Blog

  • Boeing 747 – Flygande flaggskepp

    Boeing 747 – Flygande flaggskepp

    Den var i luften före Concorde. Den har revolutionerat resandet och hittills transporterat tre och en halv miljarder människor. Än i dag flyger den snabbare, längre, högre, bränslesnålare, säkrare, tystare och tjusigare än någon annan flygplanstyp. Den är en majestätisk skönhet med ett litet namn: 747. RES blickar tillbaka i ett stycke monumental flyghistoria när Boeings paradmaskin fyller fyrtio jordsnurr.

    ”For my part, I travel not to go anywhere, but to go. I travel for travel’s sake. The great affair is to move.”
    Robert Louis Stevenson

    Allt sattes i rullning efter en handskakning mellan två män med egna moln runt sina huvuden. ”Om du bygger den så köper jag den”, sa den ene. ”Om du köper den så bygger jag den”, sa den andre. Här behövdes inga kontrakt, här behövdes inga varningens fingrar från ”utomstående” i deras respektive företagsledningar. De avgörande besluten togs på tu man hand mellan Boeingchefen Bill Allen och Pan Ams grundare Juan Trippe. Utan deras otaliga fisketurer och golfrundor tillsammans, ingen 747.

    Boeing 747 föddes i en era då de flesta trodde att överljudsflyget var framtiden och att de stora jetplanens egentliga roll efter hand skulle bli att transportera gods. 747 var två och en halv gånger större än den tidens största passagerarjetplan. ”Det var ett väldigt romantiskt uppdrag” brukade Malcolm Stamper, som var Boeings vice vd och övergripande chef för 747, säga om det gigantiska projektet. För att få upp någonting så stort i luften krävdes dessutom motorer med herkuliska resurser, de fanns inte och ingen visste riktigt om de var möjliga att få fram.
    Boeing 747 drog i gång det mest omfattande enskilda industriella projektet i USA:s historia – ett projekt som gick från ritbord till flygklar maskin på mindre än tre år. Men först var man tvungen att bygga en hel fabriksstad för 747 och dess ingenjörer och alla andra som nu skulle göra drottning av majestätet, i runda tal sextio tusen personer. Fabriken är den största byggnaden i världen, den är så ofattbart stor att den har sitt eget mikroklimat med egna moln. Hela området, med Boeings rullbana och rekordbranta järnväg, är på 400 000 kvadratmeter. De som genomförde det gick under namnet ”The incredibles”.

    ”När den till slut rullades ut från fabriken i Seattle den 30 september 1968 var till och med arbetsstyrkan förbluffad över dess storlek, och just detta – detta – är nyckeln till min kärleksaffär med jumbon. Dess fakta och siffror som förvandlar en till en liten pojke.” skriver journalisten Jeremy Clarkson om 747 i I know you got soul.
    Boeings första jetplan för passagerartrafik var en mycket lyckad maskin, men Pan Am var den enda riktiga storkunden. 1958 var man först ut med att flyga 707. Guy Norris beskriver läget i boken Boeing 747: Design and development since 1969: ”I början av jetåldern betraktade flygbolagen Boeing som ett företag med hjärtat i tillverkningen av militärflygplan, ett företag som var alltför oengagerat gentemot sina kunder och vårdslöst med detaljer som passagerarkomfort. Dess tekniska briljans var inte i sig själv nog.”

    Smällen som Boeing behövde kom i augusti 1965, när US Air Force överraskande nog gav ett stort uppdrag till rivalen Lockheed – att bygga det nya planet C-5A. Men Boeing lät sig inte nedslås. Boeingfolket hade länge haft en känsla av att de konstruerat något som inte varit stort nog. Tillsammans med motortillverkarna Pratt & Whitney satte de omedelbart i gång med preliminära skisser på någonting så stort att man inte riktigt visste vart det skulle bära hän.
    I februari 1966 bjöd Boeings Bill Allen in Pan Ams Juan Trippe för att hålla tal på Boeings femtioårskalas. Trippe var känd för sitt stora ego och storvulna planer. Mitt på golvet på sitt kontor i Pan Am-skrapan på 200 Park Avenue i New York hade han en stor jordglob. ”Han byggde nästan helt på egen hand ett världsomspännande flygbolag (…) men betedde sig som om han ägde hela världen”, skrev Richard Branson om Trippe i en artikel i Time Magazine. Trippe var även den som ensam drev igenom införandet av ekonomiklass på flyget. I sju år stred han mot det oglamorösa upstairs and downstairs-samhället i luften, som upphörde 1952, när Pan Am tilläts landa på Heathrow med helt vanliga människor. Temat återkom på Boeings femtioårskalas när Trippe pratade om sin dröm om en maskin som skulle förena jordens folk, och han verkade mena vartenda ord han sa. I april skrevs det enda kontraktet deras företag emellan, för ett flygplan som man inte visste så mycket mer om än att det skulle bli monumentalt och heta 747.
    Kontraktet gick ut på att Boeing skulle få betala en redig summa miljoner dollar i skadestånd till Pan Am ifall en 747 inte stod klar vid sextiotalets slut.

     

    Att ett flygbolag, med dess hövding till chef och dess lika fruktade som beundrade tekniska expertis, involverade sig så handgripligen i ett helt nytt flygplan är en historiskt unik händelse.
    Pan Am beställde till att börja med tjugotre passagerarplan och två transportplan. Under de följande månaderna lade fem andra flygbolag in beställningar på ytterligare tjugoåtta maskiner. Men de flesta ställde sig initialt frågande till om 747 verkligen var vad världen behövde.
    Hur som helst krävdes det snabba ryck med romantiken på Boeingfabriken, någonting annat var otänkbart. I maj 1967 började de första delarna sättas på plats, i september monterades vingarna på de första testplanen. Ingenjören bakom tekniken var den numera smått legendariske Joe Sutter, som snart fyllda nittio år fortfarande har kvar sitt kontor och som nyligen reste jorden runt för att sälja in den splitternya 747-8 Intercontinental. (Sutter ser för övrigt alltid till att få sitta på tredje raden när han flyger 747, eftersom det är den tystaste platsen).
    Som barn brukade Sutter ta cykeln och bege sig ner till den tidens Boeing Field utanför Seattle för att titta närmare på flygplanen. Pojken hade bestämt sig för att när han blev stor skulle han minsann själv designa sådana härliga maskiner. Samma dag i april 1966 som Boeing åtog sig att bygga 747 kallade Boeingchefen Bill Allen tillbaka Sutter från sin semester. Det skulle ta år innan han kunde ta upp den semestern igen.

    Sutter och hans ”incredibles” visste mer än väl att de var tvungna att skapa ett personligt flygplan med ojämförlig elegans, en maskin som direkt skulle visa sig ha ett harmoniskt förhållande till de aerodynamiska krafterna. De första utkasten var på en dubbeldäckare, men det dröjde inte länge förrän Sutter ritade den rymliga kabinen med den berömda bubblan upptill.
    Pan Ams grundare Trippe ville ha en glasnos så att passagerarna längst fram skulle kunna se färden från första parkett – i stället fick han en bubbla som på den tiden var en fest att vistas i. Med cockpit en trappa upp gavs möjligheten till effektiv lastning via nosen på transportversionerna. 747-ingenjörerna var noga med att piloterna inte skulle förlora känslan av att ha planet i sina händer när de flög, att det inte skulle vara fullständig ”servostyrning” med fly-by-wire.
    För Sutter var säkerheten religion. Alla som var med och konstruerade 747 uppmanades att komma med viktminskningsförslag, men för allt som rörde konstruktionens integritet lade man gärna på några ton aluminium, titan och glasfiber.

    På några ställen på Boeingfabriken fanns en särskild bok på 457 sidor. Vi ska inte glömma att det här var under det kalla krigets dagar, och ryssarna gjorde vad de kunde för att komma över ett exemplar av Model 747: Design objectives and criteria. Sutter hastade med att samla ihop samtliga exemplar och få dem inlåsta efter ett märkligt möte med några ryssar inne på hans kontor. Under den lilla stund de var ensamma med Sutter försökte de bearbeta honom med en muta på 10 miljoner dollar för den hemliga trycksaken. Trots det bad han att få träffa ryssarna igen, nu på Paris årliga flyguppvisning på Le Bourget. Sutter behövde deras ovärderliga kunskaper i användandet av titan, och i utbyte skissade han ihop lite 747-hysch-hysch till dem på bordsduken där på den franska restaurangen.

    Klockan var 11.34 den 9 februari 1969 när 747 lyfte för den första testflygningen. Tidigare hade testresultatet visat att en 747 skulle vara god för motsvarande trettio tusen flygtimmar, vingarna det dubbla. Ändå var säkerheten rigorös. Alla ombord på N7470 bar fallskärmar. Kabinen var full med mätinstrument och ölkaggar med vatten, som pumpades runt för viktens och balansens skull. Clive Irving skriver om händelsen i Wide-body: The triumph of the 747: ”Förstepiloten sparkade i gång henne. Hon slingrade och krumbuktade sig, men – likt en kunglig matriark som fått ett förstulet nyp i ändan – utan att tappa fattningen.” Boeingchefen hade inlett morgonen med att tala om för piloten att hela Boeings öde nu låg i hans händer. ”Tack så hemskt mycket, det var precis vad jag behövde höra”, svarade han med viss sarkasm i rösten.
    Men planet visade sig vara en dröm att hantera, bättre än vad någon hade vågat hoppas på, och dess storlek gjorde också att det landade med så mycket luft undertill att det liksom bildades en mjuk kudde när det tog mark på sina arton hjul. Fem 747 testflögs sammanlagt under närmare 1 500 timmar. Under årets sista dagar fick flygplanstypen sitt godkännande av den amerikanska luftfartsmyndigheten.

    Till testtimmarna hörde färden över till den tjugoåttonde flygmässan på Le Bourget. Inte sedan Charles Lindbergh hade landat här 1927 hade ett flygplan från USA mötts av sådant jubel som när 747 flög in över Paris. Sommaren 1969 visades både Concorde och 747 upp här för första gången för allmänheten. Planet hade Boeings egna färger, men de som stod för flärden när besökarna välkomnades av flygvärdinnor med champagne till alla var Pan Am. 747 var ju ”deras” plan. På vägen tillbaka till fabriken gjorde Boeingfolket ett viktigt stopp i Washington DC. 747 hade gett den amerikanska ekonomin ett par rejäla blåmärken, och det behövdes en del vänslande med huvudstadens 747-sura politiker. Pan Ams Juan Trippe hade förstås redan gjort det mesta förarbetet, han hade gått rakt in i världens viktigaste rum och dealat med president Lyndon B Johnson personligen. Men nu var redan 747 ett faktum, flygvärdinnor från hela världen hade samlats på Boeingfabriken för att inviga planet i ett smått urartat champagnekastande.
    Efter en försening på sju timmar och ett nödvändigt flygplansbyte, inte oväntat på grund av motorproblem, lyfte Pan Ams 747 Clipper Constitution från New York till London den 21 januari 1970 med de första betalande passagerarna. Det var ändå idel glada miner, alla reste som i första klass. Det största kruxet med de tidiga kabinerna visade sig vara att det inte fanns tillräckligt med toaletter, särskilt när väldigt många kvinnor stormade dem för att bättra på sminket före landning.
    Under den timme som Boeing höll sitt tjugoårskalas för 747, befann sig 342 födelsedagsbarn i luften med 143 640 människor och 140 220 ton gods. Nu för tiden när vi inte längre går mot en ny istid som på sjuttiotalet, har flygtrafiken kommit att bli alltings syndabock så fort det dryftas om klimathotet.

    Men om vi ska hålla oss till fakta, nu när koldioxid är en mer avskydd gas än koloxid, så står flygtrafiken för bara en och en halv procent av världens samlade koldioxidutsläpp. En 747-400 drar beroende på sträcka och väderförhållanden 160–180 liter per mil. Vid en första tanke låter det nog förfärligt mycket, men dela det med lågt räknade 330 personer (och så där 42 ton last och fem ton catering) så blir det ändå inte mer än 0,4–0,5 liter per passagerare och mil.

    I mitten av sjuttiotalet funderade Boeing på att göra en version med tre motorer – ja, det går mode även i sådant – men det blev i stället den förkortade och mycket vackra 747SP, som från och med 1976 flög längre och mer bränsleekonomiskt än någonting tidigare hade gjort.
    1978 hade man sålt 400 plan. Nu kunde Boeing börja gå med vinst. Åttiotalet kom med floppen 747-300, där bubblan var förlängd och passagerarkapaciteten större, men tekniken var efter sin tid. Succén var dock given sex år senare med 747-400, som nästan var som ett helt nytt flygplan. Den kan vara i luften i tjugo timmar. Den kan ta oss till andra sidan jorden på ett enda skutt. 400-versionen fick större vingar, med ”winglets” längst ut som ger bättre lyftkraft. Bromssystemet i kolfiber betyder snabbare nerkylning efter landning. Men den största förändringen var den sofistikerade cockpiten. 971 elektromekaniska instrument och allsköns reglage och blink-blink hade ersatts med 365 knappar och digitala visare med flytande kristaller. Detta tillsammans med de nya kalkyleringsprogrammen avlastade piloterna så pass att man nu kunde flyga utan en tekniker i cockpit.

    Under sina många 747-förhandlingar hos Pan Am fick Boeings representanter be om att få låna nycklar varje gång de skulle gå på toaletten. Pan Am sågs på den tiden som näst intill en egen statsmakt och fick hålla hårt på säkerheten. Men det retade Boeingfolket till förbannelse att de inte kunde bli betrodda. Så en dag smusslade man hem en nyckel till Boeingfabriken och började kopiera den.
    Nyckeln lever kvar än i dag. Fortfarande får den som köper en 747 – den senaste modellen går på 300 miljoner dollar – en kombinerad symbolisk ”tändningsnyckel” till en i högsta grad levande maskin, och toanyckel till ett i lika hög grad dött och begravet imperium.

    Fakta – mer läsningI know you got soul av Jeremy Clarkson
    Den biltokiga programledaren för Top gear hyllar 747 i sin bok om besjälade maskiner som kom till efter Concordekraschen utanför Roissy i Paris sommaren 2000 – enligt Clarkson första gången i historien som världen sörjde förlusten av en maskin mer än människorna som omkom.

    Pan Am: An aviation legend av Barnaby Conrad III
    En bok om det mäktiga amerikanska flygbolaget behandlar bland annat Juan Trippes ömsom sköna, ömsom ganska olustiga hybris – Pan Am förvägrades de inhemska rutterna i decennier på grund av Trippes maktladdade internationella nätverk och kusliga förmåga att kunna förhandla med främmande makter.

    Wide-body: The triumph of the 747 av Clive Irving
    Som om det vore en thriller berättar Conde Nast Traveller-redaktören Clive Irving den spännande historien om de fyra åren som ledde fram till 747:s jungfrufärd – då pragmatiske Boeingchefen Bill Allen mötte excentriske grundaren av Pan Am Juan Trippe. Den bästa boken om 747:s storhet publicerades 1993, samma år som maskin nummer tusen rullade ut från Boeingfabriken.

    Boeing 747: Design and development since 1969 av Guy Norris och Mark Wagner
    En bok från bakom kulisserna om Boeings framgångshistoria från dess jungfrufärd 1969, inklusive fotogalleri, illustrationer och unika tekniska ritningar.

    747: Creating the world’s first jumbo jet and other adventures from a life in aviation av Jeremy Sutter
    Boeing 747:s snart nittioåriga chefsingenjör berättar från framsätet om de tekniska, ekonomiska och politiska problem som till slut ledde fram till världens första och mest framgångsrika jumbojet.

  • Melbournes dolda famn

    Melbournes dolda famn

    Döljd på en mindre kullerstensgata i Melbournes Chinatown ligger baren New Gold Mountain. Inhyst i en gammal skräddaratelje inger baren en hålet-i-väggen-känsla.

    Att kliva in på New Gold Mountain och omslutas av dess väggar känns lite som att befinna sig en flaska. Själva kallar ägarna det röda rummet för ”the womb”, alltså ”skötet”. Detta rum är också inspirerat av det koloniala Shanghai medan det rosa rummet på övervåningen ska inge en mer romantisk känsla. Personerna som skapat New Gold Mountain är ett gäng lokala australiensare, några med år i Londons barvärld bakom sig. Arkitekt är kontroversiella Cassandra Fahey som förut designat ett hus föreställande Pamela Andersons ansikte åt en fotbollspelare. Baren är öppen varje dag till sent förutom söndagar. Vill man boka in sig i något ut av rummen går det bra.

    21 Liverpool St, Melbourne
    03 9650 8859
    newgoldmountain.org

    Hotell i Melbourne

  • Bland grevar och bossar på Sicilien

    Bland grevar och bossar på Sicilien

    Maffian har pressats tillbaka och Sicilien har återigen blivit en ö som sjuder av energi. Peter Loewe bjuds på festbankett i ett adelspalats i Palermo, besöker Italiens vackraste fiskmarknad i Catania och träffar en kontroversiell borgmästare som plötsligt satt den sicilianska landsbygden på kartan.
     

    Text: Peter Loewe Foto: Martin Bogren

    Hotell i Sicilien

    Palermo har vaknat upp. Kvarteren i centrum kring Piazza Marina strömmar av liv. Uteserveringarna på torget i Olivella och utmed den långa Via Candelai myllrar av ungdomar som till extremt låga priser tar sig en drink, pratar och lyssnar på musik.
    Annorlunda var det den första gången jag kom hit på åttiotalet. Gatan Via Roma, där jag tog in på mitt enkla hotell Moderno, vimlade av folk dagtid, då som nu. Från hotellets bakgård och en butik steg en doft av mörkrostat kaffe. Men när jag kom ut från hotellet en kvart över åtta på kvällen var butikerna förseglade av tjocka nerdragna metalljalusier. Jag var den enda människan på hela gatan – alla andra åkte bil.

    Långt senare förstod jag orsaken. Palermo var en stad dominerad av maffian och bortglömd av politikerna i Rom. Kriget mellan maffian och den italienska staten blev långt och utdraget. Under ett drygt decennium föll domare, poliser och politiker som käglor en efter en: ordföranden för det regionala parlamentet Piersanti Mattarella mördades i januari 1980, polischefen Emanuele Basile i maj och chefsåklagaren Gaetano Costa i augusti samma år. I april 1982 dödades kommunistpartiets sicilianske ledare Pio La Torre och i september samma år generalen Carlo Alberto Dalla Chiesa som skickats ut av regeringen för att bekämpa maffian. Det tog inte mer än hundra dagar för maffian att eliminera honom. Maffians attacker mot staten fortsatte långt in på nittiotalet och kulminerade 1992 med de internationellt uppmärksammade bombattentaten mot domarna Giovanni Falcone och Paolo Borsellino. Listan kan lätt utökas med flera hundra namn.

    https://res-2.clientdemos.app/wp-content/uploads/2007/08/istock-911513804.jpg

    Cosa nostra, som den sicilianska maffian kallas, har pressats tillbaka. Den är inte besegrad, men Palermoborna går åter ut i sin vackra unika stad – en gång ökänd för att här fanns hela utbombade kvarter kvar sedan andra världskriget. I dag börjar nyrestaurerade palats och välputsade fasader att bli en ganska vanlig syn.
    Pio Mellina, som arbetar vid universitetet, totalrenoverade den vackra lägenheten i sitt palats i centrum. En del av lägenheten har blivit ett museum (www.stanzealgenio.it) som rymmer hans mycket kompletta samling av majolika. Väggarna i ett par rum av lägenheten är nästan helt täckta med 1 200 antika keramikplattor.
    Någon har lite skämtsamt sagt att om en västeuropé i dag besöker Palermo kan denne oavsett varifrån han eller hon kommer vara säker på att anfäderna redan har varit här. Alla kulturer och folkslag har här passerat revy: greker, fenicier, kartager, romare, östgoter, bysantiner, araber, normander, fransmän, tyskar, spanjorer och österrikare har alla försökt styra denna stad. Det märkligaste för vår tid är kanske att runt år 1000 levde araber, berber och judar i fred här tillsammans med kristna.

     

    https://res-2.clientdemos.app/wp-content/uploads/2008/04/skysauna_helsinki2.jpg.1200x800_q85.jpg

    Resultatet är en unikt mixad kulturcocktail, där antika lämningar möter spansk inkvisition. Det gäller att beta av de guldskimrande mosaikerna i Monreale, Antonello da Messinas bebådelse (där betraktaren får ta över ängelns roll!) och så katakomberna, med åtta tusen döda mumifierade Palermobor hängande utmed väggarna eller liggande i öppna kistor. Merparten iförda sina artonhundratalskläder. En lyxbegravning för att de döda skulle förbli hos de levande. En makaber sevärdhet vars motsvarighet inte finns någon annanstans i hela världen.
    För den som vill ha något mindre magstarkt finns kejsar Fredriks II (1194–1250) grav i domkyrkan. Han var en stor kulturpersonlighet och kvinnotjusare. Varje morgon, berättar domkaplanen Gino Lo Galbo, kommer en okänd kvinna och lämnar en röd ros framför den mäktiga gravvården i röd porfyr. Där vilar kejsarens kropp tillsammans med kvarlevorna av en annan kung och en okänd kvinna. Krönikörerna har räknat att Fredriks eskapader totalt resulterade i nitton barn som han fick tillsammans med tolv olika kvinnor.
    Det går att gödsla med adel på Sicilien. Det kryllar av prinsar, hertigar och markiser. En sympatisk effekt av den ekonomiska krisen är att en del av Palermos rikaste familjer numera har öppnat upp sina palats för privata fester och middagar.
    – Ja, det är en ekonomisk fråga för att klara av de många löpande utgifterna, berättar prinsessan Signoretta Licata di Baucina Alliata, när jag får följa med på en elegant bankett arrangerad av Siciliens självständiga parlament.
    En brasa sprakar i den öppna eldstaden i vapensalen i detta femtonhundratals palats (www.palazzoalliata.it) som är fyllt av glänsande riddarrustningar utmed väggarna. Festbanketten med ett trettiotal rätter står uppdukad.
    Den venetianska ljuskronan i festsalen har en magnetisk effekt på mig, mer än bergen av cassataglass. Med en diameter på minst tre meter är detta världens största sjuttonhundratalskrona med nittionio armar. Det tog ett år att tvätta den, och montera ner och upp kronan bit för bit. I fortsättningen får den förbli smutsig, suckar prinsessan Signoretta.

     

    17.jpg

    Inlandet och de små byarna ger ofta en mer autentisk bild av det sicilianska livet. Salemi ligger högt uppe på kammen av en ås ett par mil från kusten och Mazara del Vallo. Det är en vacker plats som turister sällan besöker. Men plötsligt talar hela världen om Salemi, där det bor tolv tusen invånare, men bara några hundra i centrum.
    Bakom all uppmärksamheten står Italiens kulturguru Vittorio Sgarbi, en intellektuell konstkritiker från Norditalien som förr eller senare råkar i gräl med alla. Sgarbi valdes sensationellt till borgmästare här förra året och vann stort med en politiskt fri och oberoende lista.
    – Till skillnad från Silvio Berlusconi har jag riktigt hår. Sådant går hem, säger han på presskonferensen och drar i sina långa grå testar.
    Femtiosexåriga Sgarbi är en person som man älskar eller hatar – jag har nog alltid tillhört den senare kategorin – men på vägen till Damaskus eller Salemi kan mycket hända …
    Salemi tillhör Belicedalen, som förstördes svårt av jordbävningen 1968. En del byar som Gibellina förstördes så svårt att de övergavs och nya kåkstäder uppfördes. Domkyrkan i Salemi föll ihop som ett korthus. Där reser sig i dag ett metafysiskt torg med en naken absid och några kolonner skapat av den portugisiske arkitekten Álvaro Siza.
    Ett av Sgarbis första initiativ var att försöka väcka staden till liv. Efter jordbävningen har kommunen i dag tusen övergivna hus i centrum som man säljer för en euro, under förutsättning att köparen förbinder sig att restaurera huset. Intressenterna är redan sex tusen från hela världen, kluckar Sgarbi nöjt.
    Han presenterar sina medarbetare och kommunalborgarråd. En av dem är Graziano Cecchini, en före detta högerextremist som i dag vill vara en anarkistisk och futuristisk konstnär – mest känd för sin kupp häromåret då han på ett par minuter lyckades färga allt vatten i Trevifontänen i Rom blodrött.
    Kommunens kulturansvarige och pr-man är Oliviero Toscani, känd för otaliga tänkvärda och kontroversiella reklamkampanjer på Benetton. Han vill skapa en stark antimaffiakultur genom otaliga produkter som ska säljas under namnet Mafia, som Toscani redan har tagit patent på.
    – Konstigt nog var namnet ledigt, säger han.
    Sgarbi faller honom i talet och tillägger att inrikesministeriet har sagt nej. Inget vin och konserverade tomater får säljas under märkesbeteckningen Mafia.
    – Inrikesministern vill uppenbarligen ha ensamrätt på ordet maffia och behålla det för sig själv, skrattar Sgarbi bullrande.
    – Här i Salemi finns ingen maffia. Den enda maffia vi har är vindkraften som förstör vår unika utsikt, säger borgmästaren senare när vi går på en stadstur.
    Sgarbi gör en indignerad gest mot de otaliga vindkraftverk som monterats upp och som snurrar vid horisonten. En total galning, tänker jag, där han står och skriker och gestikulerar i den skymmande vinterkvällen.
    Veckan därpå läser jag i tidningarna om hur maffian har infiltrerat denna verksamhet och tjänat stora pengar på installationen av vindmöllorna. Sgarbi är så okonventionell en politiker kan bli, men en mycket informerad man.

    Fiskmarknad och bakverk i CataniaDenna, kanske min femtonde, resa till Sicilien får en oväntad exotisk inramning. Ön grönskar vintertid. Mandelträden blommar i februari och apelsinerna mognar på fälten. Men i år är det inte som det brukar. Jo, mandel och mimosa blommar vid min ankomst. Dagen därpå kommer regn, störtskurar och åska som pågår i timmar. Marken blir vit av centimeterstora hagel. ”Färsk granita”, skojar busschauffören och refererar till Siciliens berömda malda isglass som är en underbar upplevelse en smäktande varm sommarkväll. Jag förbannar ganska snart mina vänner som rått mig att ta bussen till Catania i stället för tåget. Vi kommer inte särskilt långt på motorvägen A 19. Redan efter ett par mil från kusten och långt innan vi har kommit till staden Enna på nio hundra meters höjd blir det stopp.
    Snöstorm i bergen och ett otal långtradare har lagt sig rakt över motorvägens dubbla filer. Det blir tvärstopp i timmar. Till sist får vi åka tillbaka till kusten och köra en rejäl omväg via Messina.
    Det står en liten svart elefant nedanför mitt hotellfönster i Catania. Elefanten är gjord av svart lavasten och bär upp en mindre obelisk på torget framför domkyrkan. Vulkanen Etna kastar sin skugga över Catania. Och inte bara sin skugga, eftersom vulkanen har ständiga utbrott. I stadens utkanter syns de stelnade lavaströmmarna som hotat staden flera gånger, framför allt vid utbrottet 1669. Flygplatsen Fontanarossa stängs ibland när vinden ligger på från berget och landningsbanorna täcks med svart aska.

    Denna morgon är himlen glasklar och det blåser en bitande nordanvind. Stadens stora helgonfest, där den heliga Agata firats i över en vecka är precis över. Hon levde på 200-talet och var en kristen jungfru. Legenden förtäljer att hon föll offer för kejsar Decius förföljelser och fick sina bröst bortslitna av glödande tänger. Något som stadens konditorier har tagit fasta på. I februari (hon firas den 5 februari) äter man ”minne di Sant’Aita”, små bröstformade bakelser med ricotta och florsocker, täckta med marsipan och ett syltat körsbär som bröstvårta.
    Catania har, vid sidan av Venedigs Rialto, Italiens absolut vackraste fiskmarknad i anslutning till domkyrkan. Under de röda parasollerna som skyddar mot Siciliens starka sol säljs meterlång svärdfisk, blodröda medelhavsräkor och kolsvart bläckfisk. En man rensar räkor med flinka fingrar, medan en kollega med tjocka gummihandskar klipper upp sjöborrar och skrapar ur en sked gult kött. Det säljs sedan som färdig pastasås i små burkar. Smaken är ett absolut koncentrat av fisk och Medelhavet. Vid ett sista stånd står en kvinna som fyller och panerar färdiga fiskroulader. De garneras med ärggrön hackad pistagemandel från Bronte, skördad på Etnas sluttningar.
    Morgon därpå vid avfärden gnistrar Etna som ett vitt gigantiskt berg. Inte så konstigt eftersom vulkanen är 3 300 meter hög. En av de få platserna i världen där du kan åka skidor och njuta av en magnifik utsikt över Medelhavet.

    https://res-2.clientdemos.app/wp-content/uploads/2009/07/15.jpg

    FAKTA

    Ta sig dit
    Det enklaste och billigaste sättet att ta sig till Sicilien är att under sommarhalvåret flyga Ryanair från Skavsta direkt till Trapani, och därifrån ta tåg eller buss till Palermo. Två italienska lågprisflyg som flyger direkt på Catania och Palermo är Blu Express (www.blu-express.com) och Wind Jet (www.volawindjet.it). åg från Rom blir i regel dyrare och tar ungefär elva timmar.

    PALERMO – boende

    Grand Hotel et Des Palmes
    Ett klassiskt hotell i centrum. Det förknippas fortfarande med Giuseppe Bonanno, kallad Joe Bananas, som 1957 på detta hotell höll ett stort möte mellan den sicilianska och den amerikanska maffian.
    Via Roma 398
    +39-091-602 81 11
    Dubbelrum 200 euro, men det ges ofta rabatter

    Lediga rum & priser

     

    Hotel Letizia
    Nära hamnen och kvällslivet vid Piazza Marina ligger detta lilla familjehotell.
    Via Bottai 30
    +39-091-58 91 10
    hotelletizia.com
    Dubbelrum 100 euro

    Hotel Moderno
    Budgethotell mitt i centrum, med enkla och mycket rena rum. Se till att du får ett rum mot gården.
    Via Roma 276
    +39-091-58 86 83 eller +39-091-58 82 60
    Dubbelrum 75 euro

    Lediga rum & priser
     

    B&B Le Terrazze
    Fantastiskt bed and breakfast-ställe i ett antikt hem med otaliga terrasser och utsikt över domkyrkan.
    Via Pietro Novelli 14
    +39-091-652 08 66, +39-320-432 85 67
    leterrazzebb.it
    Dubbelrum 100 euro

    Restauranger

    Antica Focacceria San Francesco
    Vincenzo Conticellos restaurang har legat här sedan 1834 – separat avdelning för den som vill pröva äkta siciliansk fastfood.
    Via Paternostro 58
    +39-091-32 02 64
    afsf.it

    Osteria Paradiso
    Det finns ingen telefon på denna enkla lunchrestaurang som ligger lite off – ta en taxi, det är värt besväret. Bra fisk och skaldjur. Endast lunch, stängt söndagar.
    Via Serradifalco 23

    Dal Maestro del Brodo
    Ligger intill marknaden Vucciria. Färska råvaror tillagas i ett öppet kök.
    Lunch tisdag–söndag, middag fredag–lördag. Boka bord på kvällen.
    Via Pannieri 7
    +39-091-32 95 23

    CATANIA – boende

    Hotel Il Principe
    Bästa läget på en tyst gata bakom huvudgatan Via Etnea. Vackra ljusa rum med moderna möbler.
    Via Alessi 20/26
    +39-095-250 03 45
    ilprincipehotel.com
    Dubbelrum 140–170 euro

    Katane Palace
    Mysigt hotell ett par kvarter från centrum, men med en stor öppen gård att njuta av och egen bra restaurang, Il Cuciniere.
    Via Finocchiaro Aprile 17
    +39-095-747 07 02
    Dubbelrum 95–120 euro

    Lediga rum & priser

     

    B & B Stesicoro
    Modernt och fräscht bed and breakfast mitt i centrum. Ingen hiss och lätt buller från gatan, trots dubbla fönster.
    Via Neve 7
    + 39-095-31 11 78
    Dubbelrum 85 euro

    Lediga rum & priser

     

    Hotel Centrale Europa
    Budgethotell mitt framför domkyrkan. Se till att du får ett rum relativt högt upp mot det bilfria torget och inte mot gatan.
    Via Vittorio Emanuele 167 (Piazza Duomo)
    +39-095-31 13 09
    Dubbelrum 85 euro

    Lediga rum & priser

    Restauranger

    Osteria Antica Marina
    Bra fiskrestaurang i ett hörn av marknaden. Börja med husets smårätter, antipasti. Stängt onsdagar.
    Via Pardo 29
    +39-095-34 81 97
    anticamarina.it

    Ambasciata del Mare
    Elegant sober fiskrestaurang vid domkyrkan. Boka bord, alltid fullt. Stängt måndagar.
    Piazza Duomo 6/7
    +39-095-34 10 03
    ambasciatadelmare.it

    Il Sale Art Cafè
    Kreativt och nyskapande kök som noga bevarat de sicilianska rötterna. I ett före detta konstgalleri. Endast kväll, stängt tisdagar.
    Via Santa Filomena 10/12
    +39-095-31 68 88

    Sicilia in Bocca
    Inne i stadens gamla försvarsmurar ligger denna matglada restaurang med otaliga grönsaksrätter och även pizza. Boka bord. Stängt måndagar.
    Via Dusmet 35
    +39-095-250 02 08
    siciliainbocca.it

    Piazza Federico di Svevia
    Trött på att äta fisk? Torget runt Fredrik II:s slott rymmer otaliga enkla serveringar som servar alla möjliga former av grillat kött. Lätt att välja, för allt ligger i regel framme i kyldisken. Välj ett ställe där du hittar plats. Ung publik och otroligt låga priser.

    MAZARAAntico Borgo Marinaro
    Mazara har Italiens största fiskeflotta. I denna stora lokal finns både fiskförsäljning och en av Italiens bästa fiskrestauranger. Du måste boka bord i förväg, och det är stängt på söndagar.
    Lungomazaro Ducezio 30, Mazara del Vallo
    +39-0923-93 16 19

  • De Niros hotell i Greenwich Village

    De Niros hotell i Greenwich Village

    Sedan Robert De Niro slog upp dörrarna för sitt hotell i TriBeCa-kvarteren i New York i slutet av mars har lovorden haglat från amerikanska medier.  De beskriver Greenwich Hotel som ”ett mer sofistikerat hem” och ”favoritstället down town”.

    Ledorden för Greenwich Hotel är autenticitet och sofistikation. Det åtta våningar höga hotellet har 88 rum och sviter, det ena inte det andra likt. Blandade kulturella influenser som tibetanska tyger till engelska skinnstolar hör till designen och samtliga rum har sängar från det svenska märket Duxiana. Tekniska faciliteter är en viktig del av servicen med plattskärmar, Ipod-uttag och trådlöst internet och skulle man vilja låna en splitterny laptop går det bra.

    Förutom allehanda behandlingar erbjuder hotellets egna spa också massagage och japanskt bad. Poolhuset har en bambudominerad interiör importerad från Japan och atmosfären här gör det lätt att glömma stadskärnan som pulserar alldeles utanför. För att komplimentera inredningen och känslan i pool-huset kan man beställa ett glas sake.  Priserna varierar från 400 till 4000 dollar. En av de större och dyrare sviterna har två badrum, en stor braskamin och möjligheten att få vilken morgontidning man vill levererad på morgonen.

    377 Greenwich Street, New York
    212.941.8900
    Lediga rum & priser

  • Westland i London; en magisk resa bakåt i tiden

    Westland i London; en magisk resa bakåt i tiden

    Westland har lagt beslag på en kyrka i Östra London och förvandlat den till utställningsplats för en samling storslagna antikviteter. Här finns exempelvis eldstäder i gotisk stil ända från 1600-talet och unika Art Deco-möbler.

    Att kliva in på Westland är som att göra en resa bakåt i tiden, samtidigt som tillvaron här också känns nytänkande och stylish. St Michael’s kyrka finns med på världsarvslistan och passar perfekt som lokal för de antika samlingarna. De olika små kapellen har gjorts om till utställningsrum, det ena mer häpnadsväckande än det andra. Interiören är uttänkt men genuin och stämningen är näst intill magisk.  Många av prislapparna visar på flera tusen pund och de praktfulla föremålen är knappast något man packar ner i resväskan. Westland känns därför mer som ett museum. Skulle man dock känna för att införskaffa något ordnar Westland med frakt till vilken dörr i världen som helst.

    St Michael”s church, Leonard Street, London
    +44 207 739 8094
    westlandlondon.com

    Hotell i London

     

  • Hotell i Miami

    Hotell i Miami

    Hotell i Miami Beach

    Hotell Miami Trenden bland lyxhotellen i Miami just nu är att förutom att hyra ut rum på traditionellt vis även sälja dem som andelslägenheter. Finanskris och lågkonjunktur har pressat priserna nedåt och plötsligt finns ett enormt utbud av sköna rum och sviter till överkomliga priser. RES lämnar en trendrapport från USA:s hotelltätaste plats.

    Det skvätter löjligt lite när Michael Phelps plumsar i poolen. Så där som det bara gör när simmare träffar vatten i jakt på minsta möjliga motstånd. För ett halvår sedan vann han åtta OS-guld i Peking, nu semestercrawlar han i takbassängen på lyxhotellet Gansevoort South i Miami.

    Han är kraftigare än då. Definitivt mer avslappnad. Men det går ändå fort. Och i dag är han helt ensam i vattnet.

    Gansevoort South tillhör nämligen kategorin hotell där man inte badar i poolen (om man inte är OS-medaljör, uppenbarligen). Man visar upp sig vid den. Klientelet här är parodiskt Entourageförutsägbart. Som killgänget med tatuerade överkroppar och Sopranosmjuka sportbyxor. Eller blingblinghiphoparna och bikinitjejerna som dricker champagne i en cabana. Eller de pinnsmala fotomodellerna som inte säger ett ord till varandra utan frenetiskt knapprar på sina Iphones timme ut och timme in.
    Vad som pågår är glasklart, Gansevoort säljer en image.
    Och den som säljer imagen här heter Sandy Ruiz, en blonderad kubanska i tjugofemårsåldern med glimten i ögat, höga svarta klackar, solglasögon i pannan och stora smycken som en del av sin arbetsklädsel.
    – You know. Dis is not a hotel. Dis is a lifestyle, förklarar hon med charmerande hispanicbrytning.
    Det som får Sandy Ruiz att börja prata i klyschor om hotell som livsstil är den senaste trenden i Miami, så kallade condo hotels, ett koncept där relationen mellan gäst och hotell blir ännu mer hopsvetsad än tidigare.

     

    https://res-2.clientdemos.app/wp-content/uploads/2009/07/palace_hotel_tokyo_-_main_lobby.jpg

    Condo står för condominium, enkelt översatt till ”andelslägenhet”. Alla stora hotell som öppnar erbjuder numera en del av rummen till försäljning och en del av rummen till konventionell hotelluthyrning. Gansevoort gör det, liksom nyrenoverade Fontainebleau, übercoola Mondrian som öppnade i december 2008 och W South Beach som slår upp portarna den 1 maj 2009.
    För entreprenörerna är det ett sätt att säkra investeringen innan hotellen är färdigbyggda. Och för condoköparna är det en bekväm typ av prestigeboende där man kan utnyttja alla hotellets faciliteter och komma och gå som man vill. När man inte bor där kan man välja att delta i hotellets uthyrningsprogram och på så sätt få hyran betald, men för den som ogillar tanken på främlingar i sin lägenhet går det bra att avstå från det och i stället betala hyran själv året om. Att äga en condo är, något förenklat, som att äga en bostadsrätt i ett hotell.
    Att condotrenden blommar just i Miami känns som en självklarhet. Här har hotellen alltid gått i täten för utvecklingen i branschen och med tolv miljoner turister årligen är Miami USA:s mest välbesökta sol- och badort.

     

    Stadens popularitet har sedan exploateringen inleddes på tjugotalet gått i vågor. Den senaste riktiga svackan hade man i slutet av sjuttiotalet och början åttiotalet då Miami blev ”murder capital” i USA och droghandeln plötsligt omsatte mer än turistindustrin och lika mycket som fastighetsbranschen (då cirka 12 miljarder dollar årligen). Men i slutet av åttiotalet lyckades myndigheterna med två avgörande saker för att få turisterna att återvända: 1. Pressa tillbaka knarkbaronerna och 2. Locka tillbaka modeindustrin. Sedan dess har popularitetskurvan pekat spikrakt uppåt för Floridas urbana badparadis.
    Mixen mellan stad och strand är perfekt här: det finns restauranger, barer, klubbar och kulturella evenemang i absolut världsklass samtidigt som beachen, solen och palmerna alltid påminner om den ostressade atmosfären.
    Detta, tillsammans med faktumet att Miami alltid har lockat till sig en penningstark publik, skapar perfekta förutsättningar för byggandet av coola hotell. Redan på femtiotalet uppstod Miamifenomenet ”hotel of the year”, det vill säga entreprenörernas ständigt pågående kamp om att lyckas skapa det för stunden mest omtalade hotellet.

     

    1954 var det Fontainebleau som med hjälp av storlek och kändispublik tog titeln, 1994 var det klädmärket Diesels boutiquehotell The Pelican som svenske designern Magnus Ehrland gjorde till en snackis nere på Ocean Drive. Året därpå skrev före detta nattklubbskungen Ian Schrager och designern Philippe Starck historia med Delanos vita draperi- och sänglook som är så starkt förknippad med Miami och numera kopierad in absurdum. 2005 renoverade André Balazs (The Standard, Chateau Marmont med flera) The Raleigh och plötsligt blev den där kurviga poolen som Esther Williams badade i på fyrtiotalet hetast i stan.
    2008 pratade alla först om Gansevoort, sedan om Fontainebleau och i december om Mondrian – Morgans Hotel Groups senaste tillskott. Genom sitt mångåriga samarbete med Philippe Starck och tidigare hotell som Delano, Shore Club och Royalton har Morgans Hotel Group ett starkt fäste hos den designintresserade publiken. Mondrian är ritat av omtalade holländaren Marcel Wanders, och i tider då det är viktigt att sälja livsstil och unicitet är Wanders hotellets i särklass starkaste kort.
    När jag besöker Mondrian är attityden en annan än på Gansevoort. I lobbyn dyker condochefen James Deveney upp, en man i mörk kostym med fast handslag och neutralt tonfall. Det första han säger efter artighetsfraserna är:
    – Som du kanske känner till så är Mondrian designat av den begåvade och prisbelönte Marcel Wanders.

     

    Designad lyx är det här företagets usp – och man gör det med stor framgång. För Mondrian är ner till minsta detalj ett av de vackraste hotellen i Miami. Och här har man även sålt ut cirka nittiofem procent av sina condos till ursprungspriserna på 1,5 miljon dollar och uppåt.
    Men just det konststycket är man för tillfället väldigt ensam om i Miami. För global finanskris och lokal bolånekris i USA har – milt uttryckt – gjort att hotellmaskineriet hackar en aning. Rumspriserna på Miami Beachs lyxhotell var exempelvis sjutton procent lägre i december 2008 än i december 2007 enligt det amerikanska undersökningsföretaget Smith Travel Research. En bild som bekräftas av James Deveney på Mondrian.
    – Vanligtvis brukar alla hotell vara fullbelagda från december till mars, men nu har vi märkt att folk kommer i stora kluster kring helger och evenemang, som Art Basel eller nyår. Sedan tunnas det ut mellan evenemangen på ett annat sätt än tidigare, berättar han.
    Och exakt så känns det uppe på Gansevoorts takpool där jag ligger i en säng och tittar på en simmande OS-medaljör. För trots att Gansevoort har gjort allt de kan för att locka till sig den unga dekadenta partypubliken, och trots att det är brinnande högsäsong på Miami Beach – och bara fem dagar efter en vild nyårsfest där skådespelaren Chloë Sevigny och rapparen T.I. agerat värdar, så är det ändå förvånansvärt lugnt vid poolen.
    Gansevoort har bara sålt ut femtiofem procent av sina condos och där ett hotellrum kostade löjeväckande 700 dollar per natt i början av februari erbjuder man nu weekendpaket med två nätter för 395 dollar.

     

    Och Gansevoort är inte ensamma om att se över sin prisnivå. När Mondrian öppnade startade priserna på 399 dollar natten, i dag ligger de på 275 dollar, Hotel Victor kostar 199 dollar i stället för 399 dollar. The Standard Miami erbjuder från 199 i stället för 299, Shore Club har gått från 399 till 299, och så vidare. Och nu befinner vi oss ändå på South Beach – den mest populära delen av Miami. Om du åker högre upp till de stora resortkomplexen som Fontainebleau eller Trump International är prisnivån ännu lägre. Även snittpriserna på bostäder på Miami Beach har sjunkit med i snitt tjugofem procent sedan peaken år 2004 – då många av dagens nyöppnade condohotell började planeras eller byggas.
    På tjugoåtta år har Miami gått från ”murder capital of the US” till ”condo hotel capital of the world”. För ingenstans på den här planeten finns det fler condos, sett till ytan de står på. Och en inte alltför vågad gissning är att Miami Beach även fortsättningsvis kommer att vara ett vattenhål för jetsettare på semester.
    Men den krassa verkligheten i april 2009 är att det finns fler hotell och hotellrum – cirka femtio tusen stycken – än det finns besökare. Så, är du på jakt efter semesterbostad utomlands? Eller vill du bo riktigt bra till en överkomlig slant? Åk nu, för vem vet när chansen dyker upp igen.

    FAKTA

    Nya Condohotell i miami
    Mondrian South Beach
    Morgans Hotel Groups första condohotell. Hajpade designern Marcel Wanders har stått för ritningarna. Ett av de snyggaste hotellen i Miami.
    1100 West Avenue, Miami Beach
    +1-305-672 26 62
    Lediga rum & priser 

    W South Beach
    Den snabbast växande hotellkedjan i världen öppnar sitt första säte i Miami i maj 2009.
    Collins Avenue och 22nd Street, Miami Beach
    +1-786-276 69 59

    Lediga rum & priser

    1 South Beach
    Systerhotell till succén från Meatpacking District i New York.
    Öppnade i februari 2008.
    2377 Collins Avenue (mellan 23rd och 24th Street), Miami Beach
    +1-305-604 10 00

    Lediga rum & priser
     

    Viceroy Miamii
    Alldeles nyöppnat, men ligger inte längs beachen. Viceroy hittar du i Brickell, downtown Miami.
    485 Brickell Avenue
    +1-305-503 44 00
    www.wsouthbeachresidence.com 

    Fontainebleau Miami Beach
    Klassiskt hotell som öppnade 1954, men som nu renoverats för 1 miljard dollar och hittat ny publik igen.
    4441 Collins Avenue (44th Street)
    +1-305-538 20 00
    Lediga rum & priser

  • Brasiliansk fiskebodslycka

    Brasiliansk fiskebodslycka

    Brasiliens mest attraktiva tillskott på hotellhimlen är Uxua Casa Hotel som ligger beläget i den lilla fiskebyn Trancoso på Bahia-kusten. Här har man förvandlat nio traditionella fiskebodar till glamorösa boenden. Wilbert Das har designat husen och tagit hjälp av lokala konstnärer som alla fått sätta sin individuella prägel. Resultatet är personlig och bekväm bohem-lyx.

    ”Paradiset på jorden” har fiskebyn Trancoso kallats av kringresande genom årtionden.  Med Uxua Casa Hotel vill man spä på denna föreställning och mycket varslar om att man lyckas. Uxua satsar på lyx i kvadrat med pooler, spa och personlig service till alla gäster.

    De nio husen har alla olika namn och karaktärer. Gulab Mahal exempelvis, är hippieinspirerad med meditationsutrymme och en avslappnande trädgård. Zé e Zilda har tre sovrum och rymligt kök – ultimat för familjer, större sällskap och middagsbjudningar. Casa da Árvore däremot är influerad av en träkoja med sina tre våningar och sitt halmtak – givetvis ingen spartansk boning utan fullt utrustad med toppmodernt badrum och flashig veranda. Naturligtvis är stranden inte långt borta från någon utav boningarna, på fem minuters gångavstånd når man vattnet och hotellets egen beach-lounge med flott inredning tillverkad av gamla fiskebåtar.

    Uxua Casa Hotel, Quadrado,Trancoso
    +55 73 3668-2277
    Lediga rum & priser

  • Prags nya jazzdäck

    Prags nya jazzdäck

    De flesta av Prags jazzklubbar ligger nere i mörka och halvsunkiga källarlokaler. Men på nystartade Jazz Dock kan man njuta av musik i fräscha och väldesignade miljöer. Och det ända in på morgonkvisten.

    Jazz Dock huserar i en nyrenoverad och flashig lokal som ligger längs med floden några stenkast bort från Karlsbron. Turisterna har dock ännu inte riktigt hittat hit och stämningen är lokal. Varje kväll uppträder liveartister som spelar jazz, funk eller blues och medan man lyssnar sitter man bekvämt och sippar på en drink. De band som bjuds in är båda lokala förmågor och mer internationellt kända artister. När det är större evenemang tar man bort stolar och bord och Jazz Dock förvandlas till en klubb. Annars kan det vara en god idé att boka bord då det snabbt blir fullt. Stället har oavsett happening öppet till 4 varje kväll.

    Designen inne på Jazz Dock är futuristisk med starka färger och pleximaterial. Priserna för mat och dryck är lite högre än många andra ställen i Prag men givetvis är det förhållandevis billigt, en cocktail kostar runt 50-lappen. Maten består av moderna smårätter. Sommartid kan man även sitta ute på en stor takterass och blicka ut över floden och alla de vackra och romantiska byggnaderna i jugendstil som pryder Prags äldre områden. Jazz Dock är ett perfekt alternativ för den som tröttnat på traditionella ölhak och fungerar utmärkt för den jazzfrälste såväl som den mer oinvigde.

    Praha 5 – Smíchov, Janá?kovo náb?eží 2, Prague
    jazzdock.cz/en

     

    Hotell i Prag

  • Designshoppa i Antwerpen

    Designshoppa i Antwerpen

    Hotell i Antwerpen

    Att Antwerpen i Belgien är en metropol för designshopping vet de flesta vid det här laget. Vad som kanske är mindre känt är deras utbud av mer exklusiv second hand. RES tipsar om tre ställen, ultimata för den som letar efter unika plagg med lägre prislappar.

    FCS, Furniture and Clothing Selection, var den första second-handbutiken av sitt slag i Antwerpen. Här hittar man designade kläder från bland annat Chanel, Sonia Rykiel och Comme des Garçons såväl som formgivna och unika möbler till bra priser.

    Timmerwerfstraat 8
    32-3-294-3378
    fcselection.be

    En annan vintage-shop är Belchique som öppnade sommaren 2007. Butiken köper och säljer kvinnliga märkeskläder och accessoarer. Designers som hägrar är Yves Saint Lauren, Chanel och Ralph Lauren. På samma gata trängs antikvitetshandlarna och gallerierna men Belchique är här ensam i sitt slag.

    Kloosterstraat 177,
    +32 497 584 902
    belchique.com

    Labels Inc fokuserar främst på inhemsk design. Förutom mer välkända sådana som Dries Van Noten och Martin Margiela vill butiken pusha för unga och etablerade kreatörer. Med denna mix vill man visa på de paralleller som finns mellan ny och lite äldre design och vilken påverkan de har på varandra.

    Aalmoezenierstraat 4
    + 32-3-232-6056;
    labelsinc.be

     

  • Motorflärd på Porschemuseet i Stuttgart

    Motorflärd på Porschemuseet i Stuttgart

    Med sitt utökade museum i Stuttgart hoppas Porsche på att kunna tillfredsställa sina mest hängivna fans. De 80 bilmodellerna, varav flera med ikonstatus, ger visshet om att de lyckas.

    De 80 bilmodellerna står uppradade i kronologisk ordning enligt biltillverkarens historia och är uppdelad i före och efter 1948. Porsche startades 1931 och fram till andra världskrigets slut var företaget tvungna att samarbeta med nazisterna vilket resulterade i en rad militärfordon. 1948 flyttades tillverkningen till Stuttgart, sportbilen 356 kom till, sålde som smör och företaget fick en förnyad image.

    Temat i utställningen behandlar idé och koncept bakom Porsche och till besökaren vill man förmedla de värden och den passion som står till grund. Utställningen vilar på tre pelare – produkthistoria, affärsidé och “Thematic Islands” som fokuserar på viktiga aspekter ur Porsches historia kopplade till specifika modellserier. Den häftigaste utsikten har besökaren ifrån en ramp där man kan se ut över uppsättningen och för den som har en faiblesse för praktfulla sportbilar är museet ett måste.

    Porscheplatz 1,Stuttgart-Zuffenhausen,
    +49 (0)711 911 20911
    porsche.com