Varför inte en weekend i staden där floden Douro mynnar ut i Atlanten? Porto i norra Portugal har ett förföriskt vackert läge – en naturlig skönhet med ett fascinerande förflutet och en svårslaget spännande samtid.

Text: Lars Collin
Foto: Mauro Rongione

Hotell i Porto

Andrastäder sägs ofta hamna i underläge. Se bara på Göteborg och Bergen, som ständigt tycks stå i skuggan av sina mer självsäkra och snobbiga storasyskon. Men lika ofta föds och frodas en behagligt avslappnad inställning och livsstil, mindre trendängslig och med tid över för att låta både kulturella och kommersiella strömningar få sjunka in och hitta hem. Porto är just en sådan stad.

Även om solen kan tyckas lysa ständigt starkare och turisttrycket verkar betydligt tätare i Lissabon, lever man sitt eget liv häruppe i norra Portugal bortom braskande rubriker. Porto, med sina 250 000 invånare, är sålunda som skräddarsytt för en snyggt sittande långhelg.

Vi börjar vid vattenvägarna och hyr en cykel med sikte mot Atlantens svala sälta. Allt fler cykelbanor byggs och det är möjligt att hoja hyfsat säkert från citykvarteren. Själva tar vi avstamp i stadsdelen Ribeira nära den pampiga Luis I–bron vid Dourofloden och fortsätter mot den nyanlagda stadsparken Parque da Cidade, för övrigt Portugals största gröna lunga och varje sommar värd för Primavera Sound – en internationell alternativrockfestival med högsta svansföring.

Nedanför välkomnar det öppna vattnet med lagom vilda vågor. Alldeles vid stranden ligger glaskonstruktionen Transparent Building med sina fyra våningar av restauranger, kaféer och barer. Här huserar också några surfskolor. Området mellan kustkvarteren Foz och Matosinhos är inte minst populärt bland nybörjarsurfarna. Hos Surf Training School ges kurser inklusive utrustning och lärare i två timmar från 300 kronor och uppåt. Då har dock de riktigt vana och våghalsiga för länge sedan hunnit hoppa in i strandbussarna och åkt ytterligare någon mil norrut där vågorna slår ännu våldsammare in mot stränderna.

I fashionabla Foz gör vi som lokalbefolkningen, sitter med havet i blicken och frossar söta bakelser på kaféet Gavi och strosar sedan förbi butikerna längs Rua Senhora da Luz. Det är också här som Atlanten möter utloppet till den mytomspunna Douro, floden som fungerar likt en läcker kartläsare ända in till kajerna i Ribeira. Tillbaka i stan lunchar vi just ovanför hamnen på sympatiska lilla Fish Fixe. Ägaren, en före detta ekonomijournalist, påtalar att det, trots läget, har funnits ont om toppresterande små fiskkrogar i Ribeira. Men turistfällorna blir allt färre när en ny generation krögare satsar hårdare på kvalitet än kvantitet. Småskaligheten är Fish Fixe signum. Två matsalar fördelade över två våningar, båda små som vardagsrum. Från balkongerna väntar en förförisk utsikt över floden och den kulliga systerstaden Vila Nova de Gaia på andra sidan med sina anrika portvinshus.

Ackompanjerade av krogens vita Cabeca do Pote, en smakupplevese av Dourodalens drygt 300 druvsorter, tycks Portos affärslunchande klientel trivas fint tillsammans med några utländska par och lokala lunchnjutare. Många beställer in smårätter, som en mustig sopa de peixe och krogens specialitet torsk; antingen som en salada de bacalhau eller friterade bolinhos de bacalhau.

Snart börjar värmen, cykelturen och det aromatiskt runda portvinet att skapa en skön dåsighet. Eftermiddagen tillbringas sålunda under några sömntutiga stunder med att lugnt flyta fram längs floden. En tur på Douro är för övrigt ett utmärkt sätt att lära känna Porto, som är både historiskt präglad men fortfarande så beroende av sin sjöfart. På södra sidan väntar Vila Nova de Gaia med sitt vackra pärlband av vintageproducenter. Här trängs de berömda logotyperna Cockburn, Taylor, Graham’s, Churchill’s, Sandemans – många har givande rundvisningar och även kombinerade butiker och barer som lockar till smuttande långsittning.

Det sena eftermiddagsljuset blir allt djupare när vi tar hissen upp till toppen av det moderna vinhuset Porto Cruz. På takterrassen till Bar Santa Cruz sippar det minglande vackra folket stans signaturdrink porto tonic – en trendig tolkning av en gammal brittisk klenod – medan dj:n blåser ut böljande beats och tunga trumpetstötar långt bortom den upplysta gjutjärnsbron, för övrigt ritad av en lokal lärljunge till Eiffel. Plötsligt flockas folk och fotografer kring en, visar det sig, brasiliansk tv-såpaskådis som uppenbarligen går hem i fler portugisisktalande länder.

Hemmasonen Rui Paula har blivit Portugals kanske första kockkändis tack vare mat-tv, kokböcker, kocktävlingar – och sina restauranger. På DOP skapar han måltider med mottot ”mat med minne”. En traditionell meny med portugisiska smaker och dofter men förpackad på senaste sätt.

– Mormor lagade mat i hemmet varje dag för 60 personer. Mina farföräldar producerade portvin i Dourodalen och gjorde själva maten till alla anställda. Mycket gris, kyckling, ägg, grönsaker – allt som fanns tillhands på landsbygden. I dag räcker det att jag tar en tugga av en tomat för att jag ska börja tänka på min uppväxt, säger Rui Paula vars restaurang DOP är inhyst mitt i myllret i Portos konstakademi Palacio das Artes. 

Den riktiga finmaten har han gjort mer kustnära. Nyligen öppnade Rui Paula restaurangen Boa Nova Tea House placerad på en klippa vid havet i chica Matosinhos. Den låga byggnaden med sina långsträckta fönster, som nästan organiskt tycks titta fram ur stenblocken, är ett nyrenoverat nationalmonument signerat Portos arkitekturikon Alvaro Siza Vieira. Det var för övrigt i Matosinhos som den alltjämt arbetande arkitekten föddes för 83 år sedan.

Samma Siza Vieira står bakom Fundacaõ Serralves, Portos moderna museum från slutet av 1990-talet som är omgärdat av en arton hektar grönskande park. Inspirationen till det bländvita museet fick arkitekturprofessorn från den ursprungliga rosa art decobyggnad som ståtar mitt i parken och numera är kulturskyddad. Kom hit för de samtida utställningarna, kaféet på terrassen och det funkiga biblioteket – allt skapat av en levande legend med tydlig inspiration av sina egna förebilder Frank Lloyd Wright och Alvar Aalto.

Nästa generation fiffiga formgivare och nyskapande konstnärer kan säkert hittas bland kollektiven kring bohemstråket Rua de Miguel Bombarda närmare city. Här har fantastiska men tidigare fallfärdiga fasader fått nytt liv. Ett 20-tal gallerier har redan etablerats och banat väg för en gentrifiering av området, även om det fortfarande är en bit kvar till att kallas ett låt säga portugisiskt Brooklyn eller Vesterbro. Förutom utställningar trängs här smarta design- och vintagebutiker (missa inte mikrogallerian Centro Comercial Bombarda), krogar, barer, små hostels och boutiquehotell gömda på snygga innergårdar. Stämningen är medvetet avslappnad och bohemisk, som på bokkaféet Candelabro på Rua da Conceicao.

Några kvarter söderut ligger vad som måste vara en av världens vackraste bokhandlare, Livraria Lello från 1906. Numera är det köbildning utanför de höga ytterdörrarna – och det är en gåta hur ägarna har råd att driva en butik där alla tittar men få handlar. Skyll på den brittiska författaren J.K. Rowling som var en kämpande engelsklärare i Porto i tio år, men emellanåt sjönk ner i fåtöljen i övervåningens undersköna art decomiljö för att författa de första kapitlen till Harry Potter. Den väldiga, svängda fartygstrappan mitt i lokalen är för övrigt som hämtad från Hogwarts trollkonstskola.

I Portos stadskärna trängs modebutiker med det anrika kaféet Majestic på bästa shoppingstråket Rua de Santa Catarina. Vik av mot smågatornas gamla butiker, som kakelklädda delikatessbutiken A Perola do Bolhão, som haft samma interiör sedan öppningen 1917. Mercado do Bolhão är ett annat måste, Portos neoklassiska saluhall. Här skräddarsyr man sin sandwich eller beställer stans egen gatumat, mackan francesinha – en sorts croque monsieur laddad med stark tomatsås. Ta med dig maten och återvänd till Bombardakvarteren för en grönskande picknick i trädgården Crystal Palace, inspirerad av förlagan i London.

För en djupare förståelse av landet och landskapet räcker det sedan att gå mot torget Almeida Garrett och tjuvkika uppåt väggarna. Den värdigt åldrade, sekelgamla tågstationen São Bento är fylld med det mest fantastiska portugisiska väggkakel, azulejos. 20 000 kakelplattor i mestadels blått och vitt som skapar bilder i fullformat. Alla berättar de om viktiga händelser i Portugals och Portos historia, så vemodigt vackert att man bara gapar.

Sao Bento var ursprungligen namnet på det benediktinerkloster som byggdes på samma plats under 1500-talet. Klostret brann ner i slutet av 1700-talet, återuppbyggdes men förföll gradvis innan det slutligen revs hundra år senare. Senare skulle det ta Portugals mest berömde kakelmålare Jorge Colaco elva år innan mästerverket var ett faktum.

– Det är först i dag som Portoborna har blivit mer medvetna och inser storheten med dessa plattor – hur vackra de är och hur de avspeglar vår kultur. Ett annat skäl är att de gjordes för hela befolkningen. Tidigare hade sådana här berättande bildsviter mest skapats av konstnärer för de som hade råd att betala, men plötsligt gjordes azulejos för ”vanligt” folk, berättar keramikern Adosinda Pereira från sin kombinerade butik och verkstad A Cerca några kvarter därifrån.

Ett annat minnesvärt men mer modernt monument är Casa da Musica, skapat av den hajpade arkitekten Rem Koolhaas. Holländaren från höghusens bevingade högborg Rotterdam har ritat inte bara en dröm för älskare av utmärkt akustik eller av arkitektens mäktiga materialval i betong, aluminium och glas. Även stans skejtare älskar att trixa på de organiskt formade kreationerna utanför Casa da Musica. Invigt 2005 i  den moderna stadsdelen Boavista är Casa di Musica hem för stans symfoniorkester och en populär gästspelsscen, men det är lika mycket ett prestigeladdat land- och varumärke. Städer i hela Europa letar numera ständigt efter motiv för sin marknadsföring – och Porto har massor av både personlighet och puls som borde locka hit horder av besökare.

Guide Porto

Ta dig dit: Det finns direktflyg från Stockholm till Lissabon med TAP.

Ta dig runt: Därefter antingen inrikesflyg, tåg eller hyrbil. 30 mil (2,5h) från huvudstaden Lissabon till Porto.

Invånare: Cirka 250 000

Språk: Portugisiska.

Valuta: Euro.

Mat och dryck

Conceicao 35
Bästa barerna ligger längs Rua da Galeria de Paris och Rua da Conceicao. Och gindrinkar tycks ligga på allas läppar. På den senare gatan är Conceicão 35 tillbakalutat kafé på dagtid, cocktailsmart framåt kvällen och galet discodrivet ända framåt småtimmarna. Ägaren Miguel Guimaraes lämnade designvärlden för att satsa helhjärtat på att plocka in heta dj:s från hela kontinenten.
Rua da Conceicao 35
facebook.com/Conceição-35

Fish Fixe
Uttrycket fixe uttalas som engelskans fish, men är portugisisk slang för att vara cool. Och både det näraliggande Atlantens läckerheter och en avslappnad stämning är precis vad det är som gäller i den här lilla krogen nära Dourofloden i stadsdelen Ribeira. Även fint utbud av regionens viner.
Cais de Ribeira 9
portoribeira.webs.com

Shopping

Vintagemode, gallerier och popup-butiker samsas på alternativa Rua Miguel Bombarda medan Rua de Santa Caterina signalerar ett mer klassiskt shoppingstråk.

Mercado do Bolhao
Stans stolta saluhall från mitten av 1800-talet bjuder på sedvanlig meny av charkuterier, ostar, fisk, frukt och grönsaker. Strosa runt i det stora gjutjärnstemplet och fynda den läckert lufttorkade porco preto, portugisernas okända mer prisvärda släkting till pata negran i öster.
Rua Formosa

A vida portuguesa
Både traditionella och högst nutida produkter med portugisisk avsändare är hela idén med A Vida Portuguesa på Portos bästa bargata. Inhyst på översta våningen i en fantastiskt luftig gammal textilfabrik ståtar utbudet in sina vackra förpackningar nästan som på piedestal. Ett slags Design House Stockholm i en lite mer fluffigt sydeuropeisk kostym.
Rua Galeria De Paris 20
avidaportuguesa.com

Boende

Hotel Infante sagres
2010-tal möter 1950-tal i en mycket vältajmad twist i Portos historiska centrum. Fast det pampigt sofistikerade slutnumret stavas ändå art nouveau. 70 rum, varav tre kungliga sviter för den som gillar när det svider lite i plånboken. Missa inte att sippa på en porto tonic i den undersköna hotellbaren. Även restaurang Book i huset. Dubbelrum från 1 300 kronor/natt.
Praca D. Filipa de Lencastre 62
Lediga rum & priser

Mercador guest house
Småskaligt och högsta bohemvarning med sina sju megamysiga rum mitt i kulturklustret på Miguel Bombarda. För att höja den trolska stämningen;, boka ett rum mot trädgården.
Rua Miguel Bombarda 382
Lediga rum & priser

Se och göra

Casa da musica
I Porto, känt för sin barocka arkitektur och vackra broar, är den senaste statussymbolen denna skruvade historia i glas och metall. Fantastiska konserter, från klassiskt till klubbmusik. Missa inte takterrassen Al Fresco där man kan sippa på en vintage port nästan i nerförsbacke.
Avenida da Boavista 604-610
casadamusica.com

Fundacao de Serralves
Kultur och grönska i skön förening. Nyskapande konstutställningar i stans moderna museum kombinerat med goda luncher och fina promenader i skulpturparken. Kan livet bli bättre? Och allt tecknat av Portos arkitekturnestor Alvaro Siza Vieira, som 1992 belönades med arkitekturens ”nobelpris” Pritzker Prize.
Rua D. Joao de Castro 210
serralves.pt