Från osannolika kolonialmiljöer till nudiststränder och spritkungen Paul Ricards ökända privata öar. Att öluffa på franska Rivieran är en varierad upplevelse. Och bäst av allt: de ligger på vinkavstånd från fastlandet.
Går det att kombinera avspänt öliv med ett besök på allt annat än avspända franska Rivieran – utan att passera Korsika? Svar ja. Korsika är naturligtvis störst och kanske till och med vackrast, men hur många känner till att det faktiskt finns ytterligare 368 franska öar i Medelhavet, alla kobbar inräknade?
Eftersom flera av dem ligger på vinkavstånd från fastlandet vore det löjligt att tala om Robinsonkänsla, men här finns allt från militanta nudistfästen och diskret begravda spritkungar till likörproducerande munkar och osannolika kolonialmiljöer, typ Tintin möter Mitt Afrika.
Trots närheten till den överexploaterade kusten går det märkligt nog fortfarande att hitta en hel del paradisiska pärlor bland dessa natursköna öar. Till exempel spännande och totalt okända Embiez, den ena av de två öar utanför Bandol som på femtiotalet köptes av den legendariske Paul Ricard (mannen som gjorde pastis till en fransk nationalklenod).
Att båtluffa i denna franska ”skärgård” är något av en våt dröm för alla ötrofésamlare. Iles d’Or, guldöarna, är samlingsnamnet på Porquerolles, Port-Cros och Levant som ligger på rad strax utanför Hyéres. Begreppet guldöar härrör från början från den speciella guldskimrande färg som klipporna på dessa öar har. I dag har begreppet ”guld” fått en annan innebörd. Att turista på åtminstone Porquerolles och Port-Cros är nämligen en ganska dyr affär. Öarna, som alla är närmast bilfria, är otroligt populära och bör helst undvikas under högsäsong.
PorquerollesPorquerolles är den största och plattaste av öarna. Ett riktigt paradis för cyklister som påminner om Gotland och Bornholm. Trots att det finns hela nio militära fort på Porquerolles är detta en vilsam och romantisk plats med olivlundar, vingårdar och pinje- och eukalyptusträd. 1912 skänkte den driftige ingenjören François-Joseph Fournier hela ön i morgongåva till sin unga hustru Sylvia. Monsieur Fournier, som hade gjort sig en förmögenhet genom att upptäcka en guldgruva i Mexiko, köpte ön för drygt 1 miljon francs. 1971 tog franska staten över Porquerolles som bara hyser cirka trehundrafemtio bofasta invånare men som förvandlas till ett myllrande turistghetto på sommaren.
”Nöjeslivet ” under högsäsong är helt koncentrerat till Place d’Armes, mitt i den lilla byn som grundades av militärer i början av artonhundratalet. Här ligger alla restauranger och mindre hotell, undantaget öns enda lyxhotell Le Mas du Langoustier.
Eftersom allt är nästan löjligt dyrt här rekommenderas egen matsäck samt gratissysselsättningar som promenader, bad och cykling. Fortet Sainte-Agathe är en lämplig startpunkt för att ta sig runt ön som har många fina stränder, till exempel plage de Notre-Dame, plage d’Argent och plage de la Courtade.
Att ta sig hit
Snabbaste båtvägen, cirka tjugofem minuter, till Porquerolles är från hamnen La Tour Fondue, längst ut på halvön de Giens, några kilometer söder om Hyères. Information om båtar hittar du på: tlv-tvm.com
Båtar går också från Le Lavandou, restid cirka fyrtio min, och mer information på: vedettesilesdor.fr
Boende
Le Mas du Langoustier
Hela ön är en turistfälla, även urdåliga hotell är jättedyra. Lyxigast är fyrstjärniga Le Mas du Langoustier med sitt rofyllda drömläge och gourmetkök (meny från 58 euro). Hotellet har öppet mellan den 24 april och den 3 oktober.
Ïle de Porquerolles
+33-4-945 830 09
langoustier.com
Dubbelrum 179–264 euro per person, halvpension och frukost
Le Porquerollais
Fyra rum och en populär restaurang mitt i byn. Någorlunda prisvärt.
Ïle de Porquerolles
leporquerollais.com
Dubbelrum 105–200 euro
Le Roustidou
Trevligt bed and breakfast med tre rum.
Ïle de Porquerolles
+33-4-945 831 54
leroustidou.com
Per rum 95–145 euro
Restauranger
L’Arche de Noé
Bra fiskrestaurang. Meny från cirka 30 euro.
Ïle de Porquerolles
+33-4-945 833 71
arche-de-noe.com
Mer information
porquerolles.com
www.provenceweb.fr
Port-Cros Den som längtar efter att få veta hur Medelhavslandskapet såg ut före massturismen bör åka till den strängt skyddade nationalparken Port-Cros, där tiden tycks ha stått stilla. När man kliver i land här efter en båtresa på knappt en timme känns det som om man har hamnat långt utanför Europa. Över hela ön, hälften så stor som Porquerolles, vilar en märklig loj kolonialstämning. En blandning av Tintin och Mitt Afrika.
Port-Cros är ett paradis för alla utom rökare och cyklister. Det förstnämnda är totalförbjudet överallt på grund av brandrisken och det andra går inte eftersom landskapet är för dramatiskt där små knotiga stigar löper mellan vassa klippor och undersköna små stränder med ett absolut kristallklart vatten.
Det känns närmast ofattbart att detta ligger bara en timme från den stökiga kusten på fastlandet. Men mot kvällen måste de flesta besökare ändå återvända dit eftersom boendet på Port-Cros är ytterst begränsat. Här finns bara ett tiotal hus, fem militära fort, en livsmedelsaffär, en handfull restauranger, två enkla små hotell och så Le Manoir – ett vitt herrgårdsliknande hotell byggt 1830, som ligger helt avskilt en bit från hamnen. Den som har råd att bo i något av de tjugotre vackra rummen, alla med antika möbler, kan för en stund få känna sig som en gammaldags kolonisatör som iförd stråhatt och linnekläder tar små promenader i den välskötta parken eller smuttar på en civiliserad drink i baren vid poolen. Avsaknaden av radio och tv förstärker den otidsenliga stämningen. Tystare plats får man leta länge efter. Lågsäsong är trevligast, men man måste boka i mycket god tid.
Att gå runt hela Port-Cros tar ungefär fyra timmar. Bästa stränderna är Plage du Sud, Plage de Port Man och Plage de la Palud.
Att ta sig hit
Båt från Hyéres, restid mellan trettiofem minuter och en timme. Information finns på www.tlv-tvm.com .
Från Le Lavandou är restid mellan en halv och en timme och information finns på www.vedettesilesdor.fr .
Boende
Le Manoir
Osannolikt vackert trestjärnigt hotell med restaurang. Maten är utsökt. Dyrt men mycket prisvärt. Det är öppet från den 1 maj till den 5 oktober.
Port-Cros
+33-4-940 590 52
monsite.wanadoo.fr
150–225 euro per person med halvpension
Hostellerie Provençale
Mycket enkelt och litet (bara fem rum) hotell med restaurang i hamnen.
Port-Cros
+33-4-940 590 43
hostellerie-provencale.com
99–125 euro per person med halvpension.
LevantVem vill turista på en ö full av nakna människor och militärer? Svar, ganska många och det är dessutom ganska lätt att förstå varför. Helt otippat visar sig Ile du Levant vara den charmigaste och mest avspända av guldöarna.
Ön är rent bokstavligt en paradisö, en Edens lustgård före ormen. På stora delar av ön är det nämligen förbjudet att ha kläder på sig. Dock måste vitala delar skylas med ett tygstycke vid besök på posten, i hamnen och i affären. Detta är ett av Europas allra äldsta nudistfästen, en tradition som vårdas både ömt och strängt av de drygt hundra åretruntboende som obesvärat strosar runt näck nästan jämt.
Halva Levant är ett militärt skyddsområde och man kan förstås spekulera i orsakerna till att den andra halvan råkade bli ett nudistparadis med viss gayprofil. Denna privata del av ön grundades av en grupp läkare från Paris 1931 och ägs av en slags motsvarighet till en svensk bostadsrättsförening, med stor självbestämmanderätt. De envisa öborna vägrade till exempel att dra el till ön förrän mot slutet av åttiotalet. Fortfarande finns det ingen allmän gatubelysning. Här är man naturalister också i betydelsen naturbevarare, och i paradiskonceptet ingår obligatoriska ficklampor så att man hittar hem på kvällen …
Levant skiljer sig i många avseenden från sina två grannöar. Stränderna är få och ganska ogästvänliga, men på snobbefriade Levant, där merparten av (na)turisterna kommer från Italien, har man åtminstone råd att bo och äta hyfsat billigt. Många kommer hit för den sköna, något surrealistiska stämningen som är befriande avstressande och vänlig jämfört med fastlandet och Porquerolles. En vistelse här är en effektiv stressdetox.
Att ta sig hit
Båt från Le Lavandou. Sommartid kan man även åka mellan ”guldöarna”. Information på www.vedettesilesdor.com och www.tlv-tvm.com.
Boende
Den före detta parisaren och stjärnkocken André de Vos blev handlöst förälskad i ön 1998, bestämde sig för ett helt annat liv och öppnade L’Escapade med sex enkla studior. Rum nr 1 har bästa utsikten, där kan man ligga i sängen och titta ut över havet.
Île du Levant
+33-4-940 593 45
escapade-levant.com
50–80 euro
Mer boendetips
Det finns gott om trevliga och prisvärda studior och hotell på ön, till exempel La Brise Marine (www.labrisemarine.net ) och Le Gecco (www.le-gecko.com ), och se även www.iledulevant.com.fr för övriga boendetips.
Restauranger
Le Gambaro
Ett stenkast från hamnen ligger en jättetrevlig familjerestaurang med Rivierans färskaste fisk på menyn, tack vare ett specialavtal med öns ende fiskare. Meny cirka 20 euro.
Île du Levant
+33-4-940 590 69
La Palmeraie
Vackert inbäddad bland eukalyptusträd ligger det som anses vara öns bästa restaurang. Meny cirka 25 euro.
Île du Levant
+33-4-940 590 85
BendorBåtresan från Bandol tar sju minuter och att promenera runt hela ön tar högst en kvart. Här talar vi simavstånd till fastlandet, men med bibehållen ökänsla. Ingen plats för massturism direkt men en dagsutflykt till Bendor, den ena av Paul Ricards två privata öar, är ganska kul.
1950 köpte nämligen mannen som grundade ett av världens största spritimperier denna lilla kobbe på sju hektar och gjorde raskt om alltihop till en semester- och konferensanläggning.
I dag finns det bland annat ett stort hotell, flera strandrestauranger, ett spritmuseum och en dykarskola. I Paul Ricards magnifika stenhus, med helikopterplattan strax utanför fönstret, bor nu hans son Patrick, i dag vd för hela Pernod Ricard-koncernen som sedan 2008 inkluderar svenska Vin & Sprit.
Allt på Bendor är byggt i gammal stil med många vackra stenskulpturer överallt, det känns lite som att vandra runt i en kuliss.
Att ta sig hit
Färja avgår varje timme från hamnen i Bandol, som ligger arton kilometer från Toulon och sjuttio kilometer från Marseille.
Boende
Hotel Delos
Sextiotre mycket smakfulla rum fördelade på en gammal och en nybyggd del.
Île de Bandol
hoteldelos.com
Dubbelrum 140–275 euro
Restauranger
Le Delos
Vacker gourmetrestaurang med en ny tryffelkock vid rodret. Meny från 55 euro. Tyvärr utan extrapris på pastis …
Île de Bandol
+33-4-940 590 90
Le Grand Large
Betydligt enklare än Delos. Meny från 19 euro.
+33-4-942 981 94
restaurantgrandlarge.com
EmbiezAtt denna fantastiska ö, bara tolv minuter från fastlandet, inte är mera känd i turistsammanhang är en gåta. Embiez, som är nittiofem hektar stor, köptes av Paul Ricard 1958 och blev hans favoritplats. Det var här denne naturälskare valde att begravas 1997, under en enkel liten stenplatta högt uppe på en av öns kullar.
Mannen, som genom sammanslagningen med Pernod 1975 skapade världens största spritimperium, var enligt många en ödmjuk person som värnade om både miljön och sina många anställda.
I likhet med Bendor var även Embiez en ”île sauvage” innan Ricard kom in i bilden och därför är en stor del av öns sparsamma bebyggelse uppförd på femtiotalet. Men trots en viss svulstighet i form av ett blaffigt sextiotalshotell, en tjurfäktningsarena (med plats för 1 500 åskådare), elva tennisbanor, en fotbollsplan och en välfylld småbåtshamn är ön förvånansvärt charmig.
Naturen är mycket varierande, med många märkliga vindpinade och förstenade träd. Paul Ricard hade ett stort intresse för miljöfrågor och grundade här ett välrenommerat marinforskningsinstitut. På den bilfria ön som är ett paradis för promenadälskare finns också en vinodling och en mindre saltfabrik.
Embiez är främst en populär utflyktsplats för fastlandsborna eftersom det finns så goda möjligheter att hitta små avskilda badplatser med kristallklart vatten, en bristvara på ”kontinenten”, som fastlandet kallas av alla franska öbor.
Att ta sig hit
Båt avgår varje halvtimme från den lilla staden Le Brusc, någon mil öster om Sanary-sur-Mer.
Boende
Le Mas des Romarins
Ett mycket charmigt och vackert beläget guesthouse med fem snygga nyrenoverade rum, tillgång till underbar trädgård och stort gemensamt kök. Öppet hela året.
Île des Embiez
+33-4-940 554 88 eller +33-4-947 443 05
Dubbelrum 110–235 euro
Hotel Le Canoubié
Något bedagat men med ett mycket vackert, avskilt läge. Öppet april till oktober.
Île des Embiez
+33-4-940 554 88 eller +33-4-947 494 94
Dubbelrum 110–225 euro
Restaurang
Chez Charles
Stor, charmig hamnkrog, den mest populära av öns fem restauranger. Meny från 20 euro. Öppet hela året.
Île des Embiez
+33-4-941 098 70
Saint Honorat
Trött på lyxshopping och starspotting på Croisetten i Cannes? Ta färjan över till den här lilla ön på trettiofem hektar, som har ägts av munkar sedan 400-talet då eremiten Honorat bosatte sig här. Det mycket sevärda klostret Abbaye des Lérins bebos fortfarande av munkar från cisterciensorden som gör utmärkta viner och likörer.
Om man kommer ut till ön tidigt på morgonen finns det möjlighet att hitta ostörda badplatser, men räkna inte med att vara ensam här någon lång stund. Den lättillgängliga ön är självklart ett mycket populärt utflyktsmål.
Det är både mysigt och välgörande att promenera under de väldoftande eukalyptusträden och för en stund byta ut den ytliga Rivieranstressen mot en andligare atmosfär.
Att ta sig hit
Båt avgår varje timme (varje halvtimme under högsäsong) från Quai Laubeuf, hamnen i Cannes. Restid cirka tjugo minuter.
Restaurang/snackbar
La Tonnelle
Har öppet april–oktober.
Île Saint Honorat
+33-4-929 918 07
Mer information
abbayedelerins.com
Sainte-Marguerite Mer än en halv miljon personer besöker årligen Sainte-Marguerite, den största av de fyra öar som kallas för Îles des Lérins (Tradeliére och Saint-Ferréol är pyttesmå). Det tar cirka tre timmar att strosa runt ön som har några fina stränder. På vägen kan man besöka ett militärfort från 1672, där mannen med järnmasken sägs ha hållits fången. Trevlig dagsutflykt, särskilt på vardagar.
Att ta sig hit
Båtar avgår en gång i timmen (varje halvtimme under högsäsong) från Quai Laubeuf, hamnen i Cannes, med en restid på ungefär en kvart. Mer information finns på www.trans-cote-azur.com.
Restauranger
La Guérite
Öppen mars–oktober.
Île Sainte-Marguerite
+33-4-934 349 30
L’Escale
Öppen mars–oktober.
Île Sainte-Marguerite
+33-4-934 349 25
