I vår reseguide till Hamburg hittar du de bästa tipsen till de hotell, restauranger, barer, klubbar, museer, affärer och sevärdheter som staden har att erbjuda.
Här hittar du en enorm kulturscen, med det nya konsterthuset Elbphilharmonie som det starkaste dragplåstret. I hamnen växer dessutom Europas största byggnadeprojekt fram, den nya stadsdelen Hafencity. Vi guidar dig till platserna du inte får missa.
Hela RESEGUIDEN hittar du HÄR:
Är Amsterdam vårets hetaste stad måntro? Ja, det känns så. Staden är så mycket mer än bara Red light district och marijuanadoftande coffeeshops. En hipp cykelstad där du till och med cyklar till (och hem från) klubben.
I vår reseguide till Amsterdam hittar du de bästa tipsen till de hotell, restauranger, barer, klubbar, museer, affärer och sevärdheter som staden har att erbjuda.
Hela reseguiden hittar du HÄR.
Paris är en stad i ständig förändring, här dyker nya hotell, restauranger, barer, butiker och trender upp som svampar ur jorden hela tiden. Här är våra nya favoriter.
Text: Victoria Machmudov
Bortom turiststråken
HÔTEL PROVIDENCE
Trött på landmärken och intresserad av att utforska stadens mer alternativa scen? Då gör du helt rätt i att checka in på Hôtel Providence. Hotellet är beläget långt ifrån Champs Elysée, Triumfbågen och Eiffeltornet, i närheten av Porte Saint-Martin. Inredningen går i dova färger och påminner om en engelsk stuga men utlovar en vykortsutsikt över Paris takåsar och Montmartre. Dubbelrum från cirka 1 400 kronor per natt.
90 rue René Boulanger
Prenumerationstjänst får fysik butik
BIRCHBOX
Den första europeiska butiken till kosmetikajätten som specialiserar sig på skönhetsboxar online ligger i centrala Paris på en liten tvärgata till shoppingcentret Les Halles. Här kan du välja och vraka bland smink, hud- och hårvårdsprodukter för både män och kvinnor från märken som Bobby Brown, Clinique och Clarins. Och i fabriksdelen finns möjligheten att snickra ihop sin alldeles egna skönhetsbox.
17 rue Montmartre
Pånyttfödd tågstation
LE HASARD LUDIQUE
Kulturprojektet Le Hasard Ludique är resultatet av en grupp eldsjälars gedigna arbete. Den övergivna tågstationen Saint-Ouen började renoveras för fem år sedan och rymmer i dag konserthall, workshop och restaurang. Precis som grannen, La Recyclerie, som genomgått en liknande förvandling är Le Hasard Ludique en av 18:e arrondissementets mest sevärda byggnad.
128 avenue de Saint-Ouen
Jamaicansk vegan
JAH JAH BY TRICYCLE
Innan ägarna bakom Jah Jah blev med sin första restaurang sålde de sina vegetariska korvar från en trehjuling på Paris gator. Nu, något år senare, erbjuder Coralie och Daqui afroveganska måltider i en rastafariinspirerad miljö i nyligen krönta Veggietown. På menyn finns råa, varma eller kalla bowls, deras klassiska veganska korvar samt juicer och smoothies. Stängt tisdagar.
11 rue des Petites Ecuries
Kikärtor för hela slanten
SOUMSOUM
Mitt bland alla Marais falafelställen har en hummusbar lagt ankare. Här hittar du bland annat rödbets-, sötpotatis- och champinjonhummus gjord på kikärtor som direktimporterats från Israel. Förutom stjärnan på menyn, den populära såsen från mellanöstern, serveras sabih, en berömd rätt som består av pitabröd fyllda med krispiga grönsaker.
15 rue des Ecouffes
Mumsfilibabba!
HOLYBELLY
Frukostvännen Holybelly har nästan blivit något av en institution i Paris 10:e arrondissement. Hos det populära Melbourneinspirerade kaféet ringlar sig kön alltid lång ut på gatan men den nya lokalen som bara ligger någon minuts gångavstånd från originalet kommer kanske lätta på trycket. Liksom hos föregångaren serveras äggröra, bacon, hashbrown, pannkakor och champinjoner vid brunch.
5 rue Lucien Sampaix
New York – du ständigt aktuella stad! Trenderna kastas om snabbare än vi hinner säga Tribeca – men vår korre Argot Murelius har koll på barerna, restaurangernam shoppingen och hotellen som det snackas om just nu.
Handskmakare med extra allt
LaCrasia
Hollywoodstjärnor, formel 1-förare, strippor, presidenthustrur, upploppspoliser, societetsdamer, brottare och showartister från Broadway till Vegas. Alla har de burit måttsydda handskar från legendariska LaCrasia, liksom Prince som slet ut 60 par fingerlösa spetskreationer per vecka under Purple Rain-turnén. (Exakt 1 440 par, ifall du undrade.) Att låta skräddarsy handskar är dock ganska frivolöst med tanke på shoppens hisnande utbud av färdigsydda kreationer; allt från långa, Jackie O’-eleganta operahandskar och ormskinnsexotiska fingervärmare, till Tom of Finland-fetischistiska lädergrejer och strassförsedda torgvantar.
270 West 38th Street, suite 1201
samt på Grand Central Station
People watching deluxe
Harry Cipriani
Harry Cipriani, eller Cipriani Uptown som det heter i folkmun, gör inget väsen av sig. Den anonyma krogen med venetianska anor och tyllgardiner ser ut att locka blåhåriga tanter efter en bridgeträff, det är burget, det är gammaldags, det är en egen liten värld av Upper East Side-flärd. ”Varför ska vi gå på det tråkstället”, suckade min vän nyligen innan han insåg vilka underbara spektakel som utspelar sig bakom de där mormorsridåerna. Allra bäst är det vid cocktaildags, precis då middagsruschen sätter fart och en kavalkad av välpolerade personligheter trillar in med skräddade manér. Ta en drink i baren och titta på folk, tjuvlyssna på deras konversationer och läppja på den guldkantade tillvaron som är klassiskt New York-förnäm. Negronin må vara dyr men den är starkare än bordsgrannens aktieportfölj och de friterade zucchinichipsen är gratis.
781 Fifth Avenue
cipriani.com
Fyra barer i en
Dear Irving
Kära Irving, vem är du egentligen? En framtidssträvande modernist eller en livsbejakande, art-deco pastisch? En bourbonläppjande, viktoriansk gentleman eller kanske rent av Marie Antoinettes förtappade själ? Du lockar med välkomponerade cocktails, så mycket vet vi. Ditt hem är dock en tidsresa genom fyra vitt skilda epoker. Du välkomnar oss in i en Don Draper-dröm med stänk av stiltrogen tre-martini-lunch, längre in i dina generösa lokaler doftar det av Gatsbys tygellösa jazzåldersglam, där uppmanar du oss att kuttra i halvprivata vrår, bakom glimrande pärldraperier. Din generösa bar är ett vykort från Abraham Lincolns tidevarv, ett saloon-inrett förmak med sammet och mörk boasering, och som om det inte vore nog har du slagit knut på dig själv och även installerat ett halvt Versailles med kristallkronor, speglar och sirligheter. Vid närmare eftertanke struntar vi i vem du vill vara, vi älskar dig som du är.
55 Irving Place
dearirving.com
Discokungens nya hotell
Public Hotel
År 1980 fick Studio 54:s discohit en fatal repa då skattmasen klurade ut att klubbens ägare Steve Rubell och Ian Schrager fifflat undan 2,5 miljoner dollar. Vinylen tystnade, danspalatset stängde och kändisarna förlorade därmed ett stamlokus. Dekadensmästarna Rubell och Schrager åkte dit för skattefusk, de satt på kåken i ett drygt år, när de friades hade de förstås förlorat sina alkoholtillstånd. Utan sponken gick det ju inte att starta någon ny nattklubb, de fann dock en lucka i alkohollagen – om de drev hotell var det fullt möjligt att få utskänkningstillstånd. Herrarna öppnade sålunda Morgans. Rubell dog fem år senare medan Schrager fortfarande är New Yorks mesta hotellkung. Public är hans senaste kioskvältare, perfekt beläget på Lower East Side, ett litet nöjesfält med ljusa, smakfulla rum, ett par stimmiga restauranger och tre barer (en på taket!), samt självklart en klubb för dans, performance, konst med mera.
215 Chrystie Street
Lediga rum & priser i New York
Presidentens paranta park
Wave Hill
Visst, Central Park är väl käckt, men det finns andra grönområden att upptäcka. Före detta privatresidenset Wave Hill är som gjort för en dagsutflykt bortom asfalten när löven börjar skifta färg. Det är en undangömd klenod snäppet norr om Manhattan, där sömniga Riverdale möter Bronx, en oas på en höjd med spektakulära Hudson River-vyer. Parkens böljande grönska vecklar ut sig i välmanikurerade gräsmattor, den spiller över vilda odlingar och slingrar sig rätt in i ett växthus med konstfulla bonsaier. Teddy Roosevelt bodde här som barn, Mark Twain hyrde ett av ägornas två gods några år innan J.P. Morgans affärspartner köpte det, under Andra världskriget flyttade den famösa dirigenten Arturo Toscanini hit. Bronx må låta långt bort men det är lätt att ta sig hit, vid vägs ände finns dessutom ett ståtligt kafé som serverar chic afternoon tea.
249th Street vid Independence Avenue
wavehill.org
Rat Pack revy
Sinatra Saturdays with Steven Maglio
Kom igen, det är ok att vara lite vuxen ibland, istället för att svepa burköl på en hipsterbar i Bushwick kan det väl vara skoj att läppja en fotbadsstor martini och uppleva lite old school-underhållning à la Frank Sinatra? Steven Maglio och hans elvamannaband spelar klockrena jazzstandards varje lördag på anrika, murriga Carnegie Club. Imponerande nog har de gjort detsamma sedan 2004, utan att ens revidera innehållet – varför ändra på ett vinnande koncept? Det är traditionellt New York-cabaret-svulstigt, det är en resa till Old Blue Eyes era och även om Maglio inte har blå ögon är han en mästerlig sångare som bjuder på en stilren smoking-vass show. Och på tal om smoking, Carnegie Club har cigarrlicens, ifall du letar efter ett Cohiba-värdigt ställe att puffa på.
156 West 56th Street
stevenmaglio.com
Los Angeles får ständigt nya restauranger, barer, hotell och nöjesinrättningar. Här är våra favoriter just nu.
Text: Linda Clausson
Boutiquehotell till budgetpris
The Freehand
Budgetboende i LA betyder oftast trist motellkedja. Nu finns äntligen ett roligare alternativ. På The Freehand i Downtown betalar du från cirka 450 kronor per natt för en säng i ett delat rum, men det finns också privata rum i en högre prisklass. Rummen är trendigt inredda med Kalifornienchica detaljer – stil till minipris med andra ord. Precis som andra hippa hotell i samma område skryter Freehand med kul barhäng samt en takterrass med pool.
416 W 8th Street, Los Angeles
Food truck för finsmakare
Guerilla Tacos
Alla LA-bor vet att stans bästa tacos, med några få undantag, kommer från food trucks. Men Guerilla Tacos är inte vilken tacotruck som helst, med en prestigefull plats på LA Times matrecensent Jonathan Golds årliga topplista över stans bästa restauranger. Stället gör sig väl förtjänt av berömmelsen med sina välfyllda och nyskapande versioner av den mexikanska snabbmaten. Missa inte sötpotatistacon – den är vegoperfektion!
Se webbsidan för tid och plats
guerrillatacos.com
Nyinflyttad italienare
Felix
Venice paradgata Abbot Kinney Boulevard har knappast brist på restauranger men det har saknats en riktigt bra italienare. Nyöppnade Felix råder bot på detta med sin handrullade pasta – gjord i ett speciellt klimatkontrollerat rum (!) – och sina minimalistiska pizzor. Dessutom har de redan nått lokal berömmelse för sin olivoljeindränkta focaccia. Boka i god tid.
1023 Abbot Kinney Boulevard, Venice
felixla.com
Barmat att skriva hem om
Everson Royce Bar
Everson Royce Bar, eller E.R.B., öppnade tidigare i år och har redan blivit hela LA:s kvarterskrog. Baren ligger undangömd i Downtowns Arts District och bakom den enkla entrén döljer sig en gemytlig krog med en stor uteservering. Förutom trevlig stämning bjuder E.R.B. på riktigt bra barmat – deras bao buns med sidfläsk är definitivt något att skriva hem om, som man säger här borta, medan deras burgare delar gästerna i två läger: älska eller hata. Döm själv!
1936 E 7th Street, Los Angeles
erbla.com
Tempel för konst
Marciano Art Foundation
Grundarna av klädmärket Guess ligger bakom det senaste, och mest LA-iga, tillskottet bland stans konstmuseum. I frimurarnas gamla tempel visar Marciano-bröderna upp sin privata samling, bestående av samtida konst från 1990-talet och framåt, blandat med utställningar från lokala konstnärer. Resultatet är färgstarkt, utspejsat och surrealistiskt. Inträdet är gratis men man måste boka tid i förväg via hemsidan.
4357 Wilshire Boulevard, Los Angeles
marcianoartfoundation.org
Strandnära marknad
Artists & Fleas Venice
Artists & Fleas-marknaden ligger bara några kvarter från Venice Beach och är liten nog att riva av på väg till eller från stranden. Här shoppar du väl utvalda vintage-plagg, handgjorda smycken och doftljus eller, om inte annat, en stadig food truck-lunch. Fyndpotentialen är kanske inte särskilt hög men chansen att du hittar något fint är desto större. Marknaden dyker upp den andra och fjärde lördagen varje månad, kolla webbsidan för uppdateringar.
1010 Abbot Kinney Boulevard, Venice
artistsandfleas.com
Berlin är inte bara ett resmål, staden är uppdelad i flera stadsdelar där varje del har sin egen unika charm. Kom som du är och känn ingen stress, trots att stan blivit något av en kändis på senare år vägrar den att bli snobbig och du kan fortfarande bo och äta för en väldigt rimlig peng. Berlin är en stad i förändring – och här finns alltid något nytt att upptäcka.
Text och foto: Natalie Lindblom
På Cookies Cream serveras bland annat kartoffellasagne – lasagne gjord på potatis istället för pasta.
Cookies Cream
Cookies Cream är en hipp vegorestaurang i Mitte. Hit går du om du vill bli imponerad av riktigt vackra rätter, lära dig att älska vegetarisk mat eller helt enkelt äta riktigt gott. Beställ trerätters – du vill inte gå miste om en enda tugga! Med en meny som bland annat bjuder på “len pudding med rökt jordärtskocka, solrosfrön, vattenkrasse och senapsfrö”, dödligt god rödvinssås och vackra desserter vinner restaurangen lätt över även den mest orubbliga köttätaren.
Behrenstrasse 55
cookiescream.com
Si An
När du är sugen på bra vietnamesiskt är det dags att åka hit. Restaurangen ligger på en lugn gata i Prenzlauer Berg. Slå dig ner mitt i växtligheten på uteserveringen och njut av maten i skenet av rislamporna eller ta ett bord inne i den enkla men vackert inredda matsalen. Här ligger fokus på grönsakerna och tofu eller kött erbjuds som ett tillval till de flesta rätter. Förrätterna är smakrika och genomtänkta och huvudrätterna enorma. Riktigt bra mat till ett väldigt bra pris.
Rykerstrasse 36
sian-berlin.de
Muret La Barba
På den italienska restaurangen Muret La Barba står vinerna i fokus. Restaurangen är känd för sin enkla men vällagade mat och sitt stora urval av fina viner. Lokalen är ljus och den sparsamma inredningen passar rätterna som karaktäriseras av få ingredienser och rena smaker. Restaurangen är populär så boka bord om du vill vara säker på att få plats eller slink förbi på en lunch och köp med dig en flaska vin.
Rosenthalerstrasse 61
muretlabarba.de
Zur letzen Instanz
I ett hus från 1500-talet, mitt inne i smeten nära alla museer och tv-tornet, inryms en av Tysklands äldsta restauranger. På Zur letzen Instanz serveras klassisk tysk husmanskost och stället flirtar vilt med gångna tider. Läget och historien gör att man lätt avfärdar den här restaurangen som en turistfälla men låt dig inte luras, maten är vällagad och servicen trevlig. Att ölen på menyn sorteras under “för far” och “för mor” får man anta är ett sätt att knyta an till 1800-talet.
Waisenstrasse 14-16
zurletzteninstanz.com
Falafel i parken
Berlin är en tacksam stad att hänga runt i. God och plånboksvänlig mat finns sällan mer än ett stenkast bort och stadens alla gröna parker ropar ständigt efter sällskap. Överallt säljs falafel, kebab och currywurst och när man varken vill boka bord eller leta upp en restaurang är det lyxigt att kunna köpa mat för några tior, slå sig ner i en park och bevittna myllret av människor.
På Le Croco Bleu flirtar inredningsstilen vilt med postapokalypsen och hit ska du gå om du verkligen vill känna att du är i Berlin.
Prater Garten
Vår och sommar är det nästan ett måste att hänga med en öl på någon av Berlins många uteserveringar. Prater Garten i Prenzlauer Berg är stans äldsta “biergarten” och öppnade redan 1837. Kom som du är och slå dig ner med en kall öl under de enorma ekarna, här är du i gott sällskap av resten av stadens invånare.
Kastanienallee 7-9
pratergarten.de
Prinzipal
Prinzipal är en exklusiv cocktailbar som bjuder på varietéföreställningar, servispersonal i korsett och riktigt välblandade drinkar. Stället ligger i Kreuzberg, inklämt bredvid ett gatukök och från utsidan ser det hela anspråkslöst ut, men så snart du passerat den smala dörren öppnar sig ett mustigt vimmel i tre våningar. Här ordnas shower och föreställningar och på helgerna är lokalen packad. Personalen blandar riktigt goda drinkar alla dagar i veckan så slå dig ner och missa inte ljusshowen som spelas i hyllväggen bakom baren.
Oranienstrasse 178
prinzipal-kreuzberg.com
Reingold
Bakom en anonym ståldörr väntar här en tur tillbaka till 30-talets New York. Inredningen som går i mörkt trä känns både smakfull och genomtänkt, ljussättningen är dämpad och den glada personalen bär fluga och hängslen. Låt dig inte luras av den stilfulla insidan, stämningen här är avslappnad, alla är välkomna och stället populärt. Kom i tid eller gå hit en vardag, sena lördagskvällar finns det risk att du får vända i dörren.
Novalisstrasse 11
cms.reingold.de
Le Croco Bleu
I typisk Berlinanda ligger Le Croco Bleu lite hemligt till. För att hitta hit kliver du in på något som närmast ser ut att vara ett industriområde. Bakom en rejäl ståldörr väntar omärkta betongväggar och om du går längre in i den dåligt upplysta byggnaden kan det hända att du ser en liten skylt som pekar mot Le Croco Bleu. Du vänder runt ett hörn och plötsligt uppenbarar sig en rad kristallkronor precis innan du når ditt mål. Inredningsstilen flirtar vilt med postapokalypsen och hit ska du gå om du verkligen vill känna att du är i Berlin.
Prenzlauer Allee 242
lecrocobleu.com
Monkey Bar
Precis bredvid Berlin zoo, högst uppe i 25hours hotell Bikini Berlin, ligger Monkey Bar. Stället är turistigt och drinkarna dyra för att vara i Berlin men utsikten över djurparken och stan är svår att slå. Dessutom är drinklistan lång och ingredienserna färska.
Budapester Strasse 40
25hours-hotels.com
En inbjudande pool på Adina Apartment Hotels.
Propeller Island
Vill du bo i ett konstverk på semestern? Då ska du boka in dig på Propeller Island. Hotellet har ett samarbete med den tyske konstnären Lars Stroschen som inrett alla rum. Vad sägs om att sova i det vadderade rummet, där väggar och tak är täckt i grönt läder? Eller kanske i ett rum där allt är upp och ner och möblerna fästa i taket? Att övernatta på Propeller Island är helt klart en upplevelse.
Albrecht-Achilles-Strasse 58
propeller-island.de
Michelberger Hotel
För den som vill hänga runt i en avslappnad och kreativ miljö är det här hotellet i Friedrichshain ett bra alternativ. Stället är populärt bland konstnärer och författare och hotellpersonalen stannar gärna upp för att låta sig inspireras av gästernas tankar och idéer. All mat som serveras i restaurangen är ekologisk och köket jobbar bara med lokala små leverantörer. Gemenskap är ordet som kännetecknar hotellet. Häng med på grillkvällar och events på den stora ljusa innergården och känn dig som en i gänget.
Warschauer Strasse 39-40
Lediga rum & priser
nhow Berlin
NH-hotels är en kedja och just det här hotellet ligger bra placerat mitt emellan Friedrichshain och Kreuzberg. Hotellet är futuristiskt inrett med rosa mjuka toner i rummen och både utsida och insida skvallrar om en inredningsdesigner som vill lite mer. På baksidan av hotellet, som vetter mot floden Spree, ligger en stor uteservering och frukost erbjuds fram till tre på eftermiddagen. Det här är inte stans billigaste hotell men ett skönt budgetalternativ med bra läge.
Stralauer Allee 3
Lediga rum & priser
Adina Apartment Hotels
Adina är en stor kedja som erbjuder små lägenheter i hotellform. Välj mellan enkelrum med kök och badrum eller två och tre rum om ni är fler. Okej priser och väldigt smidigt med eget kök på rummet. Adina Apartment Hotel Berlin Hackescher Markt ligger väldigt bra till i Mitte för den som som bara stannar några dagar i Berlin. Med en kort promenad når du hela Museumsinsel, tv-tornet och shoppingcentret Alexa.
An Der Spandauer Bruecke 11
Lediga rum & priser
Air bnb
Att hyra lägenhet istället för att bo på hotell kan kanske vara det bästa sättet att verkligen komma staden inpå livet. Välj vilket område du vill, lägenheterna finns överallt, och hitta precis det som passar dig. Hyr ett rum eller en hel lägenhet, billigt eller dyrt, och prova på hur det verkligen är att bo som en berlinare.
airbnb.com
Den som gillar lakrits bör bege sig till Kadó.
Made In Berlin
När du är ute efter bra vintageshopping till vettiga priser är det här ett hett tips. På Made in Berlin hittar du kläder, skor och väskor sorterade efter färg på flera våningar. Dessutom ett plus för den snygga inredningen som skiljer sig från rum till rum.
Neue Schönhauser Strasse 19
kleidermarkt-vintage.de
Voo Berlin
Exklusiva kläder, skor och en och annan fin inredningsdetalj. Voo Berlin andas Stockholm och prisklassen är relativt hög. Här finns snygga kläder varvat med alla de där sakerna du inte visste att du letat efter…förrän nu. Skorna med feta guldklackar, glasbollarna med fjädrar i som passar perfekt som brevpressar och den där ryggsäcken med tryck föreställande alla Disneyprinsessor. Bonus för det lilla kaféet som ligger i anslutning till affären.
Oranienstrasse 24
vooberlin.com
Friedrichstrasse
Ute efter lyxig shopping? Då är Friedrichstrasse gatan för dig. Här är det mesta dyrt och lyxbilar trängs med märkesbutiker och välklädda turister. Mycket shopping på en och samma gata och för dig som inte har råd att göra av med allt för mycket pengar hittar du en och annan välsorterad H&M här också. Gå av vid U-bahn station Stadtmitte så hamnar du precis där du vill vara.
friedrichstrasse.de
Alexa
Må så vara att Alexa inte är det mest spännande stället att shoppa på men det är nära, praktiskt och du hittar det mesta här. Alexa är ett stort shoppingcenter i stil med Gallerian i Stockholm eller Nordstan i Göteborg och ligger centralt i Mitte. Här samsas ZARA och Levi´s med Tally Weijl, skoaffärer, tatueringsstudio, restauranger och mataffärer. Alexa har det mesta och hit åker du om du vet precis vad du behöver och vill få tag i det snabbt. Om du inte är ute efter shopping är det värt att slinka in bara för att slå sig ner i en av massagestolarna och bi knådad i tio minuter.
Alexanderplatz Grunerstrasse 20
alexacentre.com
Kadó
Älskar du lakrits i alla former? Då ska du gå hit. Här behandlas vanliga salta skallar och godiskritor som om vore de renaste guld. Butiken ser ut som ett gammaldags apotek och även om man inte är en godisälskare i vanliga fall är det svårt att motstå något som presenteras så fint. Lakritsen förvaras i glasburkar längs väggarna bakom disken och den kunniga personalen hjälper mer än gärna till med att välja ut bitarna som passar just din smak. Kadó är typexemplet på små nischade butiker som slår upp här och var i Berlin och tycks klara sig bra trots sitt smala utbud.
Graefestrasse 20
kado.de
Ett besök på den turkiska marknaden är ett måste för den som vill inhandla stans godaste röror, färskt bröd och frukt till fyndpris.
East Side Gallery
Om du korsar ett viktigt historiskt monument med en konstutställning, blandar i en skopa Berlin och gör det hela öppet för allmänheten så har du East Side Gallery. Vid floden Spree i Friedrichshain ligger den här moderniserade kvarlevan av Berlinmuren. Ena sidan av muren är täckt i målningar av konstnärer från hela världen och platsen är ett populärt, och gratis, turistmål mitt i stan.
Mühlenstrasse
eastsidegallery-berlin.de
Mauerpark
Är du i Berlin över en helg är Mauerpark ett måste. På söndagarna lever parken upp och förvandlas till en minifestival i sann Berlinanda. Barnfamiljer och hundar trängs med glada ungdomsgäng och performanceartister. Slå dig ner i gräset med en kall öl och lyssna på någon av alla de duktiga musiker som uppträder, sjung karaoke medan hundratals berlinare hejar på dig, gå en sväng på marknaden och förundras över alla prylar som säljs eller slå dig ner och ät vid något av alla matstånden. Klädkoden är avslappnad och stämningen uppsluppen.
Gleimstrasse 55
mauerpark.info
Turkiska marknaden
Tisdag och fredag varje vecka slår försäljare upp sina stånd längs kanalen i Kreuzberg. Ett besök här är ett måste för den som vill inhandla stans godaste röror, färskt bröd och frukt till fyndpris. Försvinn in i myllret, provsmaka dig igenom hela marknaden och avsluta med en lunch vid kanalen i sällskap av halva Berlin och minst en gatumusiker.
Maybachufer
tuerkenmarkt.de
Hjärtat av Friedrichshain
I hjärtat av Friedrichshain hittar du gatan med flest uteserveringar i kanske hela Berlin. Promenera längs Simon Dach Strasse och vidare in på Gärtnerstrasse. Här hittar du, förutom restauranger som serverar cocktails för 3,50 euro, alla möjliga små butiker med fina kläder och prylar du plötsligt förstår att du behöver. Är du här en söndag kan du också passa på att besöka den hemtrevliga loppisen vid Boxhagener Platz där det säljs allt från kläder och skivor till möbler, prylar och blandade verk av lokala konstnärer.
Boxhagener Platz
Museumsinsel
De flesta som åker till Berlin för första gången hamnar i Mitte och även om mycket av den riktiga Berlinkänslan hittas i andra stadsdelar finns här mycket att se på en och samma plats. När du vill klämma in så mycket historia och kultur du bara kan på en förmiddag är det hit du ska gå. Mitt i centrala Berlin ligger ön med fem museer som alla är värda ett besök. Vill du få en chans att känna historiens vingslag utan att betala inträde är det också värt att ta sig hit, om så bara för att strosa runt i en vacker miljö och fascineras av kulhålen som fortfarande finns kvar i många av byggnaderna.
smb.museum/home.html
Staden som aldrig sover blir trots sömnbrist aldrig trött och sliten. RES Katarina Matsson visar vägen till New Yorks hetaste nya hotell, restauranger, kaféer och butiker på Manhattan och i Williamsburg.
Hotel Williamsburg
Nyöppnade Hotel Williamsburg har tagits emot med blandade känslor av områdets hipsters. Boutiquehotellet vid McCarren Park må vara lite för flashigt för grannarna – trots hipstervänliga detaljer som lp-spelare på rummen – men det är svårt att hitta ett bättre läge om man vill bo i Williamsburg. Dessutom: pool, takbar, restaurangen Pillar & Plough och gångavstånd till favoriter som bistron Five Leaves, second hand-meckat Beacon’s Closet, L-tåget och tidigare nämnda Brooklyn Flea. Dubbelrum från cirka 1 600 kronor.
160 N 12th Street, Williamsburg
hwbrooklyn.com
Tiny’s & The Bar Upstairs
I fjol slog Henrik Lundqvists restaurang Tiny’s & The Bar Upstairs upp dörrarna i Tribeca. Den svenska hockeystjärnan har bildat team med Rangerskompisen Sean Avery och Matt Abramcyk (känd från Beatrice Inn) för att servera ”high-end home cooking”, vilket i sammanhanget betyder hemgjord gnocchi, grillad kyckling och fläskkotletter. Den gulliga lilla byggnaden har 200 år på nacken och inredningen är rått industrichic. Serverar lunch, brunch och middag.
135 West Broadway, Tribeca
tinysnyc.com
Laughing Man Coffee & Tea
Nästan runt hörnet från Tiny’s hittar du en annan hunk. Hugh Jackman är en av personerna bakom kaféet/välgörenhetsorganisationen Laughing Man, som öppnade i höstas. Filmstjärnan fick idén när han lärde känna en kaffebonde i Etiopien, och med mottot ”all be happy” satsar organisationen på filantropi med fokus på utbildning. Gott kaffe säljer de också!
186 Duane Street, Tribeca
shop.livelaughingman.com
Calexico Restuarant
Om det är något som präglar New Yorks gator lika mycket som gula taxibilar och rykande brunnar så är det food trucks. Calexico började servera tacos på hjul för fyra år sedan. Numera finns de även i fasta lokaler i Brooklyns Red Hook och Greenpoint. Västkustbor må klaga på östkustens mexikanska mat, men som Santa Maria-uppfödd svensk kastar jag mig med glädje över varenda taco – särskilt när priset ligger kring 20 kronor.
Calexico Restuarant
645 Manhattan Avenue, Greenpoint
Calexico Tequeria
122 Union Street, Red Hook
Calexico Cart
Worth Square, 24th Street och Broadway, Madison Square Park, och Wooster och Prince Street, Soho
calexicocart.com
Brooklyn Flea
Äntligen! I april flyttade Brooklyn Fleas lördagsmarknad ut till Fort Greene igen. Det är värt att ta tunnelbanan dit för att se löven spricka på brownstonekantade gator, titta på möbler man önskar fick plats på flyget, äta den kanske bästa pizzan i stan hos Pizzamoto och – om man har tur – fynda en ny garderob. På söndagarna hittar du marknaden i Williamsburg, med en helt magisk utsikt över Manhattan. Lördagar, 10.00–17.00, 176 Lafayette Avenue, mellan Clermont och Vanderbilt Avenue i Fort Greene. Söndagar, 10.00–17.00, East River Waterfront, mellan
North 6th Street och North 7th Street i Williamsburg.
brooklynflea.com
New Museum
Ett av de intressantare museerna i New York är New Museum i Nolita. Och i maj finns orsak för alla svenskar att sträcka på sig lite extra. Då har Klara Lidén sin första stora, amerikanska soloutställning på museet. Förvänta dig spännande psykologiska experiment med den urbana verkligheten. Byggnaden, ritad av japanernas Kazuyo Sejima och Ryue Nishizawa, är värd ett besök i sig. Klara Lidéns utställning Bodies of society pågår mellan 9 maj och 1 juli.
235 Bowery, Nolita
newmuseum.org
Som bubblare på weekendreselistan har Budapest under de senaste åren vuxit till en av våra favoriter. Mycket är på gång i denna brusande metropol som utan tvekan är en av Europas vackraste huvudstäder. Just nu kommer du dessutom väldigt långt med din svenska plånbok i Ungern.
Politiskt och ekonomiskt är det turbulent i Ungern, men de senaste åren har Budapest också växt sig allt starkare som weekenddestination för oss skandinaver. Visst kan man se att pengarna är slut, bland annat på många byggnader utmed paradgatan Andrássy út, men Budapest har en oemotståndlig charm som inte försvinner med pengarna, och metropolen är utan diskussion en av Europas ståtligaste huvudstäder.
Budapestborna är sköna storstadsbor som vet hur man njuter av livet. Helst festar de i funkiga och trendiga barer som byggs upp på ödetomter mitt i stan. Fråga dig runt om du inte hittar på plats, Budapestborna är hjälpsamma och de allra flesta kommunicerar på engelska – om de måste. Ungerskan är kanske ett av världens mest obegripliga språk, men det är samtidigt en stor del av atmosfären och charmen med världsstaden.
När du har hängt badkläderna på tork efter ett välgörande dopp i ett av stadens många termalbad, och när basilikan, parlamentet och slottet är avprickade från ”att-se-och-göra”-listan, ska du sätta dig på en av stadens otaliga serveringar innan du går vidare ut i natten. Mat och dryck håller världsklass. Passa på att unna dig all den lyx som du är värd, men annars hade hoppat över – Budapest ger dig just nu mest för pengarna.
Boende
Sprakande varma färger och plast, plast, plast slår emot dig redan när du checkar in på designhotellet. Rummen är kanske i minsta laget för en välvuxen viking, men vad gör det – priset är därefter och du ska ju ända bara sova där. Läget är dessutom perfekt när du ska rumla hem efter en sen kväll på stan. Du får ett dubbelrum från cirka 740 kronor.
Soho Boutique Hotel
Dohany utca 64
Lediga rum & priser
Precis nedanför slottet, med magisk utsikt över Donau och Pestsidans fasader, ligger Hotel Lanchid 19 som en trotsig tonåring. Ungersk arkitektur och design när det är som mest, med glasväggar och rörliga(!) fasader. Perfekt läge för dig som vill bo trendigt och bra på Buda-sidan av staden. Dubbelrum bokas från cirka 800 kronor.
Hotel Lánchíd 19
Lánchíd utca 19
lanchid19hotel.hu
Shopping
Under kommunisteran var Tisza Cipo Ungerns största statsägda skotillverkare. Gympaskorna var omåttligt populära bland 70- och 80-talskidsen, främst kanske för att det inte fanns mycket annat att välja på. Efter några år borta från marknaden är märket tillbaka och legenden lever vidare med sin trendiga retrohippa design.
Tisza Cipo
Károly körút 1
tiszacipo.hu
WAMP är en unik designmarknad där drivna ungerska designers en gång i månaden visar (och för all del säljer) sin design för omvärlden. Mycket kläder, accessoarer och coola pryttlar, men också en matavdelning med bland annat choklad, viner och kokböcker. Håll utkik om var och när på deras hemsida!
WAMP
Erzsébet tér
wamp.hu
MAT & DRYCK
Ett trendigt ställe med snygg inredning och en självklar uteservering när årstiden tillåter. Köket är ”ungerskt med en twist”. Maten som serveras är magisk och glöm inte att kolla in ”vinkällaren” i bakre änden av restaurangen. Packat med folk, men det är värt att vänta på att få bord.
Klassz
Andrássy út 41
klasszetterem.hu
Mitt i turistsmeten ligger Restaurang Onyx som prisats med en stjärna i Guide Michelin. Råvarorna är främst inhemska och bortglömda traditionella ungerska rätter twistas och lyfts till en internationell nivå. Över 200 viner finns på vinlistan – utmana gärna kyparen med frågor om de populära ungerska vinerna.
Om Wallmans någon gång satsar på operapubliken så skulle det bli precis så här. Traditionell ungersk restaurang med massor av sång, fioler och dragspel. Restaurang Callas ligger på hörnet vid operahuset och är en populär mötesplats för publiken, både före och efter föreställning.
Restaurang Callas
Andrássy út 20
callascafe.hu
Är du en matnörd ska då gå hit – men se till att boka bord i förväg. Anspråkslös på utsidan och med ett hopplöst läge i Buda serveras här något av det läckraste i matväg av Budapests kanske trevligaste personal. Dessutom till fantastiska priser.
Csalogany 26
Csalogany utca 26
csalogany26.hu
NATTLIV
Glöm Tokyo, New York och Mexico City – världens snabbast växande megastad heter Dhaka. Folklivet och växtkraften i Bangladeshs huvudstad är så intensivt att en resa dit borde klassas som extremsport. Det är exakt det som är tjusningen.
Foto: Wilda Nilsson och Julia Silow
Låt oss vara uppriktiga: Dhaka är en pärs. Den här staden kommer att knocka dig, släpa dig i lorten och lämna dig åt ditt öde. Just när du rest dig och inbillar dig att du är trygg, då dyker en skenande rickshaw upp från ingenstans – om du har tur kan du ta skydd i det närmaste hålet i väggen. I Dhaka är tålamod hårdvaluta, men den som har tålamod belönas med intryck som garanterat kommer att stanna kvar länge.
För de flesta av oss är Dhaka en blind fläck på kartan. En anonym huvudstad i Bangladesh, ett land vi passerar på 10 000 meters höjd samtidigt som vi beställer en Singha och övar på våra thailändska fraser för åttonde gången. Det är synd, för megastaden Dhaka tål att upplevas. En helg här kan vara en perfekt avstickare från en resa i Thailand eller Indien, och både Bangkok och Delhi har numera lågprisflyg direkt till Shahjalal International Airport.
Den gamla färjeterminalen, Sadargath, är en logisk utgångspunkt för den som ska utforska Dhaka. Floderna är som blodådror i detta deltaland, där vattnet ofta dominerar nyhetsflödet.
En femtedel av landet kan stå under vatten år 2100, och redan idag drunknar 18 000 barn varje år. Samma dag som vi anländer ser vi en rubrik i tidningen: ”Sovande pojke kastad i floden av rånare”.
När vi ber den inhyrda chauffören att köra till Sadargath drar han en djup suck.
– Old Dhaka?, frågar han, och vi svarar ja.
Ännu en suck. En dryg timme senare parkerar han ändå på en lerig bakgård intill färjeterminalen. Chauffören ser nervös ut när vi kliver ut, men hans oro verkar överdriven. Inom en minut har vi ett entourage av fnittrande barn efter oss. En äldre herre med ljusrött hennatonat skägg följer också med.
Färjeterminalen i sig är, precis som mycket annat i staden, ingen stor attraktion. Du är förmodligen en större sevärdhet för Dhakaborna än vad någon enskild plats i Dhaka är för dig. Dhaka är skitigare och trasigare än de flesta städer i regionen, men det är omöjligt att inte fängslas av det levande skådespelet och den varma nyfikenheten hos folket som bor här. En resa till Dhaka handlar därför inte så mycket om sevärdheter som om att uppleva. Med utgångspunkt i Sadargath påbörjar vi vår tur in mot hjärtat av gamla Dhaka, där intensiteten är närmast smärtsam. Intrycken är så många att de tar dagar att bearbeta.
Utanför ett skomakeri ligger ett mindre berg av läderrester. På berget klättrar en gammal gumma – och tre getter. En annan get har klättrat upp i en rickshaw. Vi ser flådda kycklingar på krokar, bolster av elkablar och hela tiden en aldrig sinande ström av rickshawer.
Det är ett konstant plingande och ringande på klockorna – och i våra huvuden. Dhaka är rickshawernas hemstad. Det lär finnas uppåt 800 000 rickshawer i staden. Cyklarna tillhör en överordnad så kallad malik som förarna betalar en avgift till varje dag. En förare kan tjäna 500 kronor per månad, en bra lön i Bangladesh. Men arbetsvillkoren är slitsamma och förarna betalar med sin egen hälsa.
Mitt i gamla Dhaka ligger Hindu Street. Här glöder rökelse och i butiksstånden säljs bindis att smycka pannan med. Gatan är trång. Husen höga, sex eller sju våningar, och utsmyckade med murgröna och nytvättade kläder på tork. I en ateljé – det vill säga ett minimalt och lortigt rum – tillverkas hinduiska gudastatyer som målas för hand. Hinduerna har en mörk historia i Bangladesh. När landet, som tidigare hette Östpakistan, bröt sig loss från Pakistan 1971 drabbades hinduerna hårdast av alla. Närmare tre miljoner människor (!) dödades av den pakistanska armén. Tio miljoner flydde till Indien och i dag är bara omkring tio procent av befolkningen hinduer. En av dem, en man som äger en butik i kvarteret, stannar oss plötsligt och bjuder på en kopp chai. Vi slår oss ner i hans butik, med fötterna ut i rännstenen.
– Jag har bott i det här huset på Hindu Street i 31 år, säger han. Som hindu känner jag mig hemma. Här har jag min kultur, här kan jag göra mina affärer.
Mannen tänder en cigarett. Röken som han blåser rakt emot oss är så stark att våra ögon tåras. En liten publik har samlats framför oss. Ingen säger något. Mannen har också tystnat. Han röker sin cigarett och ler vänligt emellanåt. Vi tillbringar några timmar i detta gytter. Det är oändligt fascinerande. Men det tär.
Vår chaufför verkar lättad när vi kommer. Det sista han gör innan vi åker är att överräcka en hopknycklad sedel till en man som plötsligt stirrar in i bilen. Det är en avgift till den maffialiknande rörelsen mustan som finns i hela landet. Annars är kriminaliteten generellt sett låg i landet. Vi hör talas om några enstaka väskryckningar på senare tid, men själva rör vi oss fritt och känner oss aldrig osäkra under våra dagar i Dhaka.
Efter att ha utforskat det röriga, stimmiga gamla Dhaka är det dags för något helt annat. Vi åker mot Dhanmondi på jakt efter det nya Dhaka. I medelklassområdet Dhanmondi ligger flera fakulteter och gallerier. Bland annat University of Liberal Arts och Dhaka Art Gallery. Här är det både grönare och mer behagligt än i gamla Dhaka.
På en bakgård på Street No. 7 hittar vi Café Mango. Det är påfallande tyst när vi kliver in, och rickshawernas ringklockor i våra huvuden har tystnat. Vi fastnar med blicken på den experimentellt designade belysningen: en ansamling glödlampor som hänger i sladdar från taket. Det är enkelt, lekfullt, lite pretentiöst. Men framför allt välkomnande. Vi sätter oss på terrassen bakom ett plank av bambu och äter en enkel lunch (en sandwich, en bangladeshisk kebab). Det är egentligen inget speciellt, men efter kaoset i gamla Dhaka framstår lugnet som en välsignelse.
Arkitekten Salauddin Ahmed tar emot i sin studio några kvarter bort. Han berättar att han bestämde sig för att öppna Café Mango med sin bror när han flyttat tillbaka till Dhaka efter flera år utomlands.
– Jag saknade ett ställe där jag kunde träffa mina vänner efter jobbet. Ett ställde dit jag kunde gå med en bok och dricka mitt kaffe. Det fanns inga sådana ställen i Dhaka för tio år sedan, berättar han vid det vita skrivbordet i det vita arbetsrummet under en rad av vita lampor. Från hans Macbook hörs svaga toner av Miles Davis.
När vi senare frågar runt beskrivs Salauddin Ahmed som en pionjär. Med sina genomdesignade budgetkaféer (numera en handfull med samma namn) har han konsekvent spunnit på ett tema som tilltalar Dhakas sökande medelklassungdomar: en dröm om ett bättre liv.
– Café Mango är ett steg längre än deras eget vardagsrum. De kan drömma om att ha det så hemma. Det är inom räckhåll, säger han själv om sin affärsidé.
Att besöka Café Mango känns lyxigt. Trots enkelheten, de relativt låga priserna och de obekväma möblerna, designade av Salauddin Ahmed själv. Framför allt är det avskildheten som är lyxen. Efter några timmar på Dhakas gator kommer du att förstå.
Knappast inom räckhåll för de flesta Dhakabor är Mermaid Gallery Café i stadsdelen Baridhara i norra Dhaka. Vi tar en rickshaw dit. Föraren, en kille i 20-årsåldern, luktar svett och cyklar för livet. Han kör om varenda bil och rickshaw han kan. Vid ett par tillfällen stryker han lacken på bilar vi passerar. Samtidigt snackar han felfri engelska.
– Jag kan köra er tillbaka om ni vill. Inga problem. Vad sägs om att jag väntar tills ni ska hem?
En vakt vid en vägbom granskar föraren noggrant innan han släpper förbi oss. Mermaid Gallery Café ligger i en fyra våningar hög villa. På väggarna hänger oljemålningar av konstnären Ronni Ahmed. Intill baren står en surfingbräda. Förmodligen kommer den från Mermaid Eco Resort som kaféets ägare driver i Cox’s Bazar ute vid kusten.
Att få slå sig ner på de mjuka orangea kuddarna och stirra ut på de brinnande ljusen och de små plantorna i trädgården känns som en belöning efter en mycket intensiv dag. Mermaid Gallery Café påminner om ett semiexklusivt konstkafé på Bali. På det stora hela är bekvämligheter annars inte Dhakas starkaste sida. Om du inte kan semestra utan en solstol och en singapore sling i handen bör du hålla dig på avstånd.
En weekend i Dhaka är en form av extremresa. Det är utmattande. Men spännande. Dhaka är en stad i ett land som efter blott 40 år av självständighet är mitt uppe i jakten på sin identitet. Den jakten syns inte minst på Mermaid Gallery Café, där man numera serverar grillad hummer.
– Det är den absolut mest populära rätten på menyn, berättar managern Samuel. Hummer är nytt. Det har knappt serverats i Dhaka och just nu vill folk upptäcka nya saker.
– Menar du att det inte har funnits hummer här?, frågar vi.
– Det har nog alltid funnits i våra vatten. Men vi har inte vetat vad vi skulle göra med den.
Vi minns hur Salauddin Ahmed uttryckte det: Vi försöker bara lära oss att vara oss själva.
Just nu färdas världens bästa kockar till Japans Kyoto. Anledning: rena smaker, asketisk kökskonst och renodlade traditioner.
Text: Petter Bjerke Foto: Susanna Blåvarg
RES Petter Bjerke har vispat te och lunchat på tolv sorters tofu i världens mest unika matstad. Ta en tugga jäst sjöborre och njut.
Förra året förflyttades världens gastronomiska centrum från Frankrike till en liten arkipelag i Stilla havet. När Guide Michelin släppte sin första japanska utgåva fick Tokyo överlägsna hundranittioen stjärnor i ett slag. Paris har sextiofem. New York ynka fyrtiotvå.
Som du förstår är Japan ett skapligt matland. Och essensen och ursprunget till världens ledande matkultur finns i Kyoto. Därför åker just nu västvärldens mest ambitiösa kockar hit, på jakt efter kunskap och inspiration. I flera av de traditionella restaurangköken hittar jag tackbrev från mängder av amerikanska och europeiska stjärnkockar, därav flera svenska. Världens mest omtalade kock Ferran Adria, från restaurang El Bulli, använder storslagna ord i förordet på boken Kaiseki – The exquisite cuisine of Kyoto’s Kikunoi Restaurant: ”Asiens matkultur är en av de största influenserna till västerländsk haute cuisine, och bland de asiatiska köken är det Japans som rör mig djupast.”
Kyoto är världens mest unika matstad. Men trots att den är hyllad av kockar, matjournalister och foodies över hela världen är det inte ett lättillgängligt kök. Ofta hör man överraskade Kyotoresenärers besvikna reaktioner, ibland nästan chockade.
– Det smakar ju för fan ingenting, fräser en av Sveriges kända gourmeter och frankofiler när Kyoto kommer på tal.
– Jag glömmer aldrig de läskigt dallrande bläckfiskinälvorna, berättar en matfotograf med en rysning.
Organiskt sublim gastronomiKyoto kräver föreberedelse och en genuin nyfikenhet för japanska smaker. När Guide Michelin tog steget över japanska bukten valde de för första gången att kicka sina vanliga recensenter och i stället anlita japanska. Det japanska köket är helt enkelt så annorlunda att det är svårt att bedöma för den ovane. Och ingenstans kunde detta vara tydligare än i Kyoto. Det gäller att vara förberedd på en speciell smakvärld, så långt ifrån gräddsåser, entrecote och fylliga rödviner man kan komma.
För oss som rankar organiskt sublim gastronomi högst, är Kyoto himmelriket. För att rensa bort alla barbariska, västerländska smaker och konfigurera smaklökarna till Kyotomode, väljer jag att gå ut hårt med shojin ryori. Det brukar översättas med ”tempelmat” och är något av det mest renodlade, traditionella och asketiska stan kan erbjuda. Och denna stad hyser än i dag inte mindre än två tusen tempel och helgedomar, så det är inte konstigt att det finns gott om munkmatsrestauranger kvar.
Den kanske mest klassiska av dem alla, Okutan, ligger i innerstadens östra delar, omgiven av ett lummigt park- och skogsområde bredvid det världsberömda och resliga zenbuddistiska Nanzenjitemplet från 1291. Också för en tofufanatiker är det här helig mark. Här hävdar man att en av Japans mest klassiska rätter uppfanns: yudofu – mjuk tofu som får sjuda i mild dashibuljong på kombutång och torkad bonitofisk.
Enklare än så här kan mat inte bli, renare kan smaker inte vara. Känns det här smakprovet på Kyoto för minimalistiskt, kan man med den typiska hålskeden doppa tofun i en mjuklagrad soja med skogsaromatisk sanchopeppar – Japans svar på sichuanpeppar. Genialiteten i Okutans yudofu får väl anses bevisad i och med att zenmunkar, pilgrimer och tofufreaks återkommit till denna rätt i omkring trehundrafemtio år.
Traditionell huvudstad
Till en början blir jag väldigt imponerad, nästan överväldigad av Kyotos storslaget, utdragna tidsperspektiv. Några dagar senare har jag träffat otaliga två-, tre-, och fyrahundraåriga familjerestauranger och hotell i tionde generationen. De gäspar avmätt åt allt som är under hundra år. Kyoto suger snabbt in en i sin anrika atmosfär och tidsrymd.
– Kyotobor tycker att Kyoto fortfarande är den riktiga huvudstaden. De är väldigt traditionella.
Jag får samma svar om och om igen när jag frågar japaner om Kyoto. Det är en utomståendes generalisering, men en metafor som innehåller ett mått av sanning. Staden och dess invånare har en mäktig bakgrund som kan förklara varifrån dess konservatism kommer.
Kyoto var huvudstad i Japan i mer än tusen år, till dess att Tokyo tog över 1868. Förutom gastronomisk mittpunkt har man också varit ett religiöst, filosofiskt, kulturellt och intellektuellt centrum. Det känns i luften. Staden är fylld av buddistiska tempel och shintoistiska helgedomar, varav sjutton officiellt räknas som världsarv (Sverige har totalt fjorton).
Staden och invånarna hade turen på sin sida under andra världskriget och slapp de värsta bombattackerna. Därför kan geishorna klappra omkring på kullerstenen i sina geta (träskor) bland pittoreska machiva (låga, pittoreska trätownhouses från sjutton- och artonhundratalen). Runtomkring staden finns lika pittoreska parker, som tävlar om att härbärgera det mest heliga templet och den mest hänförande trädgården. Min vän Takashi vars aristokratiska samurajsläkt härstammar från Kyoto berättar att hans släktingar fortfarande åker häst och vagn till skolan. Han verkar inte skoja.
Tiorätters tofuSom du redan förstått är det inte direkt cross cooking eller nytänkande som kännetecknar Kyotos matkultur. Men Kyotoköket kan få den mest experimentelle att omvärdera orden traditionell och konservativ. Visst finns det moderna restauranger även här, men det är som om instinkten att leta trender försvinner så fort man andas Kyotoluft.
Den som fått smak för japansk tofu har hamnat rätt. Kyoto är Japans tofucentrum eftersom här funnits många munkar som har haft tofu som proteinstinn favorit. Kyoto är också känt för sitt goda vatten, som ju är en viktig ingrediens i tofu. Har du avskräckts av Icas svensktyska fusktofu så tänk om! Kyototofu är något helt annat. Den lena smaken av sötnötig, färskpressad sojamjölk är en av de renaste och sublimaste delikatesser som finns.
På den specialiserade tofurestaurangen Tousuiro serveras jag en magnifik tiorätters tofulunch. Sällan har jag sett så många variationer av tofu och sällan har jag fått i mig så mycket protein under en enda måltid. Rätterna är avskalade och rena men ändå kreativa. Tofuns konsistens och temperatur står i centrum och varieras från iskall, silkeslen till nyfriterat hetkrispig.
Till varje konsistens kommer noga utvalda tillbehör och smaksättare. En mjuk pudding, annin tofu, på isbädd toppas med lite uppfriskande ingefära och en av de dovaste sojor jag smakat. Tofukocken går sedan lite crazy med några smaksättningar, om än milda. Till exempel stjärnformade bitar smaksatta med gröna ärter och en tofupudding med majs och dashibuljong.
Så kommer min och många japaners favoriträtt yuba, skinnet som koagulerar på ytan när man värmer sojamjölk och med en smak så mild att den är svår att beskriva – äggig, proteinig? Här ackompanjeras yuban av krispigt råa bläckfisksugkoppar. Efter en sådan mjuk inledning blir gommen nästan chockad när en knastrig yubatempura dyker upp. Men lugnar snart ner sig när måltiden avslutas med svalkande purfärsk tofusorbet.
När jag väl hänförts av denna shojin ryori tycker jag att det är lika bra att gå vidare med en annan ultramild munkråvara – den i väst ganska okända fu. Fu är ungefär detsamma som rent gluten. På Hanbei-Fu kan du inte bara fördjupa dig i fusmakerna utan också ta del av en utställning om den arbetskrävande fuprocessen som går ut på att utvinna stärkelsen från vetedeg. Du kan också se prylar och målningar och foton från restaurangens historia. Och den är ganska omfattande eftersom stället öppnades 1689 av dåvarande kejsarens kock.
Tolv olika delikatesserJag har provat fu i Kina och inte övertygats. När jag får prova en bit ren fu blir jag ännu mer skeptisk. Degigare än deg. Men så smakar jag av deras tolvrättersmeny – och går över helt till fusidan. Kanske säger det något om japansk förädlingskonst: att segdegigt gluten kan förvandlas till tolv så olika delikatesser.
Här förvandlas fu till olika skepnader i mängder av konsistenser och smaker – mjuk, sojakokt och fylld med misosockerkräm, ljus och mild i sesamsoppa med pepprig karashi (japansk senap). Den blir mintgrönt wasabihet och krispig som strössel. Och som komplement till ett lokalt, algigt senchate söt som en dessertkaka. Mycket spännande, men glutenallergiker, håll er härifrån.
Har du tagit dig igenom tempelmat, tofu och fu utan att längta efter grädde eller rödvinssås anser jag dig botad från franska kökssjukan. Det är snart dags att gå på det alla söker: kaiseki – Kyotos stora bidrag till världsgastronomin. Ett ord som rymmer mycket och som lätt kan missförstås. Om du verkligen vill förstå vad det innebär måste vi först backa en fem–sex hundra år och dricka en kopp vispat te.
Kaisekin hör nämligen till teceremonin som utvecklades av zenbuddistiska munkar och som fått en märkvärdigt stor betydelse. Den ligger till grund för en stor del av japansk gastronomi – även det kulturella och estetiska. Det förstår man när man deltar i en traditionell teceremoni och kaiseki. Mer Japan kan det knappast bli.
Teceremonin är i grund och botten en middag som man avslutar med te. Men den är omgärdad av en sådan mängd kulturella inslag och rituella former att det kan kännas oöverstigligt för den oinvigde. Jag har besökt många temästare och slutar aldrig att fascineras av vikten av detaljer. Eleven lyfter upp en teskål, vrider den ett halvt varv i två drag, läraren stoppar och ber eleven flytta pekfingrets läge mot skålkanten en halv centimeter. Det är som att se en gymnast eller bordtennisspelare finslipa på tekniken, eller en pianist träna inför en stor konsert. Grundidén är att formerna alltid ska vara samma för att gästerna ska känna sig fria och bekväma inom dessa ramar. För en svensk nybörjare är det tveksamt om det funkar.
Kyoto är matchans hemmastad och Uji strax söder om Kyoto är det kanske mest klassiska teodlingsområdet i Japan. Matchate är finmalet pulver från ångat grönt te och det liknar inget annat te. Det påminner mer om soppa, eftersom man dricker allt utan att sila bort något. Smaken är algig, gräsig – inte sträv, men sanslöst mäktig. Du får i dig mängder av näringsämnen, avslappnande teanin, och uppiggande koffein. Många har svårt för smaken första gången men många blir också beroende av den djupa smakupplevelsen och den sköna trippen på teaninet och koffeinet. I teceremonin dricker man två sorters matcha: först koicha – den tjocka, som mörkgrön sirap, och sedan avslutas hela ceremonin med usucha – den tunna. Den tjocka har man mer te och mindre vatten och den blir krämig, nästan som pesto. Den försiktige kan börja med en matchamjukglass som säljs lite överallt i staden.
Att teet måste vara überexklusivt är en självklarhet, men även vispningstekniken är essentiell för smaken. Den allra godaste matchan, krämig och bubbelfri, serveras jag lustigt nog av en gaijin (vilket betyder ungefär utböling, det vill säga utlänning).
– Jag har grävt djupt djupt i teceremonin och därmed i det japanska kynnet. Jag vet inte hur många gånger jag har hört att jag är mer japansk än japaner, säger Randy Channel, eller Soei som hans temästartikel lyder.
Krigarens eller teets väg
Som en mäktig sektledare i sin mörka ”mästarmantel” och rakade hjässa berättar han sin historia medan han bugar i exakt vinkel och elegant vispar en skål matchate med bambuvisp.
Randy Channel kom hit för att träna budo (krigarens väg) för femton år sedan, men skadade knät och hamnade i stället i chado (teets väg). Han har nu gjort det omöjliga: blivit en accepterad och berömd temästare. Han uppträder ofta i tv och har ett eget teceremonihus öster om kejsarpalatset i Kyoto.
Randy Channel är trevligt burdus på ett nordamerikanskt vis och minst sagt en krydda i den zenbuddistiska, ultrajapanska atmosfären. Randy verkar fascinera människor över hela Japan, förmodligen för att det är svårt att komma in i Kyoto även för japaner.
– Som tur är var jag amerikanskt naiv när jag började utbilda mig till temästare. Många japaner skulle aldrig våga, de är livrädda av respekt för teceremonin.
En äkta teceremoni, chaji, hålls traditionellt i slutna sällskap där gästval och inbjudningar skulle få Michael Bindefelds utsållningsteknik att blekna. Temästaren bjuder hem sina gäster till sitt tehus och bjuder på en flertimmars måltid som avslutas med två omgångar matchate. Det kan vara svårt att komma in som turist. Men Randy och vissa andra temästare kan ta emot grupper för så kallad chakai, en mer informell teceremoni i hans nyöppnade, moderna tehus.
Teet var den ena delen i denna zenbuddistiska munkfika – kaisekin är den andra. Detta mellanmål kan te sig enkelt och spartanskt men var mycket genomtänkt och är grunden för dagens mer avancerade kaiseki. Begreppet wabi sabi (ungefär naturlig enkelhet) genomsyrar såväl mat och te och estetik. Ursprungligen var kaisekin en mycket enkel och asketisk måltid, bestående av en soppa, ris och ett par vegetariska smårätter.
Efterhand som kaisekin influerat Kyotos kockar och spridits på restaurangerna har den blivit lite större och elegantare. Men essensen i den minimalistiska filosofin har bevarats och finslipats på ett märkvärdigt sätt. Fem hundra år senare lyser filosofin fortfarande tydligt. Begreppet kaiseki har dock förändrats och står i dag för små genomtänkta rätter som ofta symboliserar japanska restaurangers mest exklusiva avsmakningsmenyer.
Det finns en gren av kaisekin som håller fast lite mer vid ursprunget. Den brukar kallas cha kaiseki och är så nära ursprunget du kan komma i maten och teet, men utan de rituella inslagen.
Koujiro Yoshida driver Minoko, en av Kyotos mest traditionella cha kaiseki-restauranger. Han serverar en sakizuke, den första rätten i traditionell kaiseki – här i form av sjöborregenitalier i plommongelé.
– Vi har ingen fast meny, den ändras varje dag, säger Koujiro Yoshida. Precis som i den ursprungliga teceremonin ska säsongen och naturen kännas i råvarorna och kockarna ska känna av sommaren när de lagar maten. Därför har vi ingen luftkonditionering, inte ens när det är som hetast.
Och säsongen känns mycket tydligt. I köket är det som en bastu och havsålen hamo är uppenbarligen i säsong. Den manifesteras under middagen i en mängd olika variationer. Den har mängder av sylvassa ben som kräver en mycket skicklig och noggrann kock. Här doppas den snabbt i kokande vatten och fälls då ut som en vit blomma. Sedan dippas den i en mycket fin, lagrad soja. Lite senare återkommer den som hamo-zushi – där den serveras grillad och sojamarinerad på sushiris. Havsålsrommen kommer också i olika former – färsk, gravad och kokt.
Alla vi som någon gång har ätit äkta Kyotokaiseki kan inte låta bli att le lite när västerländska kockar pratar om att låta råvaran komma fram och om säsongens betydelse.
Efter en kavalkad av traditionella kaisekirätter i den klassiska ordningen leder herr Yoshida oss ut genom trädgården på små stenar över en damm med loja sköldpaddor till det speciella teceremonirummet där matchavisperskan avslutar min måltid med en mjuk och söt rödbönskaka.
Han verkar avslappnad där han står barfota på tatamimattan, men jag kan skönja en viss oro över kaisekiutvecklingen:
– Många moderna människor kan inte längre uppskatta de sublima, delikata smakerna. Därför börjar kaisekin förändras. Det är inte så att jag är en bakåtsträvare, jag serverar till och med fisk här. Men när det börjar blandas in kött i kaiseki, då har det gått för långt.
Sova med nobelpristagareJag går tillbaka till mitt hotell, ett traditionellt ryokan – bara det en fullkomlig och nästan tidlös upplevelse av Kyoto och kaiseki. Mat, te, estetik i ett. Hiiragiya är varken billigt eller någon chansning. Tillsammans med Tawaraya och Sumiya har det här varit Kyotos mest exklusiva ryokan sedan den öppnade 1818.
Det är lätt att gå vilse i labyrinten av skumma, tatamitäckta gångar som vecklar in sig i det gamla townhouset i en aura av lågmäld lyx. Varje rum har en japansk trädgård. Det är lätt att känna tidens vingslag när man övernattar i nobelpristagaren Yasunari Kawabatas favoritrum som är döpt efter honom. Trots det drömmer jag hjärtskärande mardrömmar om att en annan av mina favoritförfattare, Yukio Mishima, försöker döda mig med svärd. Ägarinnan berättar dagen efter att även han tydligen krävde att bo i det här rummet, och att han här planlade sitt offentliga harakiri.
Middagen har även den en exklusiv aura och serveras i mitt rum på lokal keramik från ett av Japans äldsta och mest kända keramikområden, Kiyomizu. Råvarorna är på hög nivå. Havsålsvarianter serveras även här och så de där typiska Kyotonumren som vissa älskar och andra hatar: rå, mjukknastrig abalone, ostronaromatiskt jäst sjögurka, jäst uni (ja, sjöborregenitalier) och picklad tistel.
Efter en sådan middag och ett traditionellt japanska bad är det en lyxig känsla att väckas av en frukost på sängen som antagligen är den godaste jag ätit. Sötfräsh finmiso fylld med småmusslor, grillad sötfisk och ris som toppats med småfisk och inlagda vildgrönsaker. Det ger en ny mening till ordet roomservice.
Efter några dagar på ett flertal ryokan tar jag in på Grand Hyatt med prickfri service, inredning av heta designbyrån Super Potato och en lika gedigen västerländsk som japansk meny. Managern ler självsäkert när han hälsar mig välkommen och säger att alla kommer hit efter några nätter på ett ryokangolv. Jag lägger mig i den bekväma sängen och beställer upp en bärs och en helt perfekt stekt hamburgare med lika perfekt friterade pommes frites. Inte så dumt efter en veckas kaisekifrossande och golvnötande. Man är ju trots allt gaijin, innerst inne.
BOENDE Att omge sig av japansk estetik, kultur och gastronomi i dessa japanska gästgiverier är den starkaste Japanupplevelse man kan få. Och Kyoto är en klassisk ryokanstad. De exklusivaste är under av diskret lyx men även de enkla kan bjuda på stora kulturella upplevelser. De flesta ryokan serverar traditionell frukost och middag på ditt rum, så håll reda på tiderna. Du sover oftast på madrass direkt på tatamimattorna. Många ryokan har även traditionella bad, i utkanterna av Kyoto till och med varma källor.
Hiiragiya (ryokan)
Här har aristokrati och berömdheter njutit av lugnet och sofistikerad lyx sedan 1818. Ät, drick, sov, bada, andas Kyoto här så länge du har råd.
Adress: Nakahakusancho, Fuyacho Anekoji-agaru, Nakagyo-ku
Tel: +81-75-221 1136
Pris: 2500-7500 kr/person
www.hiiragiya.co.jp
Hanayashiki Ukifune-en (ryokan)
Övernatta i japans mest berömda teby till doften av te, omgiven av teodlingar, temakare, tebutiker, tehus, terestauranger, teglass, tegodis, te, te, te.
Adress: 611-0021 20, Uji-tougawa, Uji
Tel: +81-774-21 2126
Pris: från 650 kr
Lediga rum & priser
Hyatt Regency Kyoto (hotell)
När du sovit nog på ryokangolv är det läge för lyxig hotellsäng. Servicen är prickfri liksom som både den japanska och den italienska restaurangen. Klassisk japansk inredning, moderniserad av hippa designbyrån Super Potato.
Adress: 644-2 Sanjusangendo-mawari, Higashiyama-ku
Tel: +81-75-541 1234
Lediga rum & priser
Hitta Ryokan
Ryokan finns från 200 kr upp till 10000 kr natten. De billigare har oftast ingen hemsida och kan sällan engelska. Leta i förväg på ryokansajter och forum som t ex www.japaneseguesthouses.com . På plats kan du få hjälp att välja och boka av Kyoto turistinformations kostnadsfria ryokanförmedling på Kyoto Station (hemsida www.pref.kyoto.jp/visitkyoto/en ).
ÄTA/RESTAURANGEROkutan
Gör som munkar och pilgrimmer gjort i 350 år. Njut av klassisk yudofu i det lummiga parkområdet vid Nanzenjitemplet. Avsluta med matcha i templet bredvid Nanzenjitemplet.
Adress: 86-30 Fukuchi-cho
Tel: +81-75-771 8709
Hanbei Fu
Specialicerad på fu, vilket är vetegluten. Nej, det låter inte gott men du kommer att bli överraskad av avsmakningsmenyn. Hur skulle stället annars kunna ha varit fullsatt i 400 år?
Adress: 433 Shonin-Cho, 2 Chome, Gozyo-Sagaru, Tonya-Machi, Higashiyama-Ku
Tel: +81-75-525 0008
Minoki
Cha kaiseki, traditionella smårätter, inspirerade av teceremonin. En mindre meny kostar ca 700 kr, en komplett ca 1300 kr. Bentolådor att ta med 2-300 kr, vilket är extremt prisvärt.
Adress: 480 Kiyoi-cho, Location Shimogawara-dori, Gion.
Tel: +81-75-561 0328
Tousuiro
En tofurestaurang i Japans tofustad. Avsmakningsmenyn är det ultimata beviset på att man kan skapa hög gastronomi av koagulerad sojamjölk.
Adress: 517-3 Kamiosakamachi, Sanjo Agaru Kiyamachi St, Nakagyo-Ku
Tel: +81-75-251 1600
www.tousuiro.com
Kikunoi
Kyotos mest berömda kock serverar kaiseki med absolut gehör när han inte uppträder i TV eller skriver böcker. Inte gratis men hyllningen från världens berömdaste kock, Ferran Adrià säger det mesta.
Adress: Makuzugahara, Maruyama, Gion, Higashiyama, Kyoto
Tel: +81-75-561 0
www.kikunoi.jp
TESHOPPINGTe och teprylar måste du köpa här i ett av världens tecentrum. Teceremonins malda tepulver “matcha” är unikast – fylligt som soppa med spenatig och algig arom. Köp en bambuvisp och börja vispa. Prova även de vanliga gröna teerna. “Gyokuro” är exklusivast, mjukt, algigt och naturligt sött. “Sencha” mer vardagste men inte sämre, bara mindre sött. Tefantasten tar pendeln till världsberömda byn Uji på en kvart och strosar bland teodlingar, temakare, tehus och tebutiker. Skördetid i maj, då färska teer och extra te-action.
Ippodo
Snart 300-årig tebutik med egna tehuset Kaboku där du själv får provbrygga deras egna fin-teer. Dessutom teprovningar och kurser hos med personal som kan engelska.
Adress: Teramachi-dori Nijo, Nakagyo-ku
Tel: +81-75-211 3421
www.ippodo-tea.co.jp/en
Kanbayashi Sannyu Honten
Ta pendeln till Uji för den maximala teupplevelsen i en fyrahundraårig tebutik. Ägarens förfader var kompis med teets messias Sen no Rikyu. Mal(!), vispa och drick din egen matcha och besök deras tehistoriska utställning.
Adress: 27-2 Ujirenge, Uji
Tel: 81-774-21 2636
ujicha-kanbayashi.co.jp
Horaido
Ägaren Nagahiro Yasimori, är den kunnigaste teguide du kan få. Deras lokala Uji-teer är högklassiga, precis som tekannor, koppar och annan utrustning i butiken från 1803. Hans farfar uppfann genmaicha, klassikern på grönt te med rostat ris.
Adress: Teramachi Shijo agaru, Nakagyo-ku
Tel +81-75- 221 1215
www.kyoto-teramachi.or.jp/horaido
Shioyoshi-ken, wagashibageri
“Wagashi”, de mjuka, söta tekakorna kan vara lite “ovana” för västerländska gommar. Men på Shioyoshi-ken förstår man varför temästarna vallfärdar hit. Ultratraditionella konsthantverk på högsta nivå.
Adress: Nakadachi-uri-agaru, Kuromon-dori, Kamigyo-ku
Tel: +81-75-441 0803
TECEREMONI OCH TEHUSTeceremonin är ett av japans märkvärdigaste kulturuttryck och Kyoto dess starkaste fäste. “Äkta” teceremonier är ofta interna och svåra att delta i som turist, dessutom är ritualerna komplicerade för nybörjare. Men i de gamla stadsdelarna och i parkerna finns många gamla tehus där du kan smaka en kopp matcha med en tekaka under lättsamt, rituella former. Mycket Kyotokänsla för lite pengar. Flera teceremoniskolor och kulturella center erbjuder också introduktioner till denna zenbuddistiska fika.
Temästare Randys Channell Soei/Ran Hotei
Trots att han är kanadensare vispar Randy godaste matchan i stan. Med ena foten inne i teceremonin och andra i västerlandet är han en perfekt introduktion till teceremonin. Håller även teceremonier för nybörjare i sitt japanska kafe eller hans traditionella tehus.
Adress: 64 Kamikawara, Sanjo Omiya, Naokagyo
Tel: +81-75-801 0790
www.ranhotei.com
www.15-1a.com
Iyemon
Nytänkande tehus med målsättningen att modernisera den klassiska tekulturen för en yngre generation. Mycket kreativ meny med te som krydda, t ex matchasobanudlar, gris uppfödd på teblad och crème caramel på hojicha, rostat te.
Adress: Karasuma Sanjo
Tel: +81-75-222 1500
www.iyemonsalon.jp
Taihoan tehus, Uji
Tebyn Ujis eget teceremonihus. Ett autentiskt tehus med trevliga tetanter som bjuder på en kvarts introduktion i teceremonin och en matcha med tekaka till priset av en vanlig fika.
Adress: 1-5 Uji, Togawa, Uji city
Tel. +81-774-23 3334
Hosomi Museum med Kokoan terum
Mäktig samling av japansk konst och konsthantverk från hela landets historia, inklusive teceremoniobjekt. I “Kokoan”, museets traditionella terum serveras matcha, och du kan boka en enklare teceremoni.
Adress: 6-3 Saishoji-cho Okazaki, Sakyo-ku, Kyoto
Tel: +81-75-752 5555
www.emuseum.or.jp
Urasenke Center, teceremoniskola
En av de tre stora skolorna, som härstammar från mästaren Sen No Rikyu. Besök deras utställningar, drick god matcha och ta en nybörjarlektion i “Chanoyu”, teceremonin.
Adress: Horikawa-dori, Teranouchi agaru, Kamigyo-ku
Tel: +81-75-431 6474
www.urasenke.or.jp
