dusch till stora femstjärniga. Grevinnan kan boka möte med betjänten över en kopp te i korridoren utanför rummen, där kaffe- och teservis står och väntar. Mest romantiskt är vindsrummet med ett badkar under takfönstret i mitten. Rummet är stort nog att leka kurragömma i. Mest diskret är rummet med en ljudisolering som lär hålla för svårartade fester med rockgrupper, mest kinky är det som har sjumannasäng.

    Husets slitna patina lyfts fram i trapphus och korridorer. Ner till entréplanets matsal har arkitekterna låtit skära ett ljusschakt ända från byggnadens tak, kring vilket bibliotek och små design­utställningar har samlats, som man går förbi om man tar trapporna till eller från en måltid.

    Trots de höga ambitionerna är atmosfären avspänd. Hotellets enda slipsnisse är dess matintresserade vd. Han köper in en minnesvärd terrin från en duktig hemmamatlagare med samma självklarhet som särskilt smakrika tomater och kött. Han skyr inte heller servering av brutaltjocka pommes frites med majonnäs för den sparsamme gästen. Det smakrika flaskölet är bryggt en kilometer söder om hotellet och kommer från mikrobryggeriet ’t Ij, som är värt ett eget besök.

    Jag tar hyrcykel från hotellet till ’t Ij-bryggeriet förbi så mycket tankeväckande modern arkitektur att jag blir ordentligt mätt på intryck och törstig på välgjort och varierat öl. Det är bara att ta till höger, sedan följa spårvagnsspåren över förbindelsebron för en tur runt hela den långsmala ön mittemot.

    Det är idel boendemiljö, för många dessutom alldeles vid vattnet. Townhouses i tre våningar är som mest varierade längs Scheepstimmermanstraat, ett sätt att bygga som får en att önska att Sverige hade valt att gå i samma riktning.

    Vill man finäta i stället för att öla ska man gå förbi restaurang Voorbij het Einde på Sumatrakade 613. På gårdssidan kan den här restaurangens ambitiösa matlagning upplevas i den ljusa matsalen som är inrymd i en glaskub. Enklare ätning i mysmiljö inspirerad från mellankrigstiden hittar man i två mindre hus som ligger granne med varandra på Cruquiusweg, Boulevard Café och Gare de L’Est, alldeles vid Panamalaan.

    Den väldiga väderkvarnen i västra änden av Zeeburgerpad har levt upp genom det välbesökta ’t Ij-bryggeriets servering i dess gatuplan. Många törstiga tillskyndare samlas i och utanför serveringen, men inga nattsuddare, eftersom ’t Ij stänger klockan åtta på kvällen.

    Ofiltrerat och opastöriserat verkar vara ledmotiv i bryggeriets många ölsorter som kommer från fat i immande glas eller på flaskor med ett ägg på etiketten. Ägget är en ordlek med namnet Ij. Tilltuggen är enkla, mest nödvändiga omvägar till seriöst ölprovande.

    Gatumaten i Amsterdam är som bäst under säsongen för holländsk nysill i maj och juni. Sillen köper man i fiskhandeln på kajen snett över gatan från Lloyd Hotel – eller i kiosker, som den vid bron över singelkanalen intill blomstermarknaden.

    Den nyflådda lättsaltade fetsillen smälter på tungan. Inte ens fin sashimi blir mycket bättre än detta. I kioskerna serveras ­sillen skuren i bitar med inlagd gurka och hackad lök. Sedan läggs den antingen upp på en pappassiett – som i Sverige är känd för konsumenter av varmkorv på mosbricka – eller i något som är skrämmande likt svampigt sött korvbröd. God, men inte lika framstående, är fetsill som fryses in tills den ska användas under andra delar av året.

    Hotell i Amsterdam

    Rotterdam

    I Rotterdam är mycket tvärtom. I Nederländerna är det generellt strikt förbjudet att förändra stadsbilden, men i Rotterdam måste man göra det. Och det är förvånansvärt ofta med båt eller ­cykel som vi tar oss snabbast till en bra adress. Taxibåtar går från kaj till kaj och gör bilköande överflödigt i stora delar av staden. Häftigast är dock att åka RIB-båt i 100 knyck på de utsträckta vattenvägarna i Rotterdams hamn.

    Hela det historiska Rotterdam bombades ut under kriget. ­Illvilliga tungor menar att ansvariga i staden såg på medan det brann för att kunna göra en helt ny stadsplan utan hänsyn till det förflutna. Som om de vore sena tiders kejsar Nero. Resultatet av i dag är busigt omväxlande med några få kvarvarande 1800- och 1900-talsbyggnader alldeles intill skyhöga monsterhus.

    Unilevers nya avlånga glasbyggnad bestiger de äldre husen längs Nassaukade inom synhåll från den viktorianska hissbron, De Hef, som förfärad över tilltaget hissat upp vägbanan högt över RIB-båten.

    Vi studsar mjukt fram under Erasmusbron som lyfts med armar och stag som öppnar famnen i en välkomnande gest åt det fina Rotterdam på norrsidan. Liksom i London är staden norr om floden ännu lite förmer.

    Allt fler magasinsbyggnader med utmärkta lägen invid vattnet ser välmående ut sedan de börjat återanvändas av butiksägare och krögare. En av dem, Herman den Blijker, utbildade sig till kock och grundade biffbistron De Engel på norra sidan vattnet för att kunna servera ovanliga styckningsdetaljer, främst av nötkött från absolut bästa uppfödning.

    På södra sidan driver han den glassigare fisk- och skaldjursrestaurangen Las Palmas. Las Palmas ser lite ut som om en fjollig inredare hade gått lös på maskinrummet i en större lastbåt, städat de råa ytorna pedantiskt, dekorerat med alla större blommor från de närmaste blomsteraffärerna och hängt väldiga kristallkronor mellan rören i taket att glittra över bordens vita dukar. Vad som helst kan hända på Las Palmas när stadens färskaste fisk och Herman den Blijkers bouillabaisse ätits upp och dimman tätnar efter poppande champagnekorkar. Om Herman får råda kommer brunsvart välhängt kött med gulnad fettkappa att smyga sig in på restaurangen.

    Den begynnande gentrifieringen av Rotterdams sydsida har ofta exemplifierats med Hotel New Yorks medvetet skamfilade charm. Hotellet med bar och restaurang är inrymt i Holland–Amerikalinjens huvudkontors tegelbyggnad i tre våningar.

    Baren och ytorna utanför var under flera år mötesplats för det unga äventyrliga Rotterdam, a walk on the wild side. Med Las Palmas ett stenkast därifrån har Hotel New York blivit en betydligt snällare upplevelse, men läget mitt i hamnområdet med vatten på tre sidor förblir magnifikt.

    Ännu lite längre västerut kan vi från RIB-båten känna vår ­litenhet under den spetsiga fören till Nederländernas sista ­stora atlantångare, De Rotterdam, numera restaurang och hotell ­särskilt för 1950-talsnörden. De Rotterdams ursprungliga inredningar har sparats och försiktiga anpassningar har gjorts, framför allt utökning av rumsytorna, för att motsvara nya tiders förändrade krav på komfort.

    Genom att sikta på sjöfarts- och transportkollegiets höga byggnad på norra sidan om floden Maas – lätt igenkänd på sin schackmönstrade fasad i ljust och mörkt blått – hittar vi till den mest avancerade restaurangen i Rotterdam, Ivy, på Lloydstraat 204. Bakom kollegiebyggnaden, i bottenvåningen på ett magasin, har François Geurds snabbt fått en Michelinstjärna för sina dekonstruerade kompositioner som spretar och tumlar om på tallrikar och i koppar.

    Jag kommer inte att glömma hur han får kombinationen ­lakrits med tomat att fungera, inte heller hans intresseväckande vinlista. Glasgolvet på Ivy ligger som nattgammal is på en damm. Efter en lunch med alltför många olika viner kommer jag på mig själv med att undvika att gå på de ytor som ser bräckligast ut.

    Tullhuset från slutet av 1800-talet på Stieltjestraat har gjorts om till Hotel Pincoffs. Här finns knappt ett dussin rum, med upp till tre meters fallhöjd på duschstrålarna. Till och med hyrcykeln, en prydligt grönumbralackerad Sparta med växel i handtagen och pakethållare fram, passar in i hotellets designprogram.

    Det är lätt att följa tipsen från Rotterdam By Cycle (www.rotterdambycycle.nl) som bland annat erbjuder arkitekturinriktade rundcyklingar längs broar, kajer och kanaler. Världens sannolikt lägsta skyskrapa var en gång den högsta byggnaden i Europa. Den ligger norr om Willemsbron vid gamla hamnen. Det vita huset tilläts bli tio våningar högt.

    Strax norr om det vita huset cyklar jag runt ett trettiotal gula kubhus från slutet av 1970-talet som bildar en egen liten by på piedestaler. Kubhusen som lutades 45 grader för att ge känslan av vindsboende kan upplevas som vandrarhem och ett sällsynt exempel på god 1970-talsarkitektur.

    Belägna ännu längre norrut, och betydligt mer anonyma, är de enkla trevåningshusen längs Botersloot. Det är en riktigt fin boendemiljö bara ett kvarter från den stora marknaden på den ännu större esplanaden Binnenrotte.

    Ett stycke öster om Chinatown, som är centrerat kring West-Kruiskade, äter jag på Leeuwenstraat 15 exempellöst bra dim sum. I matsalen på restaurangen Asian Glories har Jenny Loh kompletterat dem med olika kinesiska teer, inklusive en märkligt parfymerad keemun. Kocken och partnern Fan lagar så många olika smårätter så väl att det är obegripligt att han kan vara så mager. Bakom restaurangens anspråkslösa fasad mot gatan är inredningen betydligt snyggare och mera ombonad än man förväntar sig.

    På väg till en av stadens riktigt kunniga fiskhandlare hinner jag med en udda öl på De Witte Aap på Witte de Withstraat. Kvarterets avspända kaféer och matställen känns lagom ambitiösa innan Schmidt Zeevis på Vasteland 60 visar upp den största hummer som någonsin – nästan – knipsat av min näsa. Och ägaren Marcel van Breda talar om hur man förvandlar sill till en stor läckerhet i säsong. Affären har en snygg liten stå-upp-servering, så att vi kan prova nederländsk nysill tills fettet från den rinner ur mungiporna.

    Härifrån är det bara några hundra meter till Packhus 9 som är idealiskt för en middagsätning om man har svårt att enas om restaurang. Gallerian i det gamla stajlade packhuset på Van Vollen­hovenstraat 15 erbjuder mer än ett halvdussin olika kök. Om förhandlingarna bryter samman kan man där beställa olika restaurangers mat i samma måltid, bland annat på Smaak.

    Hotell i Rotterdam

    Terschelling 

    Det kan vara riktigt njutbart att sitta i Harlingen hafen och vänta på färjan till Terschelling och de andra frisiska öarna, särskilt om man väljer något av kaféerna på norrsidan av hamnbassängen. I alla fall om man får mild fetsill med svart frisiskt rågbröd och en gammal genever till.

    Färjan från Harlingen lägger till i byn West-Terschelling på sydsidan av ön Terschelling, där de flesta husen hukar sig för vinden. Byn tycks vara solitt byggd av öbor som levt ett bra liv. Smala gator – mest för gående – söker sig in i bebyggelsen, som är en fläkt av Visby nära botaniska trädgården. Serveringar och småhotell duggar tätt. En god kombination av ljus stämning och väl inrökt miljö har Amsterdamsch Koffijhuis på Molenstraat.

    Boendet på Terschelling och dess omgivande grönområden, inklusive ett flera kilometer långt parti med ängar och åker, skyddas mot vinden norrifrån av höga bevuxna sanddyner.

    Öns enstjärnige krögare, Ton Van Scheppingen, har dragit in i det moderna Hotel Schylges stora restaurang med utsikt över dubbla rader fritidsbåtar utanför panoramafönstren. Hans vinkunniga fru Toos möter redan i matsalen. Tons kök har blivit tillgängligt för lite fler gäster än i den egna restaurangen De Grië som paret lämnade längst ut i öster på den bebyggda delen av ön.

    Bland lokala specialiteter kan Ton komponera med vildand och tranbär. Tranbärens revor har brett ut sig så mycket att skörd och förädling sysselsätter en hel liten kår. Den osötade tranbärssaften från Cranberry Terschelling är självkonserverande och så garvsyrakärv att den mår bäst i kombination med ägg eller grädde och socker.

    Vildandfällorna som har anor från medeltiden tillåter att man får vildand helt utan hagel. Det ligger tre–fyra fällor gömda i dungar ett stycke upp från Terschellings södra strand. Jag följer vindlande stigar som leder fram till en damm med fyra avsmalnande vikar jämnt fördelade runt om. Dammen är ett par simbassänger bred tvärs över. Vikarna skyddas från sidan mot insyn av tjocka vasskärmar mellan vilka man kan tjuvkika medan vildänder går in längre och längre i den allt trängre viken med lock och med pock, med tam anka före och med hund efter. Viken slutar i en strut och en bur som fylls med vildänder sedan den tama ankan slunkit ur systemet och hunden nafsar i bakhasorna. Ridå.

    Hotell i Terschelling

    Vlieland 

    Vid lågvatten står man på västra Vlieland helt omgiven av vit sand som ligger plant nästan så långt ögat kan nå. Österut skymtar de första sanddynerna och i söder, på andra sidan ett strömt gatt, ligger den västligaste av de frisiska öarna, Texel, som en grön kontrast.

    Nordsjöns strömmar är inte att lita på. Vattnet delade de frisiska öarna från fastlandet på medeltiden och tog på 1700-talet med sig hela öns västra bebyggelse ner i djupet. Byn Vestvlieland ligger nu mer än 30 meter under havsytan. Hade det inte varit för ett vitt trähus på styltor för skeppsbrutna och för tre sönderskjutna pansarvagnar, leksaker för jaktflyget, så hade man kunnat tro sig vara i Sahara.

    Man kan om helgerna stanna sin lokala taxi här, men bara om man ser att hjulspåren efter en är helt torra, annars sjunker fordonet långsamt men ohjälpligt ner i den med tidvattnet uppmjukade sanden. På lite fastare sandytor kan man läsa årets Vlielandpoem återupprepat gång efter gång direkt i sanden. Det står att läsa i spåren efter ett stort lastfordon vars däck gjuts präglade med poemet som däcksmönster av öns äventyrsentreprenör.

    Bebyggelsen i öst med kyrkan och fattighuset från 1600-talet i centrum är skyddad mot norr bakom sandkullar som säkrats med så pass mycket av skogsdungar att här känns lummigt. Fattighuset inklusive det antika torrdasset är nästan lika pedantiskt välbehållet som kyrkan. I dess lilla restaurang serveras väl tänkt och lagad mat, som hade varit gjord på enbart lokala råvaror om det funnits mer att ta av på ön än skörden från den egna kryddträdgården och lurviga höglandskor. Restaurangen ligger på en tvärgata till huvudgatan, tvärtemot i stort sett all annan kommersiell verksamhet som har adress Dorpstraat.

    Planera picknick genom att fråga på nummer 98, helst bageri Westers bagerska, efter det bästa brödet. Handla sedan knaprigt stekt fläsk och lagrade ostar i delikatessaffären på samma sida gatan lite längre ner mot färjestationen. 

    Hotell i Vlieland

    Matjesill

    Dagligen förklarar någon förståsigpåare att chili används i exotisk matlagning för att dölja smaken av dåliga råvaror. I själva verket är chilins smak blygsam. Men dess peppriga kapsaicin pinar receptorer för hetta.

    Långt mycket oftare än man sprider okunskap om chili äter någon svensk inlagd sill, kanske helst av allt någon svensk inläggning av matjessill, som kryddas rikligt bland annat för att dölja det faktum att fiskråvaran ratats i Nederländerna för att den inte duger till matjes. Den betydelsefulle kokboksförfattaren Charles Emil Hagdahl skrev redan på 1800-talet lyriskt om fin sill och var noggrann med att påpeka att bara sämre strömming var lämpad för inläggning.

    I dagens sushiälskande Sverige borde förståelsen vara god för äkta nederländsk matjes (jungfrusill). Det vore kanske pedagogiskt att använda sillens allt vanligare namn, hollandse nieuwe, holländsk nysill, om vi vill associera till nypotatis.

    Nysillen känns läckert rå i munnen. Den måste vara fet, men inte för fet. Könsmogen sill fångas oavsett ålder i maj och början av juni innan rom eller mjölke utvecklas för årets fortplantningssäsong, därav den egentliga beteckningen jungfrusill. Nu är benen mjuka och konsistensen len. Smaken växer till sig i styrka och komplexitet genom mogning med hjälp av fiskens egna enzymer och kortvarig insaltning.

    Kännare av denna lyxiga säsongsprodukt kan gnabbas om saltmängd, mogningstid och om det ska vara så stora sillar att det bara går sex per kilo – som man föredrar i Amsterdam – eller små, upp till dubbla antalet per kilo. I själva verket utvecklas regionala preferenser. Finhackad lök är vanligaste tillbehöret, inlagd gurka typiskt för Amsterdam och saftigt frisiskt svartbröd ett matigt exempel från nordvästra Nederländerna. Belgiska och tyska matälskare följer efter med egna uttolkningar av hur nysillen blir som bäst och med vilka tillbehör den bör kombineras.

    För den som siktar mot stjärnorna i köket är trestjärniga De Librije mest centralt belägen i landet. Den på sin tid förmodligen ointagligt befästa staden Zwolle har kvar så mycket murverk och bastioner att det känns helt naturligt att restaurangen kombinerar sin moderna matlagning med en matsal som skulle passa i en riddarborg.

    Likaledes trestjärniga Oud Sluis ligger alldeles i sydvästra hörnet av Nederländerna. Sergio Hermann i köket har utvecklat designen av maten så långt att hobbymatlagare vanligtvis inte ens försöker kopiera recepten. Hantverk, råvaror – ofta från ­havet intill – och smakkombinationerna är just sådant som måste upplevas hos Hermann mitt i den lilla byn Sluis.

    På mera behändigt avstånd från Amsterdam kan man, som en liten studie i det sandiga och flacka nederländska kustlandskapet, ta sig till tvåstjärniga De Bokkedoorns. Restaurangen som firar 50-årsjubileum 2011 är ett exempel på vad medvetet och strävsamt arbete med en restaurang kan leda till, som alternativ till att följa trender. Ägaren John Beerens har sedan 1976 i små steg drivit De Bokkedoorns fram mot två Michelinstjärnor.

    Vägen från Haarlems centralstation är tryfferad med stora och påkostade privatvillor. På mindre än en kvart och alldeles vid kusten hittar man De Bokkedoorns. Restaurangens låga byggnad ligger inbäddad i skyddande trädbevuxna sanddyner alldeles vid en konstgjord sjö, skyddad från Nordsjöns vindar, dit gäster hela den varma årstiden söker sig både för trädgårdens avskilda bord och för matkonsthantverket i köket.

    Kökschefen Lucas Rive lyfter fram råvarornas egna rika smaker utan hjälp av piffiga kryddor. Fruktansvärt läckert är rysk kaviar på märgrisotto med saftig havskräfta. Men man anar redan vid den mycket enklare aptitretaren vad som är på gång: ett shotglas med tomatspad överst, sedan mos smaksatt med mild chorizokorv och underst mjuka vita bönor, en friterad kycklingstuvning på en skiva sötsur vit rättika och napolitanapizza serverad som rostat bröd med alla råvarorna hela och fullt synliga ovanpå.

    Måltiden lyfts också av vinkyparen Peter Bruins som även han har varit med sedan 1976. Han serverar gärna lyx. Men låt honom kombinera maten med de små prisvärda vinerna, till exempel soave, pfaltz och albariño glasvis.