My Website

Tag: isolerad lyx

  • Safari i Botswana – oförglömliga dagar i Okavangodeltat

    Safari i Botswana – oförglömliga dagar i Okavangodeltat

    Det går inte snabbt att resa till Botswana – men belöningen är desto större. I Okavangodeltat, världens största inlandsdelta, väntar en safariupplevelse som saknar motstycke: översvämmade slätter, lejon i skymningen och långsam paddling i mokoros bland flodhästar och lilabröstade blåkråkor.

    TEXT: Linda Iliste.
    FOTO: Tom Clark.

    Det är när hjulen på vårt lilla turbopropplan slår i den rödgrusiga landningsbanan mitt ute i Botswanas vildmark som det börjar på riktigt. Kroppen är tung efter resan, öronen susar, men landskapet som möter oss är bedövande stilla. Cikador spelar. En elefant trumpetar någonstans. Ett lugn inträder, nära nog omedelbart.

    Foto: Tom Clark.

    Foto: Great Plains Conservation.

    Vid planet väntar AB, vår guide under dagarna vi nu ska tillbringa på Duba Plains Camp, en av Botswanas mest exklusiva safarilodger. Han lyfter in väskorna i en Toyota Land Cruiser byggd för att ta sig genom både savann och vatten. Något vi mycket snart får erfara.

    Lyxig safari bland vilda slätter

    Duba Plains ingår i Great Plains Conservations portfolio av totalt 18 safariläger i Botswana, Zimbabwe och Kenya, uppförda på mark som staten upplåter i syfte att bevara och återställa naturen. Just detta består av fem tält och noll stängsel. 

    Foto: Great Plains Conservation.

    Även om vi är jetlaggade finns det bara ett val: ut i naturen. Vi åker genast på vår första game drive. Omedelbart möter vi kuduer med spiralskruvade horn som viftar på öronen bland buskaget i campet. Snart korsar vi en ranglig träbro över vattnet och kör rakt in i de översvämmade slätterna i en miljö som jag tidigare bara skådat i David Attenborough-filmer.
    – Har ni något på golvet? Ta upp det i så fall och se alltid till att era grejer ligger på en sittplats. Vi kommer att bli blöta! skrattar AB, precis innan han styr bilen ner i deltat.

    Foto: Tom Clark.

    Vattnet stömmar in. Motorn gurglar. Vi gungar över lermark, uppspelta och lätt nervösa – att bilar fastnar är inte ovanligt. Men adrenalinet rusar. Safari i Botswana är allt annat än tillbakalutad.

    Lejon i skymning och leoparder i ljuskäglan

    Redan första kvällen bockar vi av hela ”The Big Five”. Elefanter, bufflar, noshörningar – både svart och vit. AB berättar att lejon setts vid lägret på morgonen, och i timmar följer vi deras nyckfulla rörelser. Han pratar med oss om tydliga tecken när vi bara ser sand och gräs, för att sedan kunna peka: mycket tydliga fotspår i sanden. Och så där, fem lejonhonor och en något tilltufsad hane.

    Foto: Tom Clark.

    Foto: Great Plains Conservation.

    Mörkret har hunnit dra in och tidsramen för klassiska sundowners i solnedgången passerat, men lyckan är total. På väg hem igen dyker en leopard upp i strålkastarljuset.
    – Wow! utbrister fotografen Tom, och förkunnar att han är så nöjd efter bara en halv dag, att om vi reste hem i morgon skulle hela resan ändå vara värd det.

    Safariresor med syfte

    I Afrika är Botswana känt som något av ett mirakel – ett land utan kust, men med en modell för hållbar turism som bygger på exklusivitet, småskalighet och respekt. Inget massturismtänk, utan högt värde – lågt avtryck.

    Det märks i varje aspekt av Great Plains Conservation. Företaget, grundat av National Geographic-profilerna Dereck och Beverly Joubert, har gjort lyxsafari till ett verktyg för att skydda djurlivet.
    – Jag kallar det vi gör för ”conservation tourism”. För oss handlar det alltid om att turismen ska stödja bevarandet – av djuren, av marken, av människorna som bor här, förklarar Dereck när vi senare samtalar om hans och hustruns livsverk.

    Ett av deras viktigaste projekt är Rhinos Without Borders, där 87 noshörningar har flyttats från tjuvjaktshärjade delar av Sydafrika till tryggare områden i Botswana.

    Foto: Tom Clark.

    Foto: Great Plains Conservation.

    Ett ofattbart överflöd av djur

    Varje dag följer samma rytm: en tidig morgonutfärd med frukost ute i det fria, följd av ett par timmars vila mitt på dagen innan eftermiddagsturen som sträcker sig fram till den traditionsenliga kvällsdrinken. Kvällarna avrundas runt elden i lägrets hjärta.

    Varje färd här ute är ett överflöd av naturupplevelser. Elefanter som rör sig i stora grupper, babianer som putsar varandras päls, olika slags antiloper i mängder – hela tiden är något i rörelse, något i sikte. Vi har svårt att slita oss, men det är dags att lämna.

    Foto: Linda Iliste.

    Foto: Great Plains Conservation.

    Okavango från ovan 

    Nästa anhalt är Sitatunga Private Island och vi tar oss dit med helikopter. Piloten heter Þórví och visar sig vara islänning.
    – Jag bor i Maun och har flugit i deltat i två år nu, säger han, vilket förklarar hans förmåga att peka ut alla möjliga sevärdheter från luften.

    Uppifrån avslöjar Okavango sin verkliga skönhet. Här rinner vattnet aldrig ut i havet utan sipprar ner i sanden, vilket gör att deltat sväller ut över landskapet i ett ständigt föränderligt mönster. Resultatet är ett av jordens största inlandsdeltan, och tillika en av dess mest artrika vildmarker – ett skimrande nätverk av vatten, öar och växtlighet.

    Mitt i en vattenvärld

    I Sitatunga styr vattnet än mer än det gjorde i Duba Plains. De två tälten, byggda på pålar och med utsikt över lagunen, står helt ensamma.

    Foto: Great Plains Conservation.

    Här finns inga andra läger, och under vårt besök inte ens några andra gäster. Tystnaden om morgnarna är total, så påtaglig att vi hör flodhästarnas frustande innan vi ens ser dem bryta vattenytan.

    Med paddel i hand, med fötterna på jorden

    Våra guider, Chilib och Egyptian, paddlar med oss i mokoros – traditionella kanoter som använts i generationer.

    Foto: Tom Clark.

    Papyrusen rör sig i vinden, en skrikfiskörn cirklar högt ovanför och lilabröstade blåkråkor blinkar förbi i vad som ser ut som små färgexplosioner. Vi äter frukost i vad som känns som mitt ute i ingenstans, men i Chilibs huvud är varje liten krök välbekant: han är uppvuxen i deltat.

    Foto: Great Plains Conservation.

    Foto: Tom Clark.

    En morgon tar vi oss med safaribåt till en ö där vi ger oss ut till fots på en bush walk. Chilib och Egyptian visar hur de läser vindriktningar, tolkar spår och avgör vad som är lämpligt att göra om vi möter djur. Förutom ett ensamt vårtsvin i fjärran får vi inte syn på något, men ändå känns pulsen tydlig. Att själv gå omkring i den här miljön är något helt annat än att färdas i båt eller bil. Det är en mer intensiv närvaro.

    Foto: Great Plains Conservation.

    Great Plains allra första läger

    Sista delen av vår resa tar oss till Zarafa Camp i Selindareservatet – Great Plains första läger och fortfarande ett av deras mest omtalade. Redan innan vi landar ser vi giraffer, zebror och impalor från luften.

    Foto: Great Plains Conservation.

    Maten och vinerna här håller hög klass, och i en avskild del av lägret finns ett slags vinkällare mitt i bushen – med humidor – där vi äter vår första lunch. Trots att utbudet av champagne är imponerande väljer vi ett så lokalt vin vi kan.

    Även här är canvastälten generöst tilltagna, inredda med vintagemöbler, fotografier tagna av makarna Joubert själva, och pooler på terrasserna.

    Foto: Great Plains Conservation.

    Ibland måste vi vänta med att återvända till tältet efter en måltid – flockar av markattor kan ha intagit stigen, eller är det en flodhäst som passerar genom lägret. När mörkret faller får vi inte röra oss utan sällskap, och vi ledsagas av vår guide Obi – Great Plains huvudguide.

    Foto: Tom Clark.

    Härliga dagar med huvudguiden 

    Obi berättar om sin allra första gäst på Zarafa, för ett decennium sedan. Då fick han bara två dagar på sig att lära sig området. På en av sina första turer insåg han att han kört vilse, något som även gästen uppfattade.
    – Men jag försäkrade henne att jag inte var vilse, bara en aning desorienterad, skrattar Obi som behövde vänta in stjärnorna, ta ut väderstreck och snart kände igen trädkronorna intill lägret.
    – Naturens GPS!

    Foto: Tom Clark.

    Med oss är det annorlunda. Obi känner till varje meter av Selinda, vilket blir tydligt när ett anrop kommer över bilradion: en annan guide har fått upp spår av afrikanska vildhundar.
    – Vi kommer aldrig hinna dit om vi inte kör gasen i botten. Om ni vill?

    Vi nickar, och strax visar det sig att Obi även besitter färdigheter som rallyförare. Den mest intensiva off road-färden vi varit med om tar vid. Fyrtiofem minuter senare får vi lön för mödan och betraktar sju vildhundar i stilla rörelse, deras fläckiga kroppar nästan svävande genom vegetationen.

    Foto: Tom Clark.

    Foto: Great Plains Conservation.

    Några sista sundowners

    När dagen går mot sitt slut dricker vi gin & tonic vid ett vattenhål. Ett tiotal flodhästar rör sig långsamt i vattnet framför oss. Det är just den här blandningen – mellan dramatik och stillhet – som gör att tiden i Okavango inte känns linjär.

    Så intensiv att jag inte ens nämnt hur ett hyenaskall tidigare under eftermiddagen ledde till att vi hittade en leopard och hennes byte i ett träd. Det får bli en safarihistoria för en annan gång. 

    Foto: Great Plains Conservation.

    RES HIT

    Flyg från Arlanda går till Kapstaden eller Johannesburg i Sydafrika. Sedan vidare med flyg till Maun i Botswana. Därefter följer safariflyg samt helikopter för att nå lägren i Okavangodeltat.

    Svenska safariarrangören Travel Beyond samarbetar med Great Plains Conservation och kan hjälpa till att skräddarsy hela resan, inklusive alla flyg.

    NÄR

    Till Okavango kan du resa året runt. Juli-november är högsäsong med torrt vädret och det är mycket vatten i deltat. Det kan bli kyligt på nätterna, ofta under 10 grader. December-mars innebär förvisso mer regn, men också varmare temperaturer. 

    www.greatplains.com
    www.travelbeyond.se

  • Great Plains: Där lågmäld lyx och naturvård går hand i hand

    Great Plains: Där lågmäld lyx och naturvård går hand i hand

    Allt började med lejon.

    Under 1980-talet befann sig de sydafrikanska dokumentärmakarna och forskarna Dereck och Beverly Joubert i Botswana, där de studerade kattdjuret vid Chobe Lion Research Institute. Arbetet ledde till ett långvarigt samarbete med National Geographic och senare till grundandet av initiativet Big Cats Initiative, med målet att skydda både djur och deras livsmiljöer.

    – Men vi insåg att vi aldrig kunde göra tillräcklig skillnad genom att rädda ett lejon eller en flock i taget. Vi behövde stora landområden under bevarande för att det skulle ha någon effekt. För att betala för det behövde vi inkomster från turism, så vi grundade Great Plains Conservation för att stötta det, berättar Dereck Joubert för RES.

    Lyxsafari i Botswana, Kenya och Zimbabwe – med hållbarhet i fokus

    I dag omfattar Great Plains Conservation över en miljon hektar i Botswana, Zimbabwe och Kenya. De erbjuder exklusiva safarilodger, där hög grad av komfort möter en ännu djupare respekt för naturen. Great Plains är ett banbrytande exempel på hållbar lyxturism i Afrika, där få gäster och stort engagemang skapar verklig skillnad.
    – Om du köper mark från någon är det slutet på relationen. Därför arrenderar vi från samhällen för att skapa kontinuerliga och hållbara fördelar för dem, berättar Dereck.

    Platser väljs ut där ikoniska och hotade djurarter – från lejon till elefanter och vildhundar – kan få livsutrymmet tillbaka.
    – Vi kontaktar de samhällena som äger landområdet, engagerar oss. Det handlar om att skydda korridorer och viktig mark.

    “Conservation tourism” – inte “ekoturism”

    Hos Jouberts talar man ogärna om “ekoturism”, ett begrepp de menar blivit urvattnat.

    – Jag förstår inte helt vad det betyder. Eko kan vara vad som helst för vem som helst, beroende på hur du tolkar det. Men turism med ett bevarandehjärta och -själ, det är på riktigt, förklarar Dereck som föredrar att använda uttrycket “conservation tourism”.

    Foto: Great Plains Conservation.

    Safariresor med berättelser i varje detalj

    Paret Jouberts långa erfarenhet som prisbelönta filmare märks i varje safariläger. De är utformade som berättelser i sig.
    – Varje camp berättar en historia. Vi hittade till exempel en undergrupp massajer som bara bär vitt och lila, så vi har inrett med de färgerna. Zarafa är uppkallat efter den första giraffen som fördes till Frankrike.

    Trots att antalet lodger växt, är fler och fler turister inte en del av visionen.
    – Massturism kan ha en mycket negativ effekt på miljön, som vi ser i Masai Mara. Att samla 250 fordon runt en gnu-korsning är vansinnigt… Vi har sett djur i en sådan situation krascha in i klippor och dö i tusental, säger Dereck.

    Lägren som ingår i Great Plains är små, påkostade och med ett ovanligt högt personalförhållande – här väntar fem anställda per gäst. Över tusen lokalt anställda försörjer omkring 10 000 familjemedlemmar.
    – Våra gäster med inflytande bidrar även bortom avgifterna. Vissa finansierar skolor och hjälper oss förse 18 000 personer med mat om dagen, berättar han.

    Inga vinstuttag – bara investering i framtiden

    Great Plains är ett företag med en ovanlig modell: inga vinstuttag. Tvärtom går två tredjedelar till fonder i deras stiftelse Great Plains Foundation, en av dem är för naturbevarande och de andra går till lokalsamhällen.
    – Den sista tredjedelen används för tillväxt. Vi gör inga utdelningar och tar inte ut någon vinst.

    Hållbarhet är integrerad i allt: byggmaterial, energi, sophantering och rekrytering.
    – Vi bygger med lokal arbetskraft, använder solenergi, återvinner olja och avfall. Vi är stolta över vårt holistiska hållbarhetsprogram, betonar Dereck.

    Foto: Great Plains Conservation.

    Svenska safarigäster engagerar sig

    Dereck berättar också att svenska resenärer, som länge funnits bland gästerna, har sätt att förhålla sig till djur och natur som inte gått dem förbi.

    – De svenska gäster vi mött engagerar sig på ett annat, mer grundligt sätt. De delar våra värderingar kring hållbarhet och nyfikenhet på världen. Vi kan lära oss mycket av er, eftersom ni kommer från ett samhälle där hållbarhet är djupt rotat i kulturen och tekniken så avancerad.

    Mer än safari: projekt som gör skillnad

    Great Plains driver även initiativ som Project Ranger, Great Plains Academy och Rhinos Without Borders. 
    – Vi flyttade nyligen utrotningshotade afrikanska vildhundar som annars skulle ha avlivats. Jag sa till alla inblandade att måttet på framgång är när planet lyfter, att vi ens börjar. Många projekt stannar innan de ens kommer i gång, för att de anses för dyra, för svåra eller för riskabla.

    ”Självklart”, säger Dereck, anställer man de bästa forskarna för att i minsta detalj övervaka ekologiska framsteg och djurens rörelsemönster.
    – Så att vi kontinuerligt kan justera eller upprepa. Men vi är djärva och snabba, och vi är inte rädda för att misslyckas. Det är så vi mäter våra insatser, avslutar Dereck Joubert.

    www.greatplainsconservation.com

    Foto: Great Plains Conservation.

    Läs mer om safari i RES

    Hotellrecension: Masiya’s Camp i Sydafrika – En lyxig designlodge för safari i världsklass
    Zimbabwe – Unika äventyr bortom safariträngseln

  • Hotellrecension: Masiya’s Camp i Sydafrika – En lyxig designlodge för safari i världsklass

    Hotellrecension: Masiya’s Camp i Sydafrika – En lyxig designlodge för safari i världsklass

    Det nya safarilägret Masiya’s Camp är en färgstark designpärla, perfekt placerad för att upptäcka naturen och det rika djurlivet alldeles intill Sydafrikas berömda safaripark Greater Kruger. RES:s redaktör Linda Iliste checkade in för att se vad en gäst får för pengarna.

    Boka din vistelse på Masiya’s Camp här

    Foto: Greg Cox.

    DET BÄSTA
    • Ett designdrivet safariboende som tar bort allt beige ur bushen
    • Beläget på privat koncession i Greater Kruger
    • Safari med master trackers, bush walks och anti-poaching-uppvisningar
    • Uppvärmda privata plungepools, utomhusduschar, golvvärme och till och med tv
    • Varierande måltider, från vedugnsbakad pizza till braai under stjärnhimlen

    SÅDANT SOM KAN PÅVERKA DITT VAL
    • Den färgstarka estetiken är maxad, kanske överväldigande i bushen för en del
    • Endast barn från 10 år välkomna 
    • Spa saknas tills vidare (det är dock under uppbyggnad)
    • Flyg till Hoedspruit samt 45 minuters bilresa krävs för att nå Masiya’s

    DETTA ÄR MASIYA’S CAMP
    Masiya’s Camp, som öppnade i juni 2025, är en exklusiv luxury safarilodge intill Sydafrikas Greater Kruger National Park och det är senaste tillskottet i Royal Malewane-familjen. Som i sin tur är en del av The Royal Portfolio, kända för hotell som The Silo i Kapstaden och La Residence i Franschhoek. Safarilägret är döpt efter Wilson Masiya, en av världens få master trackers. Han föddes i Moçambique och flydde inbördeskriget till fots genom Kruger, en 130 kilometer lång vandring tillsammans med sin familj. Wilson, den första spåraren i Royal Malewane, blev snabbt en levande legend i bushen och arbetade sida vid sida med head safari game ranger Juan Pinto i över ett decennium. Masiya’s Camp är byggt till Wilsons minne och bär på hans närvaro i varje detalj.

    Foto: Greg Cox.

    Safari i Sydafrika – så tar du dig till Masiya’s Camp

    För att nå Masiya’s Camp flyger du till Hoedspruit, vars lilla flygplats har dagliga direktförbindelser med Kapstaden och Johannesburg. Därifrån tar det cirka 45 minuter med jeep.

    Safarilägret ligger på privat koncession, vilket ger gäster tillgång till både Krugerområdets rika djurliv och den avskildhet som bara ett privata reservat erbjuder. Har du tur börjar safarin redan på vägen till Masiya’s, så håll utkik efter djur från fönstret.

    Konst av Tafadzwa Tega.

    Foto: Greg Cox.

    Foto: Lourenco Afonso.

    Safarilodge designad med maximalism, färg och konst

    Vid ankomst möts vi av iskallt iste och gott om mänsklig värme. Värmen kan även sägas vara en slags synonym med hela Masiya’s Camp: det är en maximalistisk dröm. Puderrosa tälttak möter bjärt safarigröna detaljer, purpur, korall och tropiskt blått. Inredningen är rik på textur, med soffor klädda med ikattyger, blommiga sänggavlar, cirkusliknande tak draperade i randig textil. Persiska mattor blandas med indiska och östafrikanska dörrar – och automatiska dörrar av glas! Något undertecknad aldrig någonsin varit med om i bushen, någonstans.

    De iögonfallande detaljerna slutar inte där, för Masiya’s är även smyckad med sagolik konst signerad bland annat Kate Gottgens och Tafadzwa Tega. Allt är minutiöst kuraterat av Liz Biden, som grundade The Royal Portfolio tillsammans med sin make Phil 1999. Numera är det deras son Matthew som är vd för företaget.

    Foto: Greg Cox.

    Foto: Lourenco Afonso.

    Foto: Greg Cox.

    Foto: Lourenco Afonso.

    Foto: Greg Cox.

    Foto: Lourenco Afonso.

    Tältsviter med privat plungepool och utsikt över bushen

    Lägret är inte stort, det består av sex fristående tält – eller låt oss kalla dem för vad de verkligen är: sviter – som är minst sagt enorma. Inredningen präglas av en nyans, så som blått eller rött, men är alla dekorerade med handplockad konst. Samtliga har också sin egen lounge, stort badrum med badkar och sovavdelning med dressing room.

    Inte nog med det, här finns även både luftkonditionering och takfläktar, golvvärme, wi-fi och pop-up-tv. Sovrummet vetter mot en privat terrass av trä med loungefåtöljer, plungepool och en skuggad sala för privata måltider med utsikt över bushen.

    Wilson Masiya, den master tracker som Masiya’s Camp är döpt efter.

    Foto: The Royal Portfolio.

    Game drives och master trackers – safari med arv och djup

    Juan Pinto och Wilson Masiya arbetade tillsammans i över tio år – de var ett legendariskt radarpar i vilket Juan körde och Wilson spårade. Deras filosofi lever vidare i dagens safariteam, som inkluderar de enda två master trackers som arbetar i hela Greater Kruger; vid sidan av Juan är det även Lucas Mathonsi. Ett drygt dussin sydafrikaner kan i dag titulera sig den mästarvärdigheten som kan ta flera årtionden att förtjäna.

    Dagarna börjar i gryningen och det spelar ingen roll hur många man åker på. För ingen är någonsin den andra lik, och därmed aldrig någonsin tråkig. Bara att vara ute i naturen, i tystnaden, i flera timmar, är en upplevelse. Så när det blandas med (ja, förlåt det trötta uttrycket) magiska möten med elefanter, giraffer, zebror, bufflar, noshörningar, lejon… Det är obeskrivligt och blir omedelbart minnen för livet.

    Utöver klassisk safari i öppna Toyota Land Cruiser erbjuds bush walks, helikopterflygning, anti-poaching-uppvisningar och besök på Royal Malewane Conservation & Research Centre. Allt bidrar till fördjupad kunskap om bushens hela ekosystem liksom människorna som gör allt de kan för att bevara det.

    Foto: Lourenco Afonso.

    Matupplevelser i bushen – pizza, à la carte och braai

    Trots den hyfsat ringa storleken behöver du aldrig äta måltider vid samma plats på Masiya’s Camp. Frukost, såsom pocherade ägg i chakalaka, kan serveras på den egna terrassen. Mer vanligt än så är förstås att äta frukost ute i bushen, under dagens första game drive. Senare, kanske lunch vid poolen. Precis som frukost är förstås sundowners vid solnedgången ute på safari ett (frivilligt förvisso) måste, innan middagen kan bestå av allt från trerätters under bar himmel med noga utvalda viner från några av Afrikas främsta vingårdar. För den som önskar finns även ett interaktivt kök där det arrangeras braai och går att baka pizza. 

    Foto: Greg Cox.

    Sammanfattningsvis… en lyxlodge med själ

    Masiya’s Camp är ett safariläger med lika delar fascinerande historia som spännande design. Här finns det överdådiga – persiska mattor, modern konst, plungepools och vällagade middagar. Men också det avskalat själsliga: den omedelbara närheten till bushen, aporna som stjäl bröd från lunchbordet, fantastiska guider och Wilson Masiyas allestädes närvarande ande. Det är ett givet val för safari i Sydafrika för dig som är intresserad av design. Men också en plats där du lär dig något om världen i stort – och tar med dig ovärderlig kunskap hem. 

    PRIS: Från cirka 27 000 kronor per natt, inklusive samtliga måltider, tilltugg, husets alkohol och två game drives om dagen.

    TOTALT BETYG: 9/10.

    Foto: Greg Cox.

    Läs mer om Afrika i RES

    Zimbabwe: Unika äventyr bortom safariträngseln
    Sydafrika: Möt matkreatörerna i Kapstaden
    9 tips på ön Sal i soliga Kap Verde

  • Vermelho Hotel: Kika in i Christian Louboutins nya lyxvillor i Portugal

    Vermelho Hotel: Kika in i Christian Louboutins nya lyxvillor i Portugal

    Modeskaparen bakom de röda sulorna öppnar två exklusiva designvillor i Alentejo – komplett med pool, personlig inredning och tillgång till Vermelho Hotel.

    Christian Louboutin, den franske designern som blivit världsberömd tack vare sina röda skosulor, fortsätter sin satsning med boutiquehotell i Portugal. Två år efter lanseringen av Vermelho Hotel i Melides – ett färgsprakande designhotell i kustregionen Alentejo – utökas nu sin hotellportföljen med två privata villor: La Salvada och La Maison des Bateaux.

    Villorna är tänkta för gäster som söker lyxigt boende i Alentejo, men med större avskildhet än ett hotellrum. Båda villorna är belägna nära huvudbyggnaden Vermelho och erbjuder full utrustning för självhushåll, men villagäster har också tillträde till hotellets restaurang, bar och wellnessfaciliteter. Båda är en del av Vermelhos samarbete med Marugal Hotel Management som är specialiserade på småskaliga, unika boutiquehotell i Europa.

    Boka rum på Vermelho Hotel här

    La Salvada – rosa kasbah med takterrasser och plunge pool

    La Salvada är en tvåvåningsvilla i kasbahstil, målad i en dämpad ton av rosa och designad av den egyptiske arkitekten Tarek Shamma. Här samsas två sovrum med takterrasser, 360-gradersutsikt över landskapet och ett färgskalor som går i nyanser av sand, rött och blått. Utomhus finns privat trädgård, eldstad och en plunge pool. Här finns plats för fyra gäster.

    La Maison des Bateaux – maritim lyx bland risfälten

    La Maison des Bateaux har inspirerats av lokala båthus. Fasaden är vitputsad med blå detaljer, och innanför väntar nautisk design, fartygsfönster i badrummen, konstverk från Louboutins egen samling och ett trädäck med direkt tillgång till en privat pool. Villan rymmer upp till sex gäster. 

    Båda villorna vardagsrum, matsal, kök och badrum i elegant portugisisk-fransk design.

    Vad kostar det?

    Ja, billigt är det inte… Priset för en natt i La Maison des Bateaux kostar från 1 700 euro (cirka 18 950 kronor). La Salvada är ännu dyrare: från 2 200 euro (cirka 24 500 kronor) per natt. För det får du förstås gott om flamboyans, eklektisk stämning och massor av sällsynt charm.

    LÄS MER I TRAVEL NEWS:
    Christian Louboutins lyxhotell öppnar två nya villor

    Kika in i de nya villorna på Vermelho Hotel här:

    Foto: Vermelho Hotel.

    Fler RES-tips i Portugal

    REPORTAGE: Hotellen som blåser nytt liv i centrala Portugal
    GUIDE: Centrala Portugal
    Alentejo – orört i Portugal

  • Lågsäsong på Menorca: Stränder, god mat och stillhet i solen

    Lågsäsong på Menorca: Stränder, god mat och stillhet i solen

    Under högsommaren är Menorca en myllrande semesterö. RES valde därför att resa hit framåt sensommaren – en tid då solen fortfarande värmer, men stränder, restauranger och hotell återfår sitt lugn.

    TEXT: Linda Iliste

    RES guide till Menorca:
    Tips på hotell, krogar, sevärdheter och upplevelser

    Det är svårt att föreställa sig att Medelhavet kan anta fler nyanser av blått. Vid Son Saura – där Bellavista och Banyuls breder ut sig i en av öns mest rofyllda vikar – virvlar färgerna mellan azur, safir och turkost. Vi flyter i det stilla vattnet, låter vågorna vagga oss. Nästan inga andra syns till. När lågsäsongen sveper in med sin milda närvaro känns det som om ön håller andan, bara för vår skull.

    Foto: www.menorca.es

    Cykeltur till en lantlig restaurangupplevelse

    Vi låter dagarna få en egen rytm. Cyklar längs stenmurade stigar med havet som följeslagare. När solen står som högst landar vi på Sa Clarisa, en lantlig restaurang en bit inåt landet. Under en pergola, omgiven av lerkärl och kryddörter, får vi in lunchen: en generös tomatsallad med ost från det närliggande mejeriet. Smaken är en perfekt balans av sötma, sälta och nötighet. Till det: nybakat bröd, lokala oliver, en karaff kylt vitt vin och en skål aubergineröra med mynta.
    – Tomaterna är från trädgården där, säger servitrisen och nickar mot grönsakslandet bakom oss.
    Allt smakar som om det just lyfts upp ur jorden. Det mättar – och stannar kvar.

    Foto Daniel Schäfer.

    Menorcas charm i lågmäld form

    Menorca är inte Balearernas största ö. Inte heller den mest omskrivna. Kanske är det just därför den behåller sin karaktär. Från Mahón i öst – där Hauser & Wirth förvandlat ett gammalt sjukhus till konstcentrum – går det att korsa ön till Ciutadella i väst på bara ett par timmar. Men det finns ingen anledning att skynda. Längs vägen väntar gårdsbutiker med ost, vin och sobrasada, och vandringsleden Camí de Cavalls slingrar sig mjukt, 185 kilometer längs hela kusten.

    Foto: Alamy.

    Ekar, olivlundar och världsarv av sten

    Menorcas styrka ligger inte bara i hav och stränder – även om vi gärna återvänder till Cavalleria och Tirant. Det är landskapet självt som bär på variation: ekar övergår i olivlundar, som följs av pinjeskog, som byts mot klippor och slutligen möter havet. Hela ön är klassad som biosfärområde av Unesco, något som märks i det bevarade och försiktigt brukade. Små jordbruk, fält med åsnor, stigar där tiden går långsamt.

    Ur marken reser sig även resterna av något äldre. Navetas, gravar formade som uppochnervända skepp, och talayots, torn från bronsålderns samhällen. Tillsammans med T-formade taulas bildar de en unik förhistorisk kulturmiljö, sedan 2023 världsarvslistad. 

    Foto: Press.

    Fantastisk fiskrätt vid havet i Fornells

    Vi styr norrut mot Fornells, en fiskeby där viken kluckar mot låga kajer. Här, på krogen Sa Llagosta, lagar David de Coca Menorcas mest berömda rätt: caldereta de langosta. Han kokar hummergrytan enligt tradition, men med egen kulinarisk fingertoppskänsla. Buljongen är smörig och salt. Den smakar som ett minne. Efteråt trampar vi vidare. Vägen går genom fält, förbi stenmurar, genom byar där det mesta tycks vila.

    Foto: JR Harris.
    Foto: Pelayo Arbués.

    Stadsvandring i medeltida Ciutadella

    Så småningom når vi Ciutadella. Staden där tempot aldrig tycks höjas. Gatorna slingrar genom medeltida kvarter, bilfria och ljusblekta. Med guiden Francis Hoare vandrar vi mellan gallerier och butiker, in bland avarcasskomakare och lokala designers. På restaurangen Pinzell får vi samtida tolkningar av traditionella tapas. 

    Foto: Art Sanchez.

    Historisk dvala på Palacio Squella

    Bakom en solblekt fasad på en bakgata väntar nästa tidslager. Palacio Squella är ett enormt 1600-talspalats som stått tomt i decennier. Rummen ligger övergivna, och vi strosar andäktigt omkring bland dammiga vinflaskor, spruckna väggar, möbler som det var längesedan någon alls använde. Den småskaliga hotellkedjan Vestige Collection, som föredrar att kalla sig kulturvårdare, har köpt fastigheten med ambitionen att återställa den. Men öppningsdatumet ligger fortfarande långt in i framtiden.

    Foto: Gabriele Merolli.

    Lantlig agriturismo på lyxiga Son Vell

    Vi checkar istället in på deras första öppning på ön: Son Vell, en kvart söderut. Ett gods från 1700-talet som nu blivit en stillsam agriturismo, vars 180 hektar jord och trädgård löper ut som ett lapptäcke mot horisonten. Här ramar låga murar in vinrankor, citruslundar och fikonträd. I huvudbyggnaden – ett varsamt restaurerat casa señorial – finns sex sviter. Runt om ligger nybyggda enplanshus, med privata uteplatser där skuggorna faller mjukt mellan träden.

    Boka rum till Son Vell här

    Foto: Gabriele Merolli.

    Vid poolområdet där det doftar lavendel i värmen träffar vi yogaläraren Ivon Brull, hänger med i morgonklassen hon leder i trädgården. Dagen efter finns allt möjligt att välja mellan: en tur med cykel till havet. Ridning i solnedgången. En liten matlagningskurs i köket eller bara en bok i skuggan. Allt känns lika lockande. 

    Kvällsmeny som speglar ön

    När kvällen kommer slår vi oss ner på krogen Vermell. Dörrarna står öppna mot den kvardröjande värmen. Kocken Joan Bagur, uppvuxen på ön, serverar även han maträtter där platsen tar plats. Räkfyllda zucchiniblommor, grillade grönsaker skördade samma morgon, spädgris med kaneläpplen. Vinet är kylt, vinden mjuk. När solen går ner är den rosa. Sakta, sakta tar stjärnorna tar över.

    Foto: Gabriele Merolli.

    Senare, när vi vandrar tillbaka till vårt rum på Son Vell, har lyktor tänts längs gångstigarna. Sorlet från andra kroggäster blir allt mer fjärran, snart hörs bara cikador. På Menorca är lågsäsongen inte bara en period – den känns som ett sinnestillstånd. Ibland är det först när allt tystnar, som allt verkligen också börjar kännas.

    Foto: Gabriele Merolli.

    Läs mer om Spanien i RES

    RES favoriter i San Sebastián: Massor av tips på hotell, krogar, barer, shopping och sevärdheter
    Från cava till craft beer – Madrid är Europas mesta ölstad 2025
    Miniguide: 5 hotell för avskild lyx på Ibiza

  • Guide: Menorca, Spanien

    Guide: Menorca, Spanien

    Menorca, Balearernas näst största ö, hamnar ofta i skuggan av sina grannar Mallorca och Ibiza – men just därför har ön bevarat sin egen rytm.

    Här möts stillsamma stränder, gröna landskap, förhistoriska världsarv och en matkultur som förenar tradition och nytänkande.

    TEXT: Linda Iliste

    Foto: Foto Pelayo Arbués.

    Läs hela RES reportage från Menorca:
    Lågsäsong på Menorca – Stränder, god mat och stillhet i solen

    RES HIT

    Det går reguljärflyg till Menorca flygplats (MAH) via bland annat Barcelona och Madrid med flygbolag som Vueling, Iberia och Ryanair.
    Paketresor kan bokas via svenska arrangörer som Ving och TUI.

    NÄR?

    Menorca har ett klassiskt medelhavsklimat med varma somrar och milda vintrar.
    Högsäsongen inträffar mellan juni och augusti då temperaturen ofta når 30°C.
    Våren och hösten är svalare, runt 20–25°C, och ett bra tips för dig som önskar ett lugnare tempo.
    Vinterhalvåret är mildare och passar för aktiv semester med vandring och cykling.

    Hotellet Son Vell. Foto: Gabriele Merolli.

    3 x hotell på Menorca

    1. SON VELL
    En gång en 1700-talsfinca, nu återuppstått som ett agrotourismhotell som drivs av hotellkedjan Vestige Collection som identifierar sig som kulturvårdare. Huvudbyggnaden har 33 eleganta sviter och det finns nya rum uppförda i den lummig trädgården bland grönsaksodlingar, oliv- och citrusträd. Det finns även två pooler, två restauranger (en öppen på dagen, en öppen på kvällen) och två barer (en vid poolen, en i huvudbyggnaden) samt ett rum för spabehandlingar. Aktiviteter erbjuds och det är gratis att låna cykel.
    ADRESS: Camí de Son Vell, Ciutadella

    Boka rum på Son Vell här

    2. FAUSTINO GRAN
    I tre palats från 1500- till 1700-talen har ett av Ciutadellas mest personliga hotell vuxit fram. Faustino Gran rymmer 56 rum och sviter, några med utsikt mot katedralen, andra med fönster som vetter ner mot hamnen. De gamla stenvalven döljer ett spa, trädgårdarna gömmer två pooler. I restaurangen lagas medelhavsmat på råvaror från hotellets egen ekologiska gård – en sällsynt lyx mitt i den medeltida stadskärnan.
    ADRESS: Calle Sa Muradeta 22, Ciutadella de Menorca

    Boka rum på Faustino Gran här

    Foto: Gabriele Merolli.

    3. TORRALBENC
    Utanför Alaior ligger Torralbenc, en före detta lantgård som förvandlats till boutiquehotell. De vitkalkade byggnaderna från 1800-talet har restaurerats med respekt för traditionell menorcansk arkitektur, och rummen sprids ut bland gårdens trädgårdar och vinodlingar. Här finns en pool med utsikt över landskapet, ett litet spa och en restaurang som lagar säsongsbetonade rätter på råvaror från den egna marken och närliggande gårdar. Sedan 2016 produceras även hotellets eget vin.
    ADRESS: Alaior, Menorca

    Boka rum på Torralbenc här

    Foto: Gabriele Merolli.

    4 x restauranger på Menorca

    1. SA LLAGOSTA
    Känd krog i fiskeorten Fornells, där kocken David de Coca tillagar öns mest klassiska rätt: hummergrytan caldereta de langosta. Enkel miljö, makalös smakupplevelse.
    ADRESS: Carrer Gabriel Gelabert 12, Fornells

    2. PINZELL
    Tapasrestaurang i Ciutadella där klassikerna får en kreativ tolkning. Modern känsla och fokus på lokala råvaror.
    ADRESS: Carrer de Sant Crist 12, Ciutadella
    www.pinzellrestaurant.com

    Foto: Gabriele Merolli.

    3. SA CLARISA
    Lantlig restaurang inbäddad bland olivträd. Menyn har gott om grönsaker från den egna trädgården. Fin service och goda viner.
    ADRESS: Camí de Son March S/N, Finca Son Vell, Ciutadella de Menorca

    Boka bord på Sa Clarisa här

    4. VERMELL
    Son Vells finare krogalternativ, öppet på kvällen, där kock Joan Bagur lagar mat inspirerad av Menorcas säsonger.
    ADRESS: Camí de Son Vell, Ciutadella

    Boka bord på Vermell här

    Foto: Daniel Ferrandiz Mont.

    3 x stränder på Menorca

    1. SON SAURA
    En av Menorcas största och mest kända stränder, med långgrunt turkost vatten och mjuk vit sand. Lämplig för familjer, men under lågsäsong nästan folktom. Ligger utanför Ciutadella.

    2. CALA CAVALLERIA 
    Ikonisk strand utmed nordkusten, känd för sina klippor och den rödbruna sanden och leran som används till lerinpackningar vid spabehandlingar. Ligger vid Es Mercadal.

    4. PLAYA DE TIRANT
    En stillsam strand med gyllene sand och grunt vatten. Här passar många på att snorkla. Ligger nära Fornells.

    Foto: Daniel Schäfer.

    5 x att göra på Menorca

    1. BESÖK HAUSER & WIRTH MENORCA
    Internationellt uppmärksammat konstcentrum beläget i Mahóns hamn på ön Illa del Rei. Omfattar gallerier, skulpturpark och restaurang.
    ADRESS: Isla del Rey, Mahón
    www.hauserwirth.com

    2. VANDRA CAMÍ DE CAVALLS
    185 kilometer lång, historisk rid- och vandringsled som löper runt hela ön. Perfekt för dagsvandringar eller cykelturer mellan byar och badvikar.
    www.camidecavalls360.com

    3. UPPTÄCK CIUTADELLA
    Menorcas tidigare huvudstad med medeltida stadskärna. Präglas av gamla byggnader, bilfria gränder och små butiker som säljer lokalt hantverk och de traditionella sandalerna avarcas. Vill du ha en guide rekommenderas brittiska Francis Hoare som varit bosatt på Menorca i flera årtionden. Han pratar engelska, spanska, katalanska och italienska.

    Kontakta Francis Hoare här

    Foto: Eneko García de Madinabeitia / Menorca a la Vista.

    4. SE DE ARKEOLOGISKA PLATSERNA TALAYOTIC MENORCA
    Det finns förhistoriska platser – navetas, talayots och taulas – som är unika för Menorca, uppförda för över 3 000 år sedan och sedan 2023 världsarvslistade av Unesco. Exempel är Naveta d’es Tudons, Torre d’en Galmés och Torralba d’en Salort, men det rekommenderas att läsa på iförväg för att hitta dem som just du tycker är mest spännande att se på nära håll.
    www.menorcatalayotica.info

    5. UTFORSKA PALACIO SQUELLA
    Har du tur och frågar Francis snällt… Kanske han kan visa dig runt inuti 1 900 kvadratmeter stora, förfallna 1600-talspalatset Palacio Squella i hjärtat av Ciutadella. Fastigheten ägs i dag av Vestige Collection som planerar öppna den som hotell i framtiden.
    ADRESS: Carrer de Sant Sebastià, Ciutadella
    www.vestigecollection.com

    MER INFO
    www.menorca.es

    Foto: Pelayo Arbués.

    Läs mer om spanska öar i RES

    9 favoriter på Gran Canaria
    Topp 10: Bäst hotell i Palma de Mallorca
    Kanarieöarna och Madeira: På ny kryssning i bekanta vatten

     

  • Stockholms nya skärgårdsjuvel: Nämdöskärgårdens marina nationalpark

    Stockholms nya skärgårdsjuvel: Nämdöskärgårdens marina nationalpark

    Den 5 september invigs Nämdöskärgården nationalpark – Sveriges 31:a nationalpark och den första marina på ostkusten.

    Bara en timmes båtfärd från Stockholm väntar en marin vildmark på 25 000 hektar, där 97 procent är vatten och resten ett myller av öar, kobbar och skär i Stockholms skärgård.

    Skärgårdslandskap av världsklass

    Nämdöskärgården är en av Östersjöns största sammanhängande skärgårdar. Här möts karga ytterskär, blommande sommarängar och tångskogar under ytan. Området skyddar unika undervattensmiljöer och en rik biologisk mångfald. Från kajaken eller båten kan du glida fram genom stilla sund och naturhamnar, ofta med sällskap av havsörn eller säl.

    Foto: Länsstyrelsen Stockholms län.

    Invigningsvecka med aktiviteter

    Invigningen den 5 september blir startskottet för en hel vecka, 30 augusti–7 september, fylld av guidad båttur i skärgården, föreläsningar om Östersjön, historiska båtbyggen och berättelser om konstnären Bruno Liljefors på Bullerö. Här hålls öppet hus i jaktstugan och gratis båttransporter tar besökare till hjärtat av nationalparken.

    Men det finns redan mycket att göra i Nämdöskärgården som sådan. 

    10 tips – att göra i Nämdöskärgården

    1. GLAMPING PÅ NÄMDÖ
    I Solvik hittar du Nämndö Glamping med canvas-tält, Wi-Fi, restaurang, sandstrand och bastu. Här får du bekvämligheten av ett hotell, men sover mitt i naturen.

    www.spottocamp.com

    2. BASTU MED HAVSUTSIKT
    På Idöborg finns panoramabastu med relaxrum och utsikt över öppet hav. Även Bullerö och Nämdö (Långvik) har bastur som bokas och betalas via Swish.

    www.idoborg.se

    3. TÄLTA PÅ BULLERÖ
    På Bullerös tältäng får du slå upp tält gratis. Här finns servicehus med dusch, grillplats och möjlighet att hyra bastu.

    www.sverigesnationalparker.se

    4. BO I HISTORISK MILJÖ
    Bullerös gästhem erbjuder parstugor och större villor med havsutsikt. Perfekt för den som vill kombinera bekvämlighet med skärgårdsromantik.

    www.sverigesnationalparker.se

    5. VANDRA PÅ BULLERÖ
    Följ natur- och kulturstigarna till Bruno Liljefors jaktstuga och Skärgårdsmuseet.

    www.lansstyrelsen.se

    6. ÄT VID VATTNET PÅ IDÖBORG
    Här öppnar i sommar en ny strandbar med restaurang, bar, kajakuthyrning och bastu. Håll utkik i kalendariet på Idöborgs hemsida.

    www.idoborg.se

    7. HANDLA OCH FIKA I SOLVIK
    Handlarn i Solvik är både livsmedelsbutik och Systembolagsombud. Ett perfekt stopp för att fylla på med proviant eller köpa lokala delikatesser.

    www.namdosolvik.com

    8. BESÖK RÖGRUND
    Den lugna ön har vandrarhem och servering samt gästbrygga. Ett bra stopp för lunch eller övernattning på din tur genom skärgården.

    www.explorearchipelago.com

    9. BÅTLUFFA MED RODDBÅT
    Testa Skärgårdens båtluffarled och ro mellan öar som Karklö och Gällnö.

    www.explorearchipelago.com

    10. CYKLA PÅ NÄMDÖ
    Följ skyltade cykelstigar från Östanviks gård ut mot utsiktsplatser och hembygdsgårdar.

    www.facebook.com/OstanviksGard

    Så tar du dig till Nämdöskärgården

    Under juni–september går Waxholmsbolagets båtar från Stockholm till Nämdöskärgården. Från Stavsnäs kan du ta båttaxi direkt ut till övärlden, perfekt för en weekend eller dagsutflykt.

    Foto: Länsstyrelsen Stockholms län.

    Hitta mer inspiration inför Sverigeresan

    Sov i tornsvit på nytt hotell i Malmö
    Hemester: 7 tips på coolcation i Sverige
    Glampingyra: RES listar 20 tips på lyxcamping i Sverige 2025

  • På höstlig drift i New England

    På höstlig drift i New England

    New England är präglat av politiska dramer och lojt kustliv. RES har gett sig ut på en roadtrip längs vägarna i ”Amerikas vind” och hittat skaldjur på tallriken, mode för miljoner och traditioner med starka rötter.

    TEXT: Linda Iliste.

    På väg norrut längs Route 1A som snirklar sig längs en bit av kusten i södra Maine går resan rakt in i ett tredimensionellt vykort av denna USA:s nordostligaste utpost.

    Foto: Visit Maine.

    Utanför bilens fönster: en perfekt sinnebild av New England i form av kurviga vikar, väderbitna fyrtorn och skaldjursrestauranger. Sakta men säkert håller allt på att ömsa färgskinn: från grönt och blått till gult, rött, orange och nära nog guld.

    Sex delstater i nordöst

    Utöver Maine innefattar regionen delstaterna Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire och Vermont.

    Foto: Discover Newport.

    Vid Cape Neddick parkeras bilen för att se det 130 år gamla fyrtornet Nubble. Spektakulärt placerat på en liten ö utanför skäret vid York River är fyren den mest berömda på hela kontinenten. Österut smälter himlens blekblå färgtonerna samman med Atlanten. Cape Neddick ligger mitt mellan de måleriska strandorterna York och Ogunquit. Stora villor smyckar klipporna med sina vita fjällpaneler och svarta fönsterluckor. Hemmen är döpta till påhittiga namn som Sea’s the Day och Cliff Cottage.

    Foto: Meredith Brockington / Twelve.
    Foto: Cody James Barry / Twelve.

    Avspända ungdomar i seglarskor, shorts och polotröjor strosar längs strandpromenaderna. De liknar vandrande annonser för Ralph Lauren, Gant eller Tommy Hilfiger.

    Regionala traditioner

    Den karakteristiska New England-stilen som modehusen framgångsrikt paketerat kommer ursprungligen från Ivy League-universiteten som samtliga ligger här.
    – Det som utmärker New England, oavsett om man talar om mode eller mat, är bevarandet av regionala traditioner, menar Colin Wyatt som är kock på restaurangen Twelwe i Maines huvudstad Portland.

    Foto: Meredith Brockington / Twelve.

    Många av traditionerna har sekler på nacken. Det är ovanligt i ett land så ungt att det ibland skämtsamt påstås sakna historia. Ett av New Englands smeknamn är ”Amerikas vind” eftersom det moderna USA:s första boplatser grundades vid Massachusetts kust där de steg i land. Portlands anor sträcker sig tillbaka till 1630-talet.

    Foto: Harbor Fish Market.

    Foto: Discover Newport.

    Staden är känd för sitt pulserande konstnärsdistrikt liksom hamnområdet Waterfront där lilla men betydelsefulla Harbor Fish Market ligger.
    – Vår färska hummer kommer dagligen därifrån. Ambitionen är att menyn ska bestå av så lokalt producerade råvaror som möjligt. Vi är stolta över vårt arv, berättar Colin.

    Foto: Meredith Brockington / Twelve.

    Arvet präglas framför allt av gamla pengar och marin naturromantik.

    Lyxigt, men lojt

    Det har skapat en alldeles särskild livsstil som genom århundradena lockat både överklassen och de kreativa särlingarna. I New England uppskattas ett lojt kustliv som visserligen är luxuöst, men i en slags motsatt anda till västkustens fixering vid palmer, pooler och plast.

    Foto: Discover Newport.

    Den gemensamma fäblessen stavas i stället historia, akademi och kulturliv. “Vi kommer inte först och främst hit för att göra denna värld till den bästa tänkbara boningsplats, utan vi kommer hit för att leva ett liv”, skrev Henry David Thoreau i Cape Cod. Då hade författaren bosatt sig vid New Englands kust efter sin drygt två år långa vistelse i en stuga utanför Concord, Massachusetts, som i sin tur resulterade i den stilbildande romanen Skogsliv vid Walden.

    Foto: Discover Newport.

    I Walden lärde sig Thoreau att uppskatta naturen. Han är i gott sällskap. Många notabla personligheter har låtit sina livsverk inspireras av detsamma.

    Naturen som musa

    Regionen fördjupade Ralph Waldo Emersons tankar om transcendentalism, fick Herman Melville att penna Moby Dick och Nathaniel Hawthorne att etablerade den amerikanska novellen som konstform. Howard Hughes kraschade flygplan här och otaliga välbeställda handelsmän har dragit sig tillbaka vid Rhode Islands stränder för att roa sig med golf, polo och debutantbaler.

    Bellevue Avenue. Foto: Discover Newport.

    Ett fönster till en annan tidsålder

    Det märks i hamnstaden Newport, Rhode Island. I kvarteren kring prominenta Bellevue Avenue ligger de gamla industrimagnaternas herrgårdar fortfarande kvar.
    – Husen öppnar ett fönster till en annan tidsålder, förklarar Paul Miller, kurator på The Preservation Society of Newport County som sköter om ett tiotal och håller dem öppna för allmänheten.
    – De illustrerar de finaste framgångarna inom amerikansk byggnadsstil, konst och landskapsarkitektur från kolonialtiden fram till ”the gilded age”, den gyllene eran, vid 1900-talets början.

    Foto: Visit Rhode Island.

    Vi stannar till på The Breakers som den mäktiga familjen Vanderbilt försynt kallade för sin sommarstuga. Det liknar mer ett slott.

    Tolerans för excentriker

    Egendomen blev arkitekten Richard Morris Hunts sista skapelse och är en rikt ornamenterad Beaux-Arts-historia. Överdådet sträcker sig hela vägen ut i trädgården som dekorerats med importerade växter från Afrika.
    – På ytan är Newport imponerande orört av tidens tand. Men även om många inflytelserika familjer kommer hit är det också en banbrytande plats. Skribenten John Gunther sa det redan på 40-talet när han påstod att det i New England finns mer tolerans för excentriker än i någon annan region i landet, fortsätter Paul.

    Foto: P-Town Tourism.

    Vi möts av sådan livlig, bohemisk frigjordhet när vi rullar vidare till Cape Cod som från Massachusetts kust sträcker sin smala sandkrok ut i Atlanten.

    Som en evinnerlig Prideparad

    På yttersta spetsen når vi Provincetown, i folkkär mun ofta kallad P-Town, vars färgstarka stadskärna utgör ett av New Englands främsta kulturcentrum. Toleransen märks tydligt. Huvudströget Commercial Street som kantas av gallerier, teatrar och butiker, är som en evinnerlig Prideparad.

    Foto: P-Town Tourism.

    Här driver Larry Luster Ciro & Sal’s. Det är en av P-towns mest kända mathak, och Larry har jobbat här sedan 1967, är upplärd av Ciriaco Cozzi som grundade Ciro & Sal’s på 50-talet.
    – I P-Town är det lugnt men mycket människor och kultur, det bästa av två världar, säger Larry medan han serverar italienska recept på lokala råvaror och dagsfärsk fisk.

    Foto: Ciro & Sal’s.

    Släkten Kennedy

    Många kallar Cape Cod för New Englands hjärta. Ett av skälen är att det i den lilla byn Hyannis Port ligger ytterligare ett berömt sommarhus, släkten Kennedys. Likt de första bosättarna i Boston som började resa till halvön på 1500-talet ville Joseph P. Kennedy byta het asfaltsdjungel mot behagligt kustliv.  Han köpte ett hus i byns sjösida 1926. Drygt 30 år senare var det hit Richard Nixon ringde för att gratulera John F. Kennedy till posten som USA:s president. Precis som Henry David Thoreau älskade JFK Cape Cod. I sommarhuset kunde släkten umgås ostört.

    Foto: Visit Cape Cod / Paul Scharff.

    Om favoritplatsen sa brodern Ted: ”Vi seglar ut i Nantucketsundet. Bränningarna är skonsamma. Himlen är blå. Måsarna betraktar oss från ovan och det blåser en varm bris. Alla är samlade, omgärdade av lycka och kärlek.”
    – I dag består The Kennedy Compound av fem hus men de går inte att besöka, berättar Lee McGraw som arbetat som chefsintendent på The JFK Museum i Hyannis vilket skildrar familjens liv på Cape Cod.
    Turister kommer hit för att gå i familjens fotspår och multimediauställningen på museet tar en allra närmst, hela vägen in bland privata fotosamlingar.

    Foto: The JFK Museum.

    Saltstänkta sanddyner

    Vidare längs Cape Cods genomfartsled US-6 flödar ljuset in i bilen och ned över National Seashores sex mil saltstänkta sanddyner på nordöstra sidan. Semestersäsongen infaller traditionellt mellan de amerikanska helgdagarna Memorial Day i maj och Labor Day i september. Men Cape Cod är lika vackert under hela året, kanske allra mest nu när hösten inträder. Stränderna lockar till sol och bad under sommaren och fylls på vintern av rofyllda flanörer.

    Foto: Visit Cape Cod / Randi Baird.

    Oavsett säsong går det alltid att hitta en bra sjökrog som serverar ostron med riven pepparrot och citron, purfärsk krabba och clam chowder, den krämiga musselsoppan som är en lokal specialitet.

    Hummer lagad efter provinsiell sed

    En av de främsta restaurangerna i New England ligger på Chatham Bars Inn, ett praktfullt gammalt hotell nere på Cape Cods sydligaste udd.
    – Jag lagar min hummer enligt provinsiell sed, med stengropar på stranden som värms upp av öppen eld, berättar kökschefen Andrew Chadwick när vi delar ett glas chardonnay på en av restaurangens verandor.

    Foto: Chatham Bars Inn.

    En stund senare går Andrew ut i köket för att tillaga middagen, sex traditionella rätter som han personligen valt ut. Det är en sublim upplevelse som består av bland annat ugnsbakad havsaborre och ceviche med hummer, kokos och chili. Vi sitter kvar i timmar medan solen sänker sig över Atlantens blågröna vågor. Ett par dagar senare är det dags att bege sig ut i detta blågröna.

    Foto: Visit Rhode Island.

    Segelbåtar och pepparkakshus

    Segling är populärt i New England och Newport har i över tre sekel hållit hov som världens seglarhuvudstad. För egen del blir det däremot färja till ön Martha’s Vineyard i Nantucketsundet. Turen passerar storslagna villors prunkande trädgårdar som ofta har en egen sandstrand i anslutning till en brygga. Den blå bukten är vitprickig av båtar. Landstigningen sker vid Oak Bluffs. Byn är berömd för sina så kallade pepparkakshus, ett särskilt slags viktoriansk arkitektur som återfinns i stadskärnan.

    Foto: Visit Martha’s Vineyard.

    De små regnbågsfärgade stugorna med spetsiga tak och charmiga verandor har tematiska utsmyckningar på torn, tinnar och kornischer. Allt ser ut att vara hämtat ur en sagobok. Ken Goldberg från öns handelskammare agerar sällskap.
    – Jag har bott här nästan hela mitt liv men kallas fortfarande för en ”wash-ashore”, skrattar han och refererar till det smeknamn som invånarna som fötts på ön använder på dem som i likhet med Ken flyttat hit senare i livet.
    Det avslöjar en del av mentaliteten som råder på Martha’s Vineyard.

    Foto: Visit Martha’s Vineyard.

    I likhet med Newport går semestertraditionerna långt tillbaka i tiden, närmare bestämt till valindustrins glansdagar på 1800-talet.

    Kända och okända främlingar

    Då var intilliggande Nantucket dess epicentrum och med nyvunna rikedomar byggde sjökaptener från Boston stora hus på Martha’s Vineyard. Lockelsen låg i det varma klimatet, de natursköna omgivningar och inte minst den behagliga avskildheten. Öborna höjde lite på ögonbrynen, men återgick snart till att inte bry sig nämnvärt om de kända och okända främlingar som flutit i land.

    Foto: Visit Martha’s Vineyard.

    Med åren har Martha’s Vineyard på så sätt fortsatt vara en tillflyktsort för celebriteter. Ken pekar glatt ut Blue Heron Farm som Barack Obama hyr varje sommar.

    Traditioner – och tolerans

    Någonstans bland Chappaquiddicks spegelblanka insjöar äger Lady Gaga en fastighet. Familjen Clinton, David Letterman, Bill Murray, Meg Ryan och Spike Lee är andra stjärnor som semestrar på ön. Ken påpekar att det finns en unik kombination av att värdesätta traditioner samtidigt som man är väldigt tolerant.
    – Jag tror att det är hemligheten bakom varför alla från aristokrater och politiker till konstnärer och kändisar alltid älskat New England.

    Foto: Visit Martha’s Vineyard.

    Fler restips i USA

    RES favoriter i New York City: 171 handplockade tips
    Trendspaning i Los Angeles: 6 spännande tips
    Topp 5: De coolaste motellen i USA

  • Cotswolds – den perfekta engelska semesterdrömmen

    Cotswolds – den perfekta engelska semesterdrömmen

    Området Cotswolds, nordväst om London, är en av Englands främsta turistmagneter. RES for till dess böljande åsryggar och fann sinnebilden av den brittiska landsbygden, perfekt för en pittoresk dagsutflykt eller långhelg från den brittiska huvudstaden.

    TEXT: Linda Iliste.

    Det är tidig morgon. Solen har just orkat upp. Det har även finansförvaltaren Daniel Szor. För ungefär tio år sedan köpte han och hustrun ett hus i Cotswolds för att kunna fly storstadsstressen i London under helgerna. Men den återkommande hemresan varje söndagskväll känns allt tyngre och tanken på att bosätta sig på landsbygden har slagit rot. Just den här morgonen går Daniel fram till det öppna sovrumsfönstret där det bleka ljuset hunnit bli varmt. Brisen bär en doft av rosor och de omgärdande sädesfälten böljar likt ett gyllene hav.
    – Jag står där som hypnotiserad. Då kommer idén till mig. Jag ska öppna ett destilleri!

    Foto: Cotswolds Distillery.

    Småskalig produktion, stor whiskyentusiasm

    Daniel berättar sin historia bakom bardisken i provsmakningsrummet på Cotswolds Distillery. Det är här, i byn Stourton några fält bort från familjens numera permanenta bostad, som idén blev verklighet för precis tio år sedan. Kombinationen av fantastiskt bördig mark och de miljontals turister som årligen hittar till Cotswolds har bidragit till framgångarna. I dag lever Daniel på sin småskaliga produktion av olika spritsorter. Runt sig har han ett litet team av lika stora whiskyfantaster som han själv.
    – Vi gör även gin och likör, säger Daniel och serverar en gin kryddad med regionens lavendel som växer på fälten utanför husknuten.

    Foto: Cotswolds Distillery.

    “The heart of England”

    Cotswolds rullande åsryggar är karakteristiska för trakten. Vissa är uppåt 300 meter höga och tumlar åt alla håll in och ut ur grevskapen Gloucestershire, Oxfordshire, Warwickshire, Wiltshire och Worcestershire. I utkanterna hittas såväl badparadiset Bath som Shakespeares Stratford-upon-Avon. Det centrala läget, ungefär två timmar nordväst om London, har gett Cotswolds smeknamnet “the heart of England” – och hjärtligt engelskt är det sannerligen. Vid en första anblick tycks det mesta stöpt i samma form, pittoreskt på gränsen till våldsamt gulligt. De otaliga byarna utgörs av uråldriga boningar, tätt byggda av regionens berömda honungsgula kalksten.

    Foto: Discover Cotswolds.

    Taken är av gräs och halm. Intill ligger lika uråldriga tehus och pubar klädda med klätterväxter och pelargoner, och utspritt där emellan bondgårdar och herrgårdar, slott och kyrkor. Besökare kommer för att vandra och utforska de små samhällena. Vi kör omkring på måfå. Avstånden är korta och stoppen blir lätt många.

    Foto: The The Slaughters Manor House.

    En glass vid kanalerna i Bourton-on-the-Water följs av afternoon tea och en runda krocket på Slaughters Manor House i Lower Slaughter och en lång promenad längs lavendelfälten vid Snowshill. All denna lantliga lyx på en och samma eftermiddag. Inte konstigt att Daniel och hans familj valde att bli bofasta.

    Foto: Daylesford Farm Facebook.

    Ekologisk egendom

    Långt ifrån alla gårdar i Cotswolds är öppna för allmänheten, men precis som i vindistrikten finns det ett flertal som varmt välkomnar gäster. På Daylesford i utkanten av Kingham strosar vi bland stora odlingar och betesmarker, även om det är egendomens spa, klädaffär och matbutik med tillhörande restaurang som lockar mest. Eventansvariga Anna Scott bjuder på stenugnsbakad pizza, en favorit på menyn. Ingredienserna, inklusive osten, kommer direkt från gården och allt är ekologiskt.

    Foto: Daylesford Farm Facebook.

    Egendomen drivs av Lady Carole Bamford, en framstående affärskvinna vars namn är bekant för de flesta i Cotswolds efter hennes uppmärksammade insatser för en ekologisk livsstil.
    – En del tyckte att Lady Bamford var tokig när hon började lägga fram sin hållbara vision för Daylesford. Men allt i livet börjar med en dröm. Man måste bara våga följa den, säger Anna som själv sa upp sig från ett toppjobb på magasinet Harper’s Bazaar i London för att flytta hem till sin barndomstrakter.

    Foto: Daylesford Farm Facebook.

    Lantlig frid som lockar storstadsrävar

    Under våra dagar i Cotswolds möter vi varianter av denna historia åtskilliga gånger. Området kryllar av före detta storstadsrävar som lockats av den lantliga friden och möjligheten att förverkliga drömmar som inte riktigt passar i betongdjungeln. Notting Hill-bördige Chris Gooch såg exempelvis byn Knightwick som den perfekta platsen för sitt mikrobryggeri Teme Valley Brewery och Alex James gick från att vara basist i 90-talsbandet Blur till ostfabrikör när han köpte sin gård.

    Foto: Teme Valley Brewery.

    Eller makarna Miles Gibson och Rosalind West som lämnade sin psykiatriklinik i London för att odla frukt och göra ekologisk likör. Rosalind påpekar att Cotswolds är sina anrika familjer troget.
    – Det är inte ovanligt att man springer på före detta premiärministern David Cameron i Chipping Norton. Min make gick förresten på Eton tillsammans med honom, säger hon med en blinkning.

    Foto: Soho Farmhouse.

    Tusenåriga gårdar

    Stjärnorna och politikerna som inte bosätter sig men ofta kommer på besök har ökat markant sedan medlemsklubben Soho House öppnade sin tillflyktsort Soho Farmhouse utanför just Chipping Norton för nio år sedan. Dess 100 tunnland rymmer flertalet exklusiva stugor, restauranger och spa. Redan vid tiden för öppningen gick medlemskapen åt i ett nafs. Ett lika stiligt men mer tillgängligt vistelsealternativ är vidsträckta Eckington Manor intill floden Avon. Ägaren Judy Garner köpte marken för att rädda den från alltför modern exploatering. Fullt förståeligt, då vissa delar av gården är närmare tusen år.

    Foto: Eckington Manor.

    En staty föreställande Pan ståtar på gården och över axeln har han ett ymnighetshorn som flödar av frukt och grönsaker. Det är passande med tanke på att Eckington Manor inte bara har 16 ståtliga rum, utan också en blomstrande restaurang och matlagningsskola som länge leddes av av engelska ”MasterChef ”-vinnaren Mark Stinchcombe och hans fru Sue Ellis.

    Foto: Eckington Manor.

    Väletablerad matdestination

    Även om det gått ett gäng år sedan Mark och Sue lämnade Eckington Manor är det till stor del deras förtjänst att herrgården blivit så väletablerad som matdestination. Ett par timmar senare förstår vi varför. Det serveras duvbröst med tryffelsmakande kål och abborre med mandelpesto och ramslök och de väl avvägda smakupplevelserna får oss att himla med ögonen. Än en gång möts vi av den speciella gästfrihet som Cotswolds tycks ingjuta i sina invånare när Judy kommer förbi med ett par glas champagne ”on the house”.

    Foto: Eckington Manor.

    När jag beger mig till mitt rum har det mörknat. Månen hänger som en rislampa i himlen och färgar kullarna med silver. Vid fotänden av sängen finns ett ljuvligt badkar där jag slumrar till bland bubblorna. Det lantliga börjar krypa under huden. Kanske är det dags för drömmen om en egen gård att slå rot?

    Broadway Tower. Foto: David Tip.

    HÄR hittar du vår reseguide till Cotswolds – RES bästa tips på hur du tar dig hit, hotell, pubar, krogar och upplevelser. 

  • Stor guide till Cotswolds i England

    Stor guide till Cotswolds i England

    Den engelska idyllen Cotswolds sträcker sig in och ut ur fem engelska grevskap strax nordväst om London. Perfekt för pittoreska långhelger och dagsutflykter från den brittiska huvudstaden. RES guidar till de bästa hotellen, pubarna, matupplevelserna och aktiviteterna.

    RES HIT

    Flyg till London. Från flygplatsen kan du åka vidare med tåg vilket tar cirka 90 minuter. 
    Alternativt ta tåget från den stora stationen London Paddington.
    Kingham Station är en bra knutpunkt för att utforska Cotswolds som sträcker sig in i delar av grevskapen Gloucestershire, Oxfordshire, Warwickshire, Wiltshire och Worcestershire.
    Egen hyrbil är dock att rekommendera.

    NÄR?

    Cotswolds är som bäst under sen vår, sommar och tidig höst. Då håller allt öppet.

    Foto: Cotswolds.org.

    4 x hotell i Cotswolds

    1. THE OLD STOCKS INN I STOW-ON-THE-WOLD
    Underbart litet boutiquehotell i hjärtat av byn Stow med tehus, pubar och antikhandlare runt knuten.
    Missa inte uteserveringen på baksidan.
    ADRESS: Market Square, Stow-on-the-Wold, Cheltenham GL54 1AF

    Hitta rum på The Old Stocks Inn till bästa pris här

    Foto: Pressbild.

    2. THE KINGS HEAD INN I BLEDINGTON
    En av den brittiska kungafamiljens Cotswolds-favoriter är en idyllisk landsortspub med 12 stora, bekväma rum. 
    ADRESS: The Green, Bledington, Oxon OX7 6XQ

    Hitta rum på The Kings Head Inn till bästa pris här

    Foto: Pressbild.

    3. OLD SWAN I MINSTER LOWELL
    Undangömt i grönskande trädgårdar intill floden Windrush ligger detta tjusiga hotell i ett upprustat inn med anor från 1400-talet.
    Blott 15 charmiga rum gör det samtidigt härligt intimt.
    Hotellets gastropub tvärs över gatan är väl värd ett besök.
    ADRESS: Minster Lovell, Witney OX29 0RN

    Hitta rum på Old Swan till bästa pris här

    Foto: Soho House.

    4. SOHO FARMHOUSE I CHIPPING NORTON
    Soho Farmhouse ligger inbäddat i Oxfordshires pastorala landsbygd och erbjuder vid sidan av olika typer av utomhusaktiviteter, hälsoupplevelser, mat och dryck även 114 rum och stugor för övernattning.
    Ett av de bästa valen för dig som hoppas på brittisk kändisspaning i Cotswolds.

    Boka rum på Soho Farmhouse till bästa pris här

    4 x pubar i Cotswolds

    Foto: OP-HDR.

    Foto: Pressbild.

    1. THE PORCH HOUSE I STOW-ON-THE-WOLD
    Det går tretton pubar på dussinet som påstår att de är äldst i England. The Porch House är en av dem.
    Huruvida det stämmer spelar ingen roll, puben är underbart uråldrig och serverar utmärkt mat.
    ADRESS: 1 Digbeth Street, Stow-on-the-Wold, Cheltenham GL54 1BN

    Boka bord på The Porch House här

    Foto: The Highway Inn Facebook.

    2. THE HIGHWAY INN I BURFORD
    Engelsk pub i sitt esse: snett, vint och lågt i tak ovan de mörka väggarna som är rikligt dekorerade med tavlor på hästar och jakt.
    Menyn domineras av fish & chips, pajer och lokal ale. Perfekt lunchstopp.
    ADRESS: 117 High Street, Burford OX18 4RG

    Boka bord på The Highway Inn här

    Foto: Oswald Bertram.

    3. THE VICTORIA INN I EASTLEACH
    Den här puben i söta Eastleach, som älskvärt kallas The Vicky av stammisarna, är full av just det: lokala stammisar.
    Det skapar en särskilt skön stämning bland miljöerna från 1850-talet.
    Extra plus för fint genomtänkt pubmeny.
    ADRESS: Eastleach, Cirencester GL7 3NQ

    Boka bord på The Victoria Inn här

    Foto: The Talbot Facebook.

    4. THE TALBOT I KNIGHTWICK
    Familjen Clift har drivit den mysiga 1400-talsbpuben The Talbot i flera årtionden.
    Den ligger fridfullt innästlad vid foten av Malvern Hills intill floden Temes stränder, och serverar öl från hyperlokala Teme Valley Brewery.
    ADRESS: Knightwick, Worcester WR6 5PH

    Boka bord på The Talbot här

    4 x att göra

    Foto: Cotswolds Distillery Facebook.

    1. BESÖK COTSWOLDS DISTILLERY I STOURTON
    Småskalig produktion av whisky, gin och likörer.
    Erbjuder guidad rundvandring som avrundas med provsmakning liksom dryckeskurser i whisky, gin och mixologi.
    ADRESS: Phillip’s Field, Whichford Road, Stourton, Shipston-on-Stour, Warwickshire CV36 5EX

    Boka din upplevelse på Cotswolds Distillery här

    Foto: The Slaughters Manor House Facebook.

    2. Upplev afternoon tea på Slaughters Manor i Lower Slaugther

    Njut av klassiskt afternoon tea på en av Cotswolds vackraste 1600-talsegendomar.
    Självklart bäst om koppen te kompleteras med ett glas champagne.
    ADRESS: Copsehill Road, Lower Slaughter, Cheltenham GL54 2HP

    Boka afternoon tea på Slaughters Manor här

    Foto: Daylesford Farm Facebook.

    3. HANDLA PÅ DAYLESFORD FARM I KINGHAM
    På Daylesford i utkanten av Kingham finns stora odlingar och betesmarker.
    Det som produceras går att ta del av på gårdens spa, handla i klädaffären och gårdsbutiken.
    Det finns även en lantligt rustik och bra restaurang.
    ADRESS: Daylesford near Kingham GL56 0YG

    Läs mer om Daylesford Farm här

    Foto: Backroads.com.

    4. SNÖRA PÅ DIG VANDRINGSKÄNGORNA
    Cotswolds kryllar av fantastiska vandringsleder.
    Några av de finaste är leden mellan Chipping Campden och Broadway Tower, att gå utmed Bredon Hill längs Wychavon Way samt rutten mellan Bourton-on-the-Water och Stow-on-the-Wold.
    När lavendelfälten blommar är en lång promenad vid Snowshill verkligen en upplevelse.

    Läs mer om att vandra i Cotswolds här

    Foto: Robert Bye.

    Mer RES-läsning om Storbritannien

    Hotellrecension: Broadwick Soho i London
    Hitta Londons soligaste pub med ny app
    Miniguide: 5 måsten i coola Manchester