RES.se

Tag: Italien

  • Från Portugal till Turkiet – 3 europeiska tågnyheter

    Från Portugal till Turkiet – 3 europeiska tågnyheter

    Tillhör du dem som älskar att åka tåg? Det mjuka dunket, landskap som långsamt förändras, friheten att läsa en bok, dricka ett glas vin – eller bara titta ut. Från Spanien till Turkiet kommer det nu flera nya möjligheter att se världen från ett tågfönster. 

    Det här är tre nya rutter som väcker både reslust och rälsromantik.

    Foto: Florian Wehde.

    1. Iberiska drömmen: Madrid och Lissabon länkas samman

    Det är nästan svårt att förstå att Europas kanske mest vibrerande sydeuropeiska huvudstäder, Madrid och Lissabon, inte är förbundna med ett direkt tåg. I dagsläget kräver färden mellan de två städerna flera byten och minst nio timmar, längre tid än både buss och bil och kräver.

    Snart är det slut på den frustrationen. I takt med att Portugal och Spanien förbereder sig för att tillsammans vara värdnationer för fotbolls-VM 2030, växer också planerna på ett snabbtåg fram. Med EU:s hjälp och en tredje bro över Tejofloden under konstruktion, ser den direkta förbindelsen ut att kunna bli verklighet inom fem år. Den beräknade restiden? Tre timmar. Inte illa för en resa som kombinerar två huvudstäder som tillhör våra mest älskade resmål.

    En klimatbonus är att den nya linjen troligtvis kommer att leda till drastiskt färre flyg mellan Lissabon och Madrid.

    Foto: Press.

    2. Historiens vingslag: Genom Turkiets kulturella hjärta

    Få resor låter lika poetiska som den som börjat rulla ut från Ankara. Den nya Mesopotamia Express tar dig från Turkiets huvudstad till sydöstra Anatolien, genom miljöer präglade av historia, vin och unik kultur. Det är en 26 timmar lång färd, där varje stopp blir som ett nytt kapitel på resan. I Kayseri väntar Seljukmoskéer och sagoskimrande kullar, i Malatya världsarvet Arslantepe – en av mänsklighetens äldsta stadslämningar, och i Elazığ: vin! 

    Mesopotamia Express har plats för 180 passagerare åt gången, alla med egna sovkupéer inredda med bekvämligheter som kylskåp och garderob. Det avgår ynka åtta gånger per år, men för dig som drömmer om en tågluff med inslag av arkeologi, uråldrig mystik och stillhet, är det lika mycket transportmedel som destination i sig.

    Foto: Aversa Taxi.

    3. Bella Italia: Ny höghastighetslinje mellan Neapel och Bari

    Södra Italien har, när det kommer till järnvägskartan, länge levt lite i skuggan av sin norra del. Men det är på väg att ändras. Tack vare EU:s återhämtningsplan byggs just nu en ny höghastighetslinje mellan Neapel och Bari, som lagom till år 2028 kommer halvera restiden till två timmar. Det handlar inte bara om snabbare tåg. Det här är ett projekt med potential att blåsa nytt liv i Puglias inland, där småbyar kämpar mot avfolkning och ungas framtid ofta sett ut att ligga norrut.

    Nu rustas stationer upp – en helt ny anläggs i Irpinia – och regionens kulinariska och kulturella skatter får en infrastruktur värdig sitt innehåll. Tänk dig att starta dagen i Neapel med en sfogliatella och espresso, för att sedan rulla vidare genom olivlundar, pittoreska byar och Adriatiska kusten, och att avsluta kvällen med orecchiette och vin i en gränd i Bari.

    Foto: Jametlene Reskp.

    Mer inspiration från RES

    Viggo Cavlings topplista i Istanbul
    RES favoriter i Madrid: 82 handplockade tips
    8 måsten i Neapel på sommaren

  • Lyxhotellet Raffles öppnar vid Comosjön

    Lyxhotellet Raffles öppnar vid Comosjön

    Franska hotellkedjan Accors mest exklusiva varumärke, Raffles Hotels & Resorts, fortsätter sin europeiska expansion – och inviger adress vid Comosjön.

    Det är något magiskt med Comosjön. Morgondimman som ligger lågt över vattnet. Cypressernas silhuetter. Tystnaden som bryts av ljudet från en passerande båt. Det är också, sedan länge, en destination för drömmare och designälskare. Med lanseringen av Raffles Lake Como kommer ännu ett skäl finnas att åka tillbaka.

    När ikoniska Grand Hotel Imperiale i Moltrasio återföds som ett Raffleshotell 2027, blir det inte bara den första italienska adressen för det legendariska varumärket – det blir också en ny sorts lyxupplevelse vid en av Europas mest romantiska sjöar.

    Bakom projektet står franska hotelljätten Accor och deras mest exklusiva varumärke Raffles Hotels & Resorts, i samarbete med italienska CL Hotel SPA. Resultatet lovas bli en fullständig metamorfos av jugendvillan från 1920-talet till ett samtida refugium, där klassiska bekvämligheter ska möta Comos dramatiska landskap. Tänk sjöläge, privat brygga, panoramautsikt över bergens spetsiga toppar.

    – Raffles Lake Como markerar ett nytt kapitel för vårt varumärke. Det är vår första fastighet i Italien, och vi ser fram emot att tillsammans med CL Hotel SPA skapa en destination som kombinerar Comos natursköna elegans med vår klassiska service, menar vd Omer Acar.

    När hotellet öppnar kommer gäster kunna välja mellan 84 rum, däribland 18 sviter och två privata villor – perfekta för de som föredrar avskildhet med stil. Två barer utlovas också: Raffles Long Bar, en hommage till originalet i Singapore där Singapore Sling föddes. Samt Writers Bar, ett elegant gömställe för den som vill sjunka ner i en bok – eller ett glas negroni – i skenet av kvällssolen.

    Maten ska spegla platsens själ. Raffles Lake Como kommer att servera vad man kallar en sjönära gastronomi, med säsongsbetonade råvaror från regionen, fisk från vattnet utanför och viner från Lombardiets bästa vinmakare.

    Därtill skapas en strandklubb, ett spa, gym och två pooler för att rama in upplevelsen. Hotellet har även ambition att bli Comosjöns nya självklara val för bröllopsfiranden, med ankomst via båt direkt till hotellets brygga, trädgårdsseremonier i skuggan av uråldriga olivträd och fest under stjärnorna.

    Raffles Lake Como blir den femte europeiska adressen i Raffles portfölj, efter Paris, London, Warszawa och Istanbul.

    RES tipsar:

    Mathelg i Italien – 4 hotell med unika krogar

    Kalabrien, Ligurien och Comosjön: Upptäck nya delar av Italien

    Dolomiterna – Vandring i vackert italienskt världsarv

  • Dröm om Amalfikusten – RES guide till världens vackraste kust

    Dröm om Amalfikusten – RES guide till världens vackraste kust

    Dröm dig bort under corona. Amalfi-kisten är hisnande utsikt och oemotståndlig romantik. Efter 25 års resande till världens mest berömda kustremsa hänförs Peter Loewe fortfarande av Amalfikustens skönhet. Följ med till hans favoritplatser.

    RES är Sveriges första moderna resemagasin. Vi föddes 1981 och vår grund nu som då är att vi älskar att resa och ha koll. Det som började som ett elegant magasin är nu en sajt fylld med tusentals tips till hela världen och ett tv-program.

    Det händer att RES skribenter och reseexperter går på de breda allfartsvägarna, men helst vill vi hitta vår egen stig och den där lilla krogen på en bakgata fylld med stamgäster. Följaktligen bygger våra tips på våra egna erfarenheter och preferenser. Vår reseguide bygger inte på en datagenererad algoritm och miljontals anonyma betyg utan på vad vi älskar och vill göra själva. Här är våra handplockade tips. Vill du uppleva det alla andra gör kan du sluta läsa nu. Annars välkommen till vår vår värld.

    Text: Peter Loewe
    Foto: Jenny Hammar

    Hotell på Amalfikusten

    Amalfikusten har kallats världens vackraste kuststräcka. Men det är inte bara den bedövande skönheten du slås av. Känslan tränger djupare än så: tanken svindlar, det hisnar när man färdas utmed väg 163 som slingrar sig utmed kusten. Bergstopparna ligger högt ovanför vägen, städerna och byarna klättrar utmed de gröna bergssluttningarna. Havet med små badvikar, grottor och klippor glittrar långt nedanför vägen, verkligt, men ibland som en ouppnåelig dröm om man inte har båt eller helikopter. I bästa fall går drömmen att förverkliga efter några hundra trappsteg ner till en strand eller på ett bra hotell med egen panoramahiss som blixtsnabbt för dig ner till en privat playa bortom all oönskad insyn.

    Du åker inte till Amalfikusten för konst och sevärdheter, inte heller för ett spännande nattliv och egentligen inte heller för att bada. Det är först när man stannar upp och slår sig till ro i Positano, Amalfi eller Ravello som det stora undret sker. Det kan vara på den där lilla restaurangen intill havet med en tallrik skaldjurspasta, som aldrig smakar likadant någon annanstans, tack vare den pinfärska fisken, olivoljan och de där sockersöta napolitanska tomaterna. Det kan vara en konsertkväll i Richard Wagners förtrollade trädgård Villa Rufolo. Men det kan också bara vara att sitta på en hotellbalkong eller en terrass och njuta av denna utsikt och våga lyssna till tystnaden.

     

    Tro mig, jag vet efter att ha besökt denna kust i 25 år! Effekten är magisk. Det är inte som Rom, Neapel och Venedig. Man vill verkligen aldrig åka härifrån och det mest underbara är att man inte behöver göra någonting alls för att se och njuta av härligheten. Skönheten, ljuset, dofterna, blomsterprakten, havet finns för ögonen hela tiden. Amalfi är den ort som bäst har bevarat den lokala atmosfären och där turismen inte helt dominerar. Svårt att förstå att detta var en av Italiens fyra stora sjörepubliker som tävlade med Venedig, Genua och Pisa. I dag är det en minimal stad med 5 000 invånare, kantad av höga skärseldsberg som talar om skydd och inte om längtan. Om någon tvivlar på att detta är paradiset på jorden så läs den lokale poeten Renato Fucinis ord på en minnestavla i stadsporten: ”Den yttersta dagen kommer för Amalfiborna som far till himlen att vara en helt vanlig dag.”

    Tips och adresser

    RESA OCH KOMMUNIKATIONER

    Bekvämast är att flyga direkt till Neapel. Endast danska Cimber (www.cimber.se) flyger direkt från Köpenhamn en gång i veckan. Från Rom går snabbtåget Eurostar, som tar 70 minuter. Man behöver inte ha bil utmed Amalfikusten, bussbolaget Sita har täta förbindelser mellan Sorrento och Salerno. Det kan dock vara bekvämt att förboka en bil från flygplatsen eller järnvägsstationen i Neapel. Priset varierar mellan 80 och 100 euro för upp till fyra personer. Be hotellet att göra detta när du bokar rum, så får du ett korrekt pris.

    AMALFI

    Hotell

    Hotel Il Nido
    Litet trestjärnigt hotell med svindlande utsikt precis utanför Amalfi som ligger på bekvämt gångavstånd. Bara 15 rum och familjär stämning. Garage ingår i priset.
    Lediga rum & priser
    från 900 kronor

    Hotel La Bussola
    Enklare hotell direkt i den del av hamnen som är lugn med lite trafik. Namnet betyder ”kompassen”, eftersom detta instrument ska ha uppfunnits här i sjörepliken Amalfi av Flavio Gioia. Hotellet är perfekt för den som inte vill gå i trappor, är öppet hela året och har egen restaurang.
    Lediga rum & priser
    från 950 kronor

    Hotel Santa Caterina
    En dröm och kustens mest exklusiva hotell med trädgårdar, panoramahiss ner till egen pool och privat bekvämt soldäck. Vacker restaurang, där ett unikt blått marmorgolv ger en marin ton. Kvällstid musik och överallt levande ljus. Mer romantisk än så här kan inte en semester bli!
    Lediga rum & priser
    från 3 000 kronor (lågsäsong)

    Villa Relais Annalara
    Ostört långt upp i kvarndalen i Amalfi (tio minuter från centrum) ligger denna villa. Bekvämt eftersom en privat hiss leder direkt upp till villan. Sex rum i bjärta färger uppkallade efter olika blommor. Men läget och den stora frukostterrassen är magnifik. Prisvärt.
    Lediga rum & priser
    från 1 000 kronor

    Restauranger

    Trattoria Da Gemma
    En klassiker som serverat mat i Amalfi sedan 1872. Husets fisksoppa är berömd, liksom pastasåsen alla genovese, långkok med kött och mycket lök. Dyrt.
    Via Frà Gerardo Sasso 11
    +39-089-87 13 45
    trattoriadagemma.com

    Da Memè
    Prisvärt matställe i en gränd ovanför huvudgatan. Enorma pastaportioner och mycket bra pizza. Prova en frutti di mare, en helt ny pizzaupplevelse, eftersom räkor, bläckfisk och musslor är pinfärska.
     Salita Marino Sebasto 8
    +39-089-830 45 49

    Il Tarì
    Tarì var sjörepubliken Amalfis gamla mynt. Med detta inte sagt att denna restaurang är speciellt dyr, tvärtom är det normala priser. Husets spännande pasta scialatielli mare e monti är hemgjord bandspaghetti med musslor och svamp. Efter detta provade vi bläckfisken som kocken hade fyllt med bröd, kapris, oliver och den lokala smakrika osten provola. Stängt tisdagar.*
    Via P Capuano 9/11
    +39-089-87 18 32

    Bar Francese
    Mittemot den vackra domkyrkan ligger denna bar med Amalfis berömda citronbakelser delizie al limone, men även profiteroles (petits choux) med citronkräm och citronmousse. Ett måste. Många föredrar konditoriet Pansa mittemot, men jag håller fast vid Francese!
    Piazza Duomo 20

     

     

    Sevärdheter

    Arte e Carta
    I kvarndalen, där det var gott om vatten låg en gång Amalfis många berömda pappersbruk. Rita Cavaliere har tagit över traditionen efter fadern Antonio och säljer handgjort papper. I dalen utmed Via dei Cartieri finns också ett museum, där man kan se tillverkningen.
    Via P. Capuano 30
    museodellacarta.it

    A Puteca
    Vinerna på Amalfikusten hör inte till Italiens bästa. Butikerna skyltar med viner från Ravello och Furore. Inte värt priset. Prova eventuellt producenter som Giuseppe Apicella eller Marisa Cuomo. Säkrast köp är en bra taurasi, ett kraftigt rödvin gjort på agliancodruvan. Denna vinbutik har tradition och ett av de bästa sortimenten på hela kusten.
    Via Lorenzo D’Amalfi 45

    Grotta dello Smeraldo
    Inte lika berömd som den blå grottan på Capri, men ett perfekt utflyktsmål. Här är vattnet inte lika djupt som intill Capri, därför har denna grotta ett grönt smaragdliknande ljus som har gett den dess namn. Fyra kilometer utanför Amalfi i riktning Positano. Nås med bil eller buss. Det går också att ta en båttur från Amalfi. Öppet 9.00–16.00, ska besökas när solen står som högst och aldrig en mulen dag.

     

    POSITANO

    B & B Venus Inn
    Giuseppe Mazzoni lämnade Rom för Positano, där han nu driver detta lilla charmiga bed and breakfast utmed den övre vägen till Fornillo, Positanos andra och största strand. Fyra ljusa luftiga rum med utsikt, även en större lägenhet Villa Giada med terrass och trädgård för upp till sex personer som uthyrs veckovis. Här tar man inte kort.
    Via Fornillo 9
    +39-338-542 85 31 eller +39-089-87 59 66
    Boka rum och läs mer
    från 700 kronor

    Hotel Poseidon
    Elegant fyrstjärnigt hotell i de övre delarna av Positano med pool och magnifik utsikt. Familjär stämning tack vare ägarna, syskonen Marco och Monica Aonzo som också bor här och alltid finns på plats. Här känner man sig som hemma redan första gången. På kvällen aperitivo och middag på restaurangen, där Pasquale Infausto underhåller gästerna med levande pianomusik. Rummen på översta våningarna med terrass är bäst och kostar mer.
    Via Pasitea 148
    Boka rum och läs mer
    från 2 800 kronor

    Hotel Vittoria och Pupetto
    Två hotell, som ägs av samma familj, så fiffigt konstruerade att det ena är förlängningen av det andra. Vittoria ligger uppe i centrum och har hiss ner, från denna följer en kort stig och en ny hiss som leder direkt ner till stranden Fornillo som är den bästa badplatsen i Positano. Pupetto som också har restaurang www.hotelvittoriapositano.com
    från 1 200 kronor
    Boka rum och läs mer
    från 1 300 kronor (solstolar och parasoll ingår inte)

     

     

    Buca di Bacco
    Avgjort det bästa matstället längst ner i Positano. Här finns en unik tradition bevarad. Inte bara fisk, utan även grönsakssoppor och spagetti med traditionella små köttbullar. Observera att restaurangen ligger i övervåningen. Direkt under på beachnivå ligger La Pergola, som inte har ett lika bra kök och som faktiskt är dyrare.
    Via Rampa Teglia 4
    +39-089-87 56 99
    bucadibacco.it

    Da Vincenzo
    Sonen Giosuè Porpora har med den äran tagit över efter pappa Vincenzo. Detta är en av Positanos äldsta restauranger som har snofsat upp sig och menyn har växt betydligt. Ett fåtal bord utomhus.
    Via Pasitea 172/178
    +39-089-87 51 28
    davincenzo.it

    Taverna del Leone
    Tre kilometer från Positano i riktning Amalfi ligger den eleganta vägkrog med höga gastronomiska ambitioner. Paccheri – knubbiga makaroner – serverade med fiskragu, skaldjursrisotto på carnaroliris, linsoppa med fisk men även saftiga perfekta lammkotletter. Ett fåtal rum för övernattning för 700–800 kronor, eftersom det här inte finns någon havsutsikt alls. Stängt tisdagar.
    Via Laurito 43
    +39-089-87 54 74
    latavernadelleone.com

    Trattoria Grottino Azzurro
    Otroligt att ett sådant här ställe kan finnas kvar i Positano. En gammal vinstuga som den såg ut förr med dagens rätter. Rent och prydligt och välstrukna vita dukar. Spagettin med tomatsås gjord på rena tomatfiléer är ett mirakel för 6 euro. Även dagens fisk. Inte konstigt att detta är Positanobornas eget stamlokus i den övre delen av stan, intill busshållplatsen, som förblir den stora mötesplatsen. Stängt onsdagar.
    Via Guglielmo Marconi 302
    +39-089-87 54 66

    Via Pasitea
    Positano har alltid varit en plats som har skapat mode och trender. Butikerna ligger på rad utmed Via Pasitea. Ganska mycket passar inte en trendmedveten nordisk besökare. Boutique Rino (nummer 114) har vackra linnekläder till rätt pris (både herr- och dam). På nummer 12–16 ligger legendariska Maria Lampos affär (www.marialampo.it). Efternamnet betyder ”blixt” och det fick hon när hon en gång sydde ett par byxor till en kund på två timmar. Fortfarande efter 64 år står hon själv bakom disken. Sandaler är ett bra köp. Todisco Carmine är tredje generationen som gör handgjorda sandaler på Via del Saraceno 18 – precis nedanför domkyrkan.

    Elisir di Positano
    Keramikbutiker ska du välja med omsorg. Här finns ett unikt och bra sortiment samlat från olika delar av Italien. Skarpa färger, men även vacker nyproduktion av gamla antika vaser från en keramikmakare i Salerno. Inte billigt, men butiken står långt över den lokala och mycket kommersiella keramiken från det
    närliggande Vietri sul Mare.
    Adress: Via Pasitea 90–92

    Profumi di Positano
    Bra presentbutik, där det mesta doftar av kustens berömda citroner, från parfymer till tvålar och doftljus. Givetvis också kustens berömda citronlikör limoncello att dricka kall en varm sommarkväll.
    Via dei Mulini 6

    Utflykt

    Praiano/Spiaggia di Laurito
    Ta lokalbussen som går ungefär varannan timme mellan Positano och den närliggande byn Praiano. Det går bra att betala direkt på bussen. Den som vill bada kan kliva av vid hållplats San Pietro, varifrån en stig leder ner till en av kustens finaste stränder, Laurito. Garanterat bilfritt. Da Adolfo (tel: +39-089-87 50 22, www.daadolfo.com) är en restaurang som ligger direkt på stranden– under högsäsong går gratis båt från hamnen i Positano för gäster som har bokat bord.

     

     

    RAVELLO
    Ravello är som ett örnfäste ovanför molnen. Richard Wagner satte platsen på den internationella kartan när han kom hit 1880 färdandes på en åsna från Amalfi. Platsen inspirerade honom till hela den andra akten av Parsifal. Sedan dess har Ravello en unik musiktradition med konserter som pågår på en rad olika ställen. Men det är konserterna i Villa Rufolo med 180 graders havsutsikt som man inte får missa. Ett intensivt och omfattande program, där Wagner uppförs åtminstone en gång per säsong. Han hör givetvis inte till italienarnas favoritkompositör, inte i Verdis hemland. Ett besök i grannvillan Villa Cimbrone, som om möjligt är ännu mer storslagen är också ett måste.
    ravellofestival.com

    Hotel Graal
    Hotellen är extremt lyxiga i Ravello. Detta är en bra avvägning. Ett relativt modernt fyrstjärnigt hotell, från vilket man kan njuta av stadens unika utsikt. Det finns pool där man badar och tittar ut över havet som ligger 300 meter nedanför. Som granne har hotellet det nya auditoriet ritat av den drygt 100-årige arkitekten Oscar Niemeyer.
    Boka rum och läs mer
    från 1 500 kronor

     

  • Mums filibabba i Rom

    Mums filibabba i Rom

    Är det någonstans man kan äta gött är det i Rom. Här tipsar vi om tre ställen du inte får missa:

    Lediga rum & priser i Rom

    La Portineria

    – Jag är en taliban när det gäller godsaker. Jag godtar inget annat än det bästa, berättar Gianluca Forino. Han har vunnit pris för bästa frukosten i regionen Lazio av vin- och gastronomiguiden Gambero Rosso och vunnit guldmedalj i världsmästerskapen i chokladtillverkning. Här gör man allt själva, från surdeg, en annan specialitet, till croissanter och praliner. Köket är inglasat så att man som gäst kan man se bakverken ta form innan man får sätta tänderna i dem. Man serverar en amerikansk brunch på lördagar och söndagar som lockar många matglada romare. Här är det lätt att den italienska frukosten drar ut på tiden. När man ser alla godsaker är det svårt att bara ta en espresso vid bardisken.

    Via Reggio Emilia, 22, 00198 Roma
    +39 06 9521 8864

    Secondo Tradizione

    La Tradizione är en av Roms bästa och mest välkända butiker av högklassiga matvaror. Här kan man botanisera bland 300 charkuterier, spanska och italienska skinkor och fler än 400 sorters ostar. Vinlistan är det inget att klaga på, kanske enda problemet är att den är så lång? Ett paradis för mat- och vinälskare med andra ord. Butiken startades 1980 av Renzo Fantucci och Valentino Belli som flyttade från Umbrien till Rom. Ryktet om deras bravur spred sig och La Tradizione blev snabbt ett namn att räkna med. I dag har man även öppnat en restaurang tillsammans med stjärnrestaurangen Il Pagliaccio som heter Secondo Tradizione. Och som du kan förstå är det inget fel på råvarorna.

    Via Rialto, 39, 00136 Roma
    +39 06 3973 4757
     

    MAZZO

    Det här är en av de mest intressanta restaurangerna – inte bara i Rom, utan i hela Italien. Den ligger i det ruffiga kvarteret Centocelle, långt från Roms turistiga centrum. Här står Francesca Barreca och Marco Baccanelli i köket och de liknar inga andra kockar. Varje kväll är en jam session i matlagning. Det kan vara klassiker, både italienska och internationella, som görs om på ett minst sagt kreativt sätt. Det vore nog bättre att säga hard core för att man ska förstå att här spränger man gränser. Och det med nöje, glädjen sprids i den lilla lokalen efter hand som både gäster och kockar blir varma i kläderna. Hit måste man gå med öppet sinne och vara beredd på att erövra nya smaker.

    Via delle Rose, 54, Roma
  • 3 bra restauranger i Rom

    3 bra restauranger i Rom

    Trattoriorna, pizzeriorna, restaurangerna och barerna ligger tätt i Rom och det kan vara svårt att välja. Här är tre favoriter för en garanterat lyckad måltid.

    Lediga hotellrum & priser i Rom

    Salotto 42

    En krog med en skön New York-attityd. Stället öppnade 2004 av den svenska före detta modellen och Karl Lagerfeld-musan Malin Persson och hennes man, Damiano Mazzarella. Här kan du avnjuta snygga cocktails till sent på småtimmarna och sedan återvända för den fantastiska helgbrunchen med fokus på massa grönt och fräscha råvaror. Ett litet, snyggt ställe.

    Piazza di Pietra 42

    salotto42.it

     

    Antica Pesa 

    Antica Pesa är en stammiskrog med många locals. Här är stämningen hög och välkomnandet varmt. Under sommarmånaderna sitter man med fördel på den lilla innergården. Råvarorna och rätterna varierar efter säsong. En klassiksk favorit är pasta cacio e pepe, en traditionell romersk pastarätt med pecorinoost och svartpeppar.

    Via Garibaldi, 18

    anticapesa.it

    Bar del Fico

    Dåtid möter nutid i den här undangömda restaurangen och baren med lång historia och mycket hjärta. Mormorsgardinerna är utbytta mot  en eklektisk, robust inredning med väggar som skrapats från sin färg och tapet i kombination med en hel del trä och järnskrot. Här beställer du gärna en pizza till din cocktail och lutar dig tillbaka en timme till. Ett ställe att mötas på och prata med yviga gester.

    Piazza del Fico, 34/35

    bardelfico.com

    Lediga hotellrum & priser i Rom

    Vår stora reseguide til Rom hittar du HÄR.

     

  • Venedig vill ha färre turister – inför restriktioner

    Venedig vill ha färre turister – inför restriktioner

    Ytterligare restriktioner mot turismen fortsätter, Italien är det land som är senast i raden att ta till åtgärder mot den växande skaran av turister.

    Text: Malin Nilsson

    Venedig får dagligen nästan 60.000 besökare vilket sliter på stadens infrastruktur och sevärdheter. För att begränsa massturismen införs nu hårdare regler inför högsäsongen. Den första helgen i maj valde man att för första gången segregera turister från lokalbefolkningen för att skydda gator, torg och infrastruktur. Populära gator som leder till turistmål stängdes av för besökare. Endast lokalbefolkningen och personer med ett Carta Venezia tilläts röra sig fritt i staden.

    Det är nu även förbjudet att öppna nya take-away ställen i staden under de närmsta tre åren, skriver independent.co.uk. Detta på grund av att nedskräpningen ökar och att det drar till sig fåglar. Detta förbudet gäller, förutom i Venedig, även på öarna Murano och Burano. Tidigare har bland annat Mallorca infört restriktioner som ska begränsa den värsta turismen. 

    Lediga hotellrum & priser i Venedig

     

  • Siciliens kök: Varmkorv med champagne

    Siciliens kök: Varmkorv med champagne

    RES stående matkrönikör Staffan Heimerson om hur man egentligen ska beskriva Siciliens kök. 

    Av: Staffan Heimerson

    ”Alla regioner har ett eget kök”, sa jag och lät motbjudande förnumstig. ”Jag har bara inte kommit på hur man beskriver Siciliens.”

    ”Så!”, sa min reskamrat och pekade i mot en gränd med namnet Via XXV Novembre. ”Läs skylten! Det är SÅ Sicilien är.”

    Jag läste och förstod någorlunda. Skylten sa: ”FRITTO & DIVINO”.

    ”Spänn ögonen och läs menyn under!”

    ”Jag bara gissar”, svarade jag. ”Fritto betyder nog friterad mat och divino står för ljuvligheter. Kanske.”

    ”Eller kanske inte. Men läs längre ner!”

    ”Du har rätt, signora. Det står: MACKOR OCH CHAMPAGNE. Regionens kök. Siciliens själ. Avanti!”

    Klockan var redan 9.30. Vi var i Cefalú. Vi hade redan avverkat Duomon, kyrkan i siciliansk barock, och vandrat i sanden på den halvmåneformade badstranden nedanför vårt hotell, vilket bar ett namn, som förde tankarna till folkrörelse-fix från 50 år tillbaka i tiden, Riva del Sole.

    Vi var verkligen värda ett glas champagne. (En beprövad iakttagelse: champagne smakar bäst på förmiddagen.) Till vår champagne åt vi en varmkorv med arancine, friterade risbollar. Prima. Ja, det finns verkligen regionala kök utan spridningseffekt överallt i världen. Det är i Skåne – surprise, surprise – vi äter skånsk kalops och i Piteå vi äter pitepalt. Inte tvärtom.

    I Frankrike lagas maten med smör i Normandie men med olivolja i Provence. I Tjeckien dricker alla öl, i Slovaken är det vin som gäller. Om ni äter gumbo med cornbread är ni garanterat i New Orleans och äter ni en chicken tikka med salmonella är ni i Kathmandu.

    I matens värld existerar gränser. Men nu i Cefalù ­– en arkeologisk pärla och badort sju mil öster om Palermo och platsen där stora delar av den underbara filmen Cinema Paradiso spelades in ­­– undrade vi: Är det egentligen nå’n skillnad på italiensk mat och siciliansk?

    O ja! Det finns på Sicilien, Medelhavets största ö, många rätter och recept som inte tar sig över Messinasundet. Jag upptäckte det dag två. Jag hade av fantasilöshet och lättja, och för att det är så gott, ätit pasta till varje måltid. Nu den fjärde var det pasta igen, och det blev spaghetti con le sarde; sardinerna var smaksatta med öns unika vildfänkål och av lök, pinjenötter och russin. Det smakar som det låter.

    Det sicilianska köket är resultatet både av öns råvaror och dess märkliga historia: den är präglad av härskare och kolonisatörer från det klassiska Grekland och kartager, fenicier och punier redan på 700-talet f.Kr. Senare av sikaner, sikeler och elymer, följda av romare, saracener, spanjorer, napolitanare och – mest överraskande – normander.

    Det är på Sicilien Europa, Mellanöstern och Nordafrika kolliderar och det är här världens allra första kokbok författats, Konsten att laga mat, av Mithaecus, en grek från Syrakusa, på 400-talet f. Kr. Och, tänkte jag, om jag äter mig runt ön kanske jag stöter på ”det nya saracenska köket” eller en ny-punisk konkurrent till Fävikens avskalade jämtska kök.

    Ja, minsann. I det gamla Ragusa i Siciliens sydosthörn fick jag bord på den tvåstjärniga Locanda Don Serafino, ett gammalt stall som inretts minimalistiskt. Det var skrämmande formellt i sin framtoning. Jag åt en finstämd kombination av ägg och tomatsås som sannolikt inte skulle kunna presteras någon annanstans. Det var också mycket sparris och smultron.

    Det sicilianska köket präglas annars av ett enkelt livsnjuteri, baserat på öns råvaror som körsbärstomater och kapris, svärdfisk, mandel, pistagenötter och saffran. Skalden Homeros besjöng det. Araberna kom med apelsiner och citroner, auberginer och sockerrör. Öborna fick smak för sötsaker, främst marsipan, och i gränderna i vilka jag vandrade bjöds överallt ut granite, isglass smaksatt med frukt.

    Aristokraterna åt förnämligt och de fattiga klasserna apade efter. Men av kostnadsskäl ersatte de köttet med aubergine och i stället för riven ost använde de brödsmulor. Det är detta fattigmanskök som ger det sicilianska köket dess särart.

    Sicilianarna är så fästa vid det att jag under en vecka i bil över hela ön såg mycket få pizzerior och inte ett enda McDonalds.

  • På smaksäkra stigar i Emilia Romagna

    På smaksäkra stigar i Emilia Romagna

    Långsträckta stränder, gulliga bergsbyar, filmlegendaren Federico Fellini och mat i världsklass. Allt hittas i Emilia Romagna. Och självklart var det i detta Italiens kulinariska hjärta som den första berömda italienska kokboken skrevs. RES lagar mat med lokala matronor, cyklar runt i klassiska stadskärnor och äter finmat med sand mellan tårna. 

    Text och foto: Lars Collin

    ”I mitt blod flyter balsamvinäger. Mina muskler är gjorda av parmesanost”. I stjärnkocken Massimo Bottura har den italienska regionen Emilia Romagna fått sin mest talföra och färgstarka förespråkare. Han är just petad från förstaplatsen, men som ägare till världens i år (enligt Worlds 50 Best) näst bästa restaurang Enoteca Francescana i Botturas lika mondäna som mysiga hemstad Modena, åker Massimo klotet runt likt en finmatens frälsare och pratar sig varm för vad som händer när klassiska italienska mattraditioner möter avantgardistiska kockambitioner.

    Stoltheten över sin trakt och dess fantastiska produkter, från den syndigt svarta balsamvinägern och mest perfekta parmesanosten till den nötiga prosciutton och de otaliga pastasorterna, delar Bottura med invånare i denna rika region som sträcker sig från anrika Piacea i väster ända ut till den långsträckta kusten vid Adriatiska havet för att i söder avgränsas mot bergskedjan Apennierna och Toscana. 


    Präktig parmesansamling hos ostmästaren på Caseificio San Lucio i Val Baganza. 

    Vägen mellan hav och inland, från Rimini till Piacenza, grundades redan av romarna. Ungefär halvvägs in på denna Via Emilia möter Modena med sina eleganta arkader och ofta verserade och välskräddade invånare. Trots att trakten är säte för snabba bilar som Maserati och Lamborghini är det mer av ett långsamt liv som hyllas här i stan. Tidlöst mode sedan mannaminne är att sommartid ta ut svängarna på väg från matmarknaden på höga herrcyklar klädda i gul linnekostym. Och det långsamma livet kräver slow food. På pratvänliga piazzor tycks diskussionerna aldrig sina över evighetslånga måltider där rätterna består av råvaror med bekanta beteckningar som prosciutto, mortadella, pancetta, cotechino, parmigiano reggiano, tortellini och tagliatelle.

    För att få korn på några av dessa matbordets hörnstenar färdas vi genom den gröna dalgången Val Baganza strax söder om Parma. Det här är en italiensk food valley av mest framgångsrika sort. Mellan de små floderna hittas flertalet av tillverkarna av parmesanost och parmaskinka. I dag förmögna bönder bepansrade med långsamt lagrade osthjul och torkade skinkor som betalningsmedel.

    Råmjölk blev till smör och längre fram tillsattes löpe och havssalt. Denna trio grundbultar utgör fortfarande receptet på äkta, ursprungsskyddad parmesanost. Efter ett års lagring kommer en granskande inspektör från det kooperativa ostkonsortiet och närmar sig de väldiga hjulen med kritik i blick och metallhammare i hand. Därefter bränds den berömda stämpeln in.

    Lite längre österut ligger Langhirano, en av elva byar som gör prosciutto di Parma. Fabriker för parmaskinka har funnits sedan början av förra seklet, men två världskrig satte krokben och egentligen var det först på 1950-talet som kontrollen föddes kring ursprunget. I dag gör runt 150 tillverkare i Parmaregionen 20 miljoner åtråvärda skinkor per år. Klimatet på 300 meters höjd är perfekt för proscuitton. Staden Parma ligger för lågt och får faktiskt inte tillverka någon skinka alls.

    – För att göra den bästa parmaskinkan behövs tid och tålamod. Därför är det självklart att en  traditionell produktion blir dyrare än en mer automatiserad, berättar Stefano Borchini från tillverkaren Slega och sticker in ett smalt hästben i en skinka och sniffar.

    Langhiranos museum är förstås fokuserat på stans stolthet, och på torget utanför Museo del Prosciutto dukar krögarna lunchtid upp med kallskuret; ost och skinka i drivor.

    Dyra är dropparna från den mycket lokalt producerade traditionella balsamvinägern. Glöm socker och karamellfärg, äkta DOP-skyddad vinäger består i det närmaste bara av druvsaft. Det är också anledningen till priser som konkurrerar med saffran, vit tryffel och Beluga-kaviar. Detta trögflytande svarta guld, som ger guldkant på den mest kantstötta tallrik, måste lagras och flyttas mellan tunnor av bland annat ek eller mullbär i minst tolv år.


    Vinmakaren Mauro Sirri i Bertinoro gör Sangiovese-viner under namnet Celli. 

    En av tillverkarna håller till i det låglänta och sommartorra inlandet i San Prospero norr om Modena. Daniele Bonfatti från familjeföretaget Aceitaia del Christo går försiktigt upp för en brant, knarrande trappa till vinden. Här förvaras 2 000 tunnor som ett smakminne över generationer. Den äldsta vintunnan är tappad 1848. Tradition möter samtid – suget efter en äkta Aceto Balsamico Tradizionale di Modena är större än nånsin:

    – Vi har haft tur. När kända kockar på 1980-talet började upptäcka vad det innebar att tillsätta några få droppar på sina rätter ledde det till en riktig explosion. Eftersom det behövs så lite är det också väldigt enkelt för oss att resa jorden runt och presentera produkten, säger han.

    Längtan efter att borsta av sig vägdammet och ta årets första dopp i ett varmt vatten växer sig plötsligt allt starkare. Vi kör österut in i Romagna och närmar oss det mytomspunna Rimini vid Adriatiska havet.

    Porträtterad i mängder med Fellini-filmer blev Rimini något av sommarårets svar på det italienska bitterljuva liv som annars levdes längs Via Veneto i Rom. Men badorten halkade snett och hamnade på Dolce Vita-dekis under framför allt 1970- och 80-talet, med en alltför ensidig exponering på högljutt strandliv och billiga hotell.

    Men något är på gång i denna stad som grundades av romarna år 268 f.Kr. som Ariminum. Kvalitet håller på att slå knockout på kvantitet när Rimini vågar visa sig från sin både kulinariska och kulturella sida. Från Fellini till finsmakarmat. Nu bor vi hellre lokalt och småskaligt i hus från fiskarfamiljernas kvarter, går längs kajerna eller lånar hojar och hittar själva ner till den 15 kilometer långa sandstranden och havet, som är renare än förr och står under ständig kontroll.


    Balsamvinägern, parmesanosten och prosciutton: de lokala lyxvarorna finns förstås i Sebastiano Serafinos fina butik Commestibile i Modena. 

    Matmanifestationen Ai Meni föddes för tre år sedan av en restaurangchef hos Massimo Bottura, allt med ambitionen att samla unga, uppåtgående souschefer från toppkrogar över hela världen framför råvarorna i Rimini.

    Ännu tidigare ut var Rimini Street Food. 2012 grundades denna privata organisation som den första i Italien att hylla lokal streetfood. Här stavas den piadina, en sorts inbakad pizza av tunnaste deg, traditionellt fylld med den lokala, mycket mjuka och supersaftiga osten squacquerone, parmaskinka och rucola – och något som lokalborna äter precis överallt och närsomhelst.

    – Rimini Street Food var faktiskt det första projekt i Italien där vi enbart talade om cibo di strada, alltså gatumat. I guiden har vi samlat 95 ställen i stan, från krogar till hål-i-väggen, som alla är specialiserade just på piadina, berättar grundaren Filippo Polidori.

    Han har själv valt platsen – krogen NudeCrud som gör lite mer bearbetade piadina. Läget för en genuin produkt som denna är förstås perfekt här i Borgo San Giuliano, en något svunnen stadsdel som doftar av det gamla Rimini. Ett charmigt virrvarr av små gränder klädda i gatsten och med husväggar målade i motiv från olika Fellinifilmer. Regissören och hans musa Giulietta Masina gick ofta hit, och Fellini drömde om att en gång flytta tillbaka till kuststaden och bo här på Via Marecchia.

    Kvällen tillbringas på strandpromenaden. Guido är Riminis enda Michelinkrog och har legat här på samma plats sedan 1946 då den skapades av bröderna Guidos farföräldrar som en enkel strandbar. I dag är den en av den långa strandlinjens mest exklusiva, men ändå sympatiskt avskalade, toppkrogar med självklart fokus på fisk och skaldjur.

    Vill man möta Fellinis Rimini kan man börja i Borgo San Giuiliano, men just här innanför strandlinjen ligger annars det sofistikerade men lätt bedagade Grand Hotel, den pampiga Art Nouveau-byggnad lille Federico drömde om att en gång få bo på. Som en av Italiens allra mest uppburna regissörer blev drömmen sann. Fellini både filmade härinne och hade alltid en svit till förfogande. I dag har han fått både torget utanför och den stora trädgården vid Marina Centro uppkallade efter sig.

    Om Emilia Romagnas städer som säg Parma, Modena, Bologna och i viss mån Rimini är extravagant världsvana, är orterna mot bergen längre söderut betydligt bonnigare. Här väljer många turister också ofta att istället för hotell stanna några nätter på små charmiga agriturismi, lantgårdsboenden. Samtidigt skapar närheten till Adriatiska havet lite lättare menyer, inte lika proteinstinna som västerut där allt inte sällan faktiskt börjar och slutar med parmesan och prosciutto.

    Några av de bästa vinerna i trakten kommer från bergsstaden Bertinoro, även kallad Romagnas balkong två mil från kusten. Här görs både det vita Albana men också mer berömda Sangiovese-viner, precis som i Toscana. Sangiovesen har odlats länge i Romagnas kalkstensrika jordar med sitt milda klimat. Vi provar den på huvudgatan från ett minimalt gatukök med det mer storslagna namnet Boutique della Piadina.


    Modenas mäktiga arkitektur skapar såväl svalka på sommaren som skydd under vintern. 

    Följer man den skyltade vinvägen väntar Forlimpopoli. Staden längs Via Emilia är starkt förknippad med italiensk matkonst. Härifrån kom Pellegrino Artusi, en kunskapshungrig handelsresande som när han åkte runt hela landet, från norr till söder, passade på att smyga sig in i folks kök för att lära sig allt om landets lokala kokkonster. Det insamlade resultatet blev 1891 kokboken La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene. Konsten att äta gott spred sig snabbt och fortfarande finns boken i många italienares hem och är en självklar gåva till italienska bröllopspar.

    Varje sommar firar Forlimpopoli sin Artusi med stor matfestival. Pellegrinokulten har kulminerat i Casa Artusti, ett slags kulturkluster inhyst i ett 1500-talspalats dedikerat matlagningskonsten med restaurang, kulinariskt bibliotek och plats för matlagningskurser.

    Det är bara att kavla upp skjortärmarna och gå in till det tajta gänget av småstränga, hårdhudade mattanter med kräsna knytnävar. För här ska det knådas till den bästa handgjorda pastan. Och som alla vet lagar ingen i hela Italien lika god mat som La Mamma.  

    Ännu mer mat står på menyn hos Osteria La Campanara. I ett romantiskt rullande landskap inte långt från den toscanska gränsen har paret Roberto och Alessandra skapat sig ett liv bortom bullret. Utanför Galeata ligger deras dröm om det perfekta lantboendet. Paret är älskvärdheten personifierade när de tar emot söndagseftermiddagens matgäster som både kommer från La Campanaras agriturismo med sex rum i huset bredvid, och folk från trakten som inte gör något hellre än att ”döda en söndag” – ammazzare una domenica är ett bevingat uttryck i Emilia Romagna, och här består lustmordet bland annat i att börja måltiden med en sötfrisk blandning av fint skurna sommarvarma tomater tillsammans med gårdagens bröd smulat tillsammans med vitvinsvinäger. Det mycket medvetna fattigmansköket har djupa rötter. Snart kommer det in saftigt kött av rasen Mora Romagnola, ostar med ricottan i spetsen som gjorts av mjölk på traktens höghöjds-kor. Pastan ser antingen ut som fyllda tortelli eller prästamördaren strozzapreti.

    Dagen efter slår Roberto och Alessandra sig ner vid frukostbordet i det före detta kostallet och berättar om hur allt började. Hur han, ingenjör från trakten, och hon, lärare från Forlì, tröttnade på sina inrutade vardagar och sökte något nytt. Mat har de båda alltid lagat, så när de för 16 år sedan fick syn på byns före detta sakristia frågade de försynt om det skulle kunna vara möjligt att få lov att göra om den till osteria.

    Det var inte helt enkelt, eftersom den här typen av krogar alltid har erbjudit både kortspel och alkohol. Men Alessandra och Roberto var uppenbarligen guds bästa barn och efter att ha finslipat sin slow food-filosofi visste de hur La Campanara skulle formas: från jord till bord.

     

    Miniguide 

    Snabbfakta

    Ta sig hit: Flyg till Bologna, till exempel med SAS via Köpenhamn eller Lufthansa via Frankfurt/München. Alternativt Ryanair till Rom.

    Ta sig runt: De större städerna kan självklart nås med tåg, men ska du uppleva hela landskapet behövs hyrbil. Däremot är det sällan mer än tio mil i någon riktning om man utgår från flygplatsen i Bologna.

    Bo 

    B&B Il Brigitta
    Bed and breakfast med möjlighet till ett eget våningsplan och takterrass hemma hos designern och konstnären Brigitta. Fantastisk frukost på innergården. Bästa läge i Riminis gamla hamnkvarter. Fiskebåtarna kastar ankar varje morgon. Går även att hyra hela huset med tre sovrum. Dubbelrum från cirka 1 200 kronor per natt.
    Via Sinistra del Porto 90, Rimini
    ilbrigitta@alice.it

    Albergo Cappello
    Ravenna strax norr om Rimini är den perfekta lilla kulturstan att tillbringa några dagar i mellan strand och berg. Gå-vänligt, underbara heta piazzor med iskall granita och mysiga krogar. Och såklart anrik mosaik i massor. Det här lilla boutiquehotellet mitt i ett gammalt palats i historiska centrum har bara sju rum, eller snarare sviter, med imponerande takhöjd. Dubbelrum från cirka 1 300 kronor per natt.
    Via IV Novembre 41, Ravenna

    Lediga rum & priser

    La Locanda della Campanara
    Drömmen om livet på landet bor i pyttelilla Pianetto utanför Galeata. I bergsbyn har Roberto och Alessandra skapat sex mycket individuella rum vägg-i-vägg med en 1400-talskyrka. Svalkande efter några storstäder, inte minst om man tar sig ett dopp i den muromgärdade utepoolen mitt i grönskan. Missa inte deras osteria med rätter enligt slow food-filosofin. Dubbelrum från cirka 900 kronor per natt.
    Via Pianetto Borgo 24, Galeata

    Lediga rum & priser

    Mat & Dryck 

    Ristorante Guido
    Michelinkrog i en liten strandbar några meter från havet. De tonsäkra bröderna Raschi skapar innovativa fisk- och skaldjursrätter i en prisvärd avsmakningsmeny av små rätter med stora smaker. Boka bord utomhus och låt de salta vindarna smaksätta rätterna.
    Lungomare Guido Spadazzi 12, Miramare di Rimini
    ristoranteguido.it

    Trattoria La Sangiovesa
    Byn Santarcangelo en halvtimme från Rimini är Bolognabornas hemliga helgnöje. Här vandrar man runt i ett välbevarat medeltida centrum, äter glass på färskaste frukt – och slår sig sent omsider ner på La Sangiovesa, äter piadina och hemgjorda pastarätter så det sprutar om öronen och sköljer ner med lokalt odlat Sangiovese-vin.
    Piazza Beato Simone Balacchi, Santarcangelo di Romagna
    sangiovesa.it

    Hosteria Giusti
    Delibutik i Modena med anor ända tillbaka till 1600-talet. Ta bakdörren bakom disken och upptäck ett hemligt litet rum med plats för fyra matbord. Som att komma rakt in i en söndagsmiddag på landet.
    Via Farini 75, Modena
    hosteriagiusti.it

    Se & Göra

    Mosaics by night
    Mosaikarbetet i Ravennas kyrkor Basilica San Vitale och Galla Placidia är något helt unikt och enastående. Följ med en liten exklusiv grupp på guidad tur när mörkret fallit och imponeras av dessa världsarvsskyddade religiösa motiv skapade redan på 500- och 600-talet.
    emiliaromagnaturismo.com

    Matlagningskurser
    Den italienska kokbokens fader Pellegrino Artusi har fått ett helt matcentrum uppkallat efter sig i hans hemstad Forlimpopoli. Ska man lära sig rulla och vika pasta är det här hos Casa Artusi. Lika stort är nöjet efteråt att mumsa i sig godsakerna över en lunch med fler lokala produkter. Några mil söderut är Alessandra på La Campanara (se adress ovan!) expert på rätter från det bergiga gränslandet mellan Romagna och Toscana. Stor som liten lär sig rulla hennes vegetariska polpette, köttbullar, med egenodlad zucchini.
    Via Andrea Costa 27, Forlimpopoli
    casartusi.it

    Viner från Bertinoro
    Även kallad Romagnas balkong är den här bergsbyn två mil från Rimini inte bara känd för dramatiska vyer, utan även för sina lokala viner gjorde på framförallt druvsorterna Sangiovese och Albana. Vinproducenten Celli har både rundvisning, avsmakning och försäljning.
    Viale Carducci 5, Bertinoro
    celli-vini.com

     

  • Glamping – lyx i det fria

    Glamping – lyx i det fria

    Vi vaknar med solen. Går barfota rakt ut i en citronodling. Ingen syns till, så vi smyger nakna bort till vår egen utedusch. Plötsligt inser vi att vi har funnit den totala friheten – utan att göra avkall på bekvämlighet.

    Text: Fredrik Richter 
    Foto: Caroline Richter

    Se fler hotell på Amalfikusten

    Bella Baias ligger på en klippvägg på Amalfikusten. Här har det odlats fikon, citroner och vindruvor i hundratals år och ända sedan 1400-talet i familjen Landis regi. Men när Venturino Landis tog över marken för tio år sedan såg han en annan potential för det natursköna området – turism. Han började att fundera på hur marken skulle kunna exploateras utan att ta bort träden eller förstöra farmen. Här på Amalfikusten är reglerna nämligen stränga för den som vill bygga nytt och genomföra turistprojektet, och att samtidigt bevara miljön var en utmaning.
    – Då slog det mig plötsligt! Jag skulle hitta stora, snygga och bekväma tält och placera dem på terrasserna, säger Venturino och gestikulerar napolitanskt.


    Citroner kan man använda till precis allting. Det menar man åtminstone här i Bella Baia. 

    Obekvämt och oglamouröst. Camping föregås inte alltid av det bästa av rykten, men i Venturino Landis skapelse kommer dessa på skam. Här campar man inte, här glampar man. Glamping – en ordlek av glamour och camping – har växt fram som ett alternativ för de som vill semestra närmare naturen, men samtidigt sova bekvämt och slippa bli ovänner för att det fattas tältpinnar. Fenomenet uppträder i flera former – inredda canvastält som smälter in i omgivningen, lyxiga husvagnar, stugor och trädkojor – med den gemensamma nämnaren att man anländer till ett färdigt boende med bäddar, avträde och moderna matlagningsmöjligheter. En kombination av hotellets bekvämligheter och den frihetskänsla och äventyrlighet som campandet innebär.

    Hänförda av utsikten slår vi oss ner utanför vårt tält på citronavsatserna. Årets första skördeperiod är över och i väntan på den andra får vi bo under ett tak av gröngul frukt. Med linbanan som normalt används för att transportera citroner och vindruvor skickas vårt bagage från klippans fot upp till terrassen. Vatten finns naturligt från berget och det som citronerna inte orkar dricka kan vi tack vare bevattningssystemet diska och duscha i med gott samvete.

    Tälten är utrustade med tjocka, uppblåsbara madrasser, lampor och eluttag. Och det går alldeles utmärkt att stå raklång i dem. Semesterhjärnan får snart två frågor att brottas med. Får man plocka av citronerna ovanför ens huvud? Och vad kan man egentligen laga för mat av dem? Lite får man plocka, åtminstone för ett eget bruk, bestämmer vi oss för. Och inspirerade av en av Amalfikustens paradrätter, linguine al limone, och begränsade av utbudet och siestan i den lilla livsmedelsbutiken skapar vi vårt egna recept.

    Det är lätt att glömma tid och rum på Bella Baias och inte minst att vi faktiskt har grannar. Först vid det gemensamma uteköket blir vi varse om det senare och fast det hade varit skönt att ha sitt eget skapar samlingsplatsen naturliga möten. I jakten på en vinöppnare möter vi det danska paret Katrine och Anne och dagen därpå åker vi samma buss in till den lilla staden Positano.

    – Vi har alltid haft problem att hitta en semester som passar oss båda. Jag är friluftsmänniska och älskar naturen och allt som kommer med livet i det fria. Katrine är storstadsmänniska som oftast bara packar ner högklackat och hatar att sova i sovsäck. Nu kan vi äntligen mötas och båda är supernöjda, berättar Anne.

    – Glamping må kännas relativt nytt, men egentligen har vi människor länge sökt oss till det lyxiga i naturen. Safari är bara ett exempel, fyller Katrine i.


    Det är 224 lätta trappsteg ner till morgondoppet. 

    Det finns bara sju tält på anläggningen, men Venturino motstår frestelsen att utöka sin verksamhet. Han driver glampingen vid sidan av sitt vanliga jobb som advokat och den begränsade tiden, tillsammans med viljan att sätta kvalitet före kvantitet, gör att han inte vill utöka. Tack och lov, säger vi som förlänger vår vistelse flera gånger tack vare den familjära och personliga känslan.

    En dag följer vi Venturino på en tur på en av de större terrasserna. Han berättar att han använder frukten i allt när han själv lagar mat. I stället för salt och samtliga delar av den används. Han ger oss även en snabblektion i produktionen av limoncello och berättar att en av hemligheterna är att använda gröngula citroner i stället för gula. Och att den ska drickas iskall, direkt från frysen.

    – Jag lovar er att jag gör den bästa limoncello ni smakat, säger Venturino med en allvarlig och övertygande min.

    Vår sista kväll kommer han över till vårt tält med två flaskor som vi får som ett minne. Vi är inga nybörjare när det kommer till limoncello, men Venturino har rätt, den är verkligen något alldeles extra.

    3 glampingar vi gillar

    Bella Baia
    Amalfikusten, Italien
    Bella Baia Glamping ligger på en klippvägg med gångavstånd till havet. Varje tält är cirka 20 kvadratmeter stort, gjort av vattentät canvas och placerat på en egen citronterrass på cirka 100 kvadratmeter. Tälten är utrustade med en tjock uppblåsbar madrass, lampa och eluttag. Till varje tält hör en hängmatta, utemöbler, solstolar, vask och två uteduschar. Utekök, kyl, frysfack och badrum delas med tre andra tält. Wifi finns men fungerar sådär om man inte befinner sig långt upp på klippväggen nära vägen. Parkering finns. Tält för två personer från cirka 500 kronor per natt.
    Via Diego Taiani 26, Maiori SA, Italien
    Lediga rum & priser

    Camping Resort Zugspitze
    Garmisch-Patenkirchen, Tyskland
    Denna glamping har en fantastisk utsikt över alptoppen Zugspitze i Garmisch-Patenkirchen i Bayern. Här finns fyra glamping-stugor i form av stora trätunnor. Tröttnar man på utsikten har man fri tillgång till ett superfräscht spa bara ett stenkast bort med olika typer av bastubad och en skön relaxavdelning med panoramavy. Vandringen i bergen runtomkring är fantastisk. Stugan är utrustad med dubbelsäng och sittgrupp både inne och ute. Det finns lampor, eluttag och värme i stugan. Precis intill spaavdelningen finns en fräsch anläggning med möjlighet att laga mat och diska, samt – för den som inte orkar – en mindre restaurang. Stuga för två personer från cirka 650 kronor per natt.
    Griesener Strasse 9, Granau, Tyskland
    perfect-camping.de

    Aliya Resort & Spa
    Sigiriya, Sri Lanka
    På denna resort finns 18 lyxtält med extra allt. Tälten är smakfullt inredda och precis utanför ligger Minneriya natonalpark, varifrån du hör ljudet av elefanter, apor och fåglar i sin naturliga miljö. Varje tält är beläget under ett tak så man märker inte om en apa kommer och sätter sig på taket. Tältet har luftkonditionering, badkar, dusch, tv, kylskåp, solstolar och en stor veranda. Här finns inga matlagningsmöjligheter men man har tillgång till en restaurang precis intill. Här finns även en stor pool och tillgång till ett utomhus-spa där man med fördel tar en massage innan middagen. Lyxtält för två personer från cirka 1 200 kronor per natt. Frukost ingår.
    Audangawa, Sigiriya, Sri Lanka
    Lediga rum & priser

     

     

  • Venedig sätter stopp för snabbmat

    Venedig sätter stopp för snabbmat

    Hotell i Venedig

    Inga nya snabbmatsstånd får öppna i Venedig och en ny lag begränsar försäljningen av pizza slice. Syftet – bevara stadens kultur och miljö.

    Det kryllar av snabbmatsställen i Venedig och antalet bara växer i stadens mest välbesökta områden. Alla dessa serveringar anses leda till obehag för staden och dess medborgare och därför vill man nu hindra fler från att öppnas.  

    – Vi vill dra i bromsarna för sådant som inte är förenligt med bevarandet och utvecklingen av Venedigs kulturella arv, säger stadens turismchef Paola Mar till the Guardian.

    En förhoppning är också att de nya reglerna ska leda till mindre nedskräpning av staden och det ska även finnas planer på att inför särskilda picknickområden för att minska ätandet vid de stora turistmålen. Undantaget från de nya reglerna är försäljningen av traditionellt gjord italiensk glass.

    – Problemet är att i en turiststad som Venedig finns det en risk att identiteten går förlorad. Vi måste försöka främja lokala produkter som är bättre både för stadens anda och för miljön, säger Paola Mar.

    Venedig är inte den första italienska staden som försöker begränsa snabbmaten till fördel för det traditionellt italienska köket. Även i Verona har man satt stopp för öppnandet av nya kebabserveringar och i Florens historiska centrum måste restauranger och matserveringar använda sig av minst 70 procent lokala produkter.