Sloveniens huvudstad är fortfarande något av en doldis bland Europas weekenddestinationer. Oförtjänt, tycker vi. Lilla men naggande goda Ljubljana bjuder på stor omväxling på liten yta. 

Text: David Grudd 

Hotell i Ljubljana

Det välansade skägget tycks vara hans största huvudbry. Det rosa håret hennes minsta bekymmer. Hon är klädd i jeansskjorta, han i en röd tröja och kisar man tillräckligt är deras glasögon faktiskt inte identiska. I övrigt är de synliga skillnaderna dem emellan inte särskilt påtagliga.

Det strävsamma paret Matej och Tjaša är i full färd med förberedelserna inför kvällens aktiviteter, lugnt och metodiskt lyfter de in ölback efter ölback i ett nedklottrat ruckel. Mina tjänster var inte önskade. I stället bevittnar jag arbetets gång från en brassestol som smälter in fint i miljön i den meningen att den har sett bättre dagar.

En kort promenad från Ljubljanas innersta ligger Metelkova, ett tidigare militärområde som sedan 1993 är under belägring. I själva verket är det hela inte så dramatiskt, men ett par år efter Sloveniens självständighet från Jugoslavien ockuperades Metelkova av ett kulturnätverk och än i dag fungerar området som något av en fristad i den slovenska huvudstaden.

Anarki och laglöshet är missvisande begrepp i sammanhanget, snarare råder fredlig och organiserad oordning i de färgglada, bohemiska kvarteren. Så länge saker och ting sköts snyggt väljer de styrande i staden att se mellan fingrarna med vad som försiggår och ockupanterna kan således åtnjuta privilegier som andra Ljubljanabor inte har. Matej och Tjaša kan sälja sina ölbackar utan tillstånd, deras sprejburksförsedda vänner på andra sidan gatan kan dekorera en gammal kasern efter eget tycke och smak. Allt med myndigheternas goda minne.

Jag får berättat för mig att det anordnas fester här flera kvällar i veckan, men just nu råder lugnet före stormen. En liten svans av turister promenerar bort mot det berömda Hostel Celica – vandrarhemmet som under mer än 100 år var ett fängelse, men där cellerna nu utsmyckats av 80-talet lokala och internationella konstnärer. Men bortsett från dessa är aktiviteten nästintill obefintlig så här mitt på dagen.

Det fallfärdiga vätskeförrådet är snart fyllt till brädden. Matej puttar försiktigt igen dörren utan att låsa. Med tanke på hålet i den ena gaveln hade det ändå inte tjänat någonting till. Tjaša ställer deras pirror mot väggen och vänder sig mot mig.
– Du får lova att du kommer i kväll.
Jag nickar och försöker att inte ge den nedsuttna stolen en nådastöt.

Mitt på stadens stora torg står en poet. Med sina inbundna dikter i vänster hand och blicken fäst mot de vackra byggnaderna i nyrenässans tittar romantikern France Prešeren ut över sin hemstad. Det här gör man gärna en poäng av i Ljubljana. Medan Zagrebs största torg både pryds av och är uppkallat efter generalen Josip Jelačić, medan såväl Belgrad som Sarajevo rest statyer till Franz Ferdinand-skytten Gavrilo Princips minne, ja då står här alltså en poet. Det är så man skriver sin historia i Ljubljana, menar vissa jag talar med. En historia som inte är lika brokig som grannarnas.

Intill torget flyter floden Ljubljanica fram. I gårdagens regn brun, i dag mer tilltalande grön skär den rakt igenom staden och dess omväxlande arkitektur. På vissa håll och kanter ser Ljubljana ut som vilken pittoresk italiensk småstad som helst, på andra är det pompösa arvet från dubbelmonarkin Österrike-Ungern mer tydligt. Tittar man däremot ner från det medeltida slottet, som vakar över staden från en grön kulle, smälter det mesta ändå ihop till en helhet. Nästan alla tak är nämligen brandgula.

Något man däremot inte ser är bilar. Sedan omkring tio år är bilkörning förbjuden i Ljubljanas stadskärna, de som har svårt att ta sig fram till fots får i stället förlita sig till små eltaxibilar som trafikerar gatorna. Förbudet var inte helt okontroversiellt, men i dag tycks de flesta vara eniga om att det har varit fördelaktigt för såväl turism som övrigt näringsliv. Det är också en av anledningarna till att EU utnämnt Ljubljana till årets miljöhuvudstad, en titel som tidigare förärats bland andra Stockholm och Köpenhamn.

På ett ölsjapp intill floden är stämningen uppsluppen på det där sättet som en solig fredagseftermiddag förtjänar. En servitris tittar urskuldande på mig när hon upptäcker att det är en turist som beställt in den slovenska stuvningen. ”Jag har väl inte åkt ända hit för att äta en panini, menyns andra alternativ”, tänker jag och sätter tänderna i grytan som smakar betydligt bättre än vad den ser ut.

Och just maten är ett stort utropstecken i Ljubljana. Ofta italienskinfluerad med en slovensk touch överträffar den mina förväntningar, faktum är att jag inte blir besviken på en endaste måltid. Allra minst på dem som inkluderar det förnämliga vita vinet som Slovenien har att erbjuda. När jag sedan återvänder till Sverige ska jag förbluffat upptäcka att endast två sådana sorter återfinns i Systembolagets ordinarie sortiment. Skandal!

Det lilla stället blir snart så pass fullt att jag får sällskap vid bordet. Fem minuter senare kan jag roat konstatera att det finns människor som skiner upp när Ingemar Stenmarks gamla Elanskidor kommer på tal. Att ”Stenis” var den slovenska tillverkaren trogen karriären ut värmer fortfarande i den alpintokiga nationen, berättar min bordsgranne.

Efter maten ringer så min telefon. Det är Matej som tycker att jag ska skynda mig bort till Metelkova. Väl framme i graffittins förlovade land är lunchtidens lugn som bortblåst. Mörkret har lagt sig över området, men i ljuset från strålkastare och öppen eld firar hundratalet människor helgens ankomst. Någon spelar hellre än bra på sin gitarr, men överröstas tack och lov av musiken från barerna. En belgisk tågluffare säger att ”det här är bättre än Belgrad”, en annan kallar det för ”ett litet Berlin”. Själv sippar jag på en byxvarm öl och konstaterar att lilla Ljubljana har flera sidor. En ung, en gammal. En modernt konstnärlig och en annan som hellre minns vad Ingemar Stenmark hade på fötterna.

Fakta

Grundad: På 1100-talet
Invånare: Omkring 280 000 invånare
Ta sig hit: Flygrutten mellan Stockholm och Ljubljana har kommit och gått på senare år, men i skrivande stund går inga direktflyg däremellan. Däremot trafikeras sträckan av flera bolag med mellanlandning i exempelvis Warszawa och Wien.
Ta sig runt: Ljubljana är en liten stad som går alldeles förträffligt att upptäcka till fots.

Mat & Dryck

Cubo
En längre promenad eller en kortare taxiresa från stadskärnan ligger den ambitiösa restaurangen Cubo. Här serveras eleganta anrättningar med inspiration från Medelhavet och framför allt fiskrätterna sticker ut. De och de oemotståndliga desserterna. Det är inte alls förvånande att mannen bakom verket, Boštjan Trstenjak, är prisbelönt kokboksförfattare på temat efterrätter.
Šmartinska cesta 55
cubo-ljubljana.com

Tabar
Utmärkt tapasbar belägen mitt i Ljubljana. Spanska smaker på slovenska råvaror – och för den hungrige: en hamburgare som sägs vara stadens bästa. Populärt ställe så boka bord innan – eller vänta i baren med ett glas vin. Det är faktiskt inte så dumt det heller.
Ribji trg 6
tabar.si

Falafel
På den trånga och stimmiga bargatan Trubarjeva hittar du Ljubljanas bästa falafel. Praktiskt nog på ett ställe som heter just Falafel kort och gott. Låt dig inte luras av den groteskt fula, blåvita fasaden, det här är bra på riktigt. Och fort går det också.
Trubarjeva cesta 40

Boende

Vander Urbani Resort
Underbart boutiquehotell med ett perfekt läge mitt i stan. Sängarna sköna, inredningen smart och modern och personalen hjälpsam och trevlig. Jag hittade då ingenting att anmärka på under mitt besök. Högst upp i hotellet hittar du dessutom en bar och en pool som är öppen när vädret tillåter. Dubbelrum från cirka 1 400 kronor natten.
Lediga rum & priser

Hostel Celica
Under mer än 100 år användes byggnaden som fängelse, men efter Sloveniens självständighet förvandlades Celica i området Metelkova till ett vandrarhem. I de omkring 20 cellerna gav man konstnärer från när och fjärran fria händer att inreda och dekorera och resultatet är ett tjog enkel- och dubbelrum där inget är det andra likt. Här anordnas även guidade turer och konst- och musikevenemang. Så mycket mer än bara ett vandrarhem helt enkelt. Dubbelrum från cirka 500 kronor natten.
Metelkova 8
Lediga rum & priser
 

Se & Göra

Movia
Mysig, familjeägd vinbar med viner från egna gårdarna runt om i Slovenien. Det perfekta stället för den som vill upptäcka Sloveniens fantastiska viner, antingen på egen hand eller under en vinprovning i personalens regi. Fattar du särskilt tycke för något av vinerna: köp med ett par flaskor från shoppen.
Mestni trg 2
movia.si

Ljubljanski grad
Med bergbana från stadskärnan når du snabbt och enkelt den slottskullens topp. Här hittar du det medeltida slottet Ljubljanski grad där stadens vitgröna flagga vajar i det högsta tornet. Ta en rundtur, slå dig ner på uteserveringen på slottsgården eller ät gott på utmärkta restaurangen Na Gradu. Slottet står med jämna mellanrum dessutom värd för konserter och evenemang.

Open Kitchen
Från fredagar om våren och ända fram till hösten förvandlas Pogačarjevtorget till en enda stor matmarknad. Slovenska smaker blandas med internationella, ja du hittar det mesta i det här kulinariska infernot. Är vädret riktigt dåligt kan marknaden ställas, men grundtanken är att den håller öppet varje fredag från mitten av mars till oktober.
odprtakuhna.si