Att designen i Helsingfors håller världsklass vet väl alla vid det här laget. Men Helsingfors har mer att bjuda på än så. Vi gjorde resan över Östersjön och fann trendriktiga barer, välsmakande mat – och ja, en hel del design också. Av bästa märke.
DEN STORA CITYGUIDEN TILL HELSINGFORS HITTAR DU HÄR:
Lediga hotellrum & priser i Helsingfors
I vår reseguide till Hamburg hittar du de bästa tipsen till de hotell, restauranger, barer, klubbar, museer, affärer och sevärdheter som staden har att erbjuda.
Här hittar du en enorm kulturscen, med det nya konsterthuset Elbphilharmonie som det starkaste dragplåstret. I hamnen växer dessutom Europas största byggnadeprojekt fram, den nya stadsdelen Hafencity. Vi guidar dig till platserna du inte får missa.
Hela RESEGUIDEN hittar du HÄR:
Amsterdam kryllar av pärlor. Här är några favoriter.
Drömbutiken för foodies
Dille & Kamille
Dille & Kamille är ett måste för den matintresserade. Butiken är välsorterad med alltifrån linne och servis till köksredskap, kokböcker, te och kryddor. Dille & Kamilles signumstil är inspirerad av det klassiskt franska och det rustika holländska köket. Husmorsparadiset ligger på Nieuwendijk och omges komiskt nog av dimmiga turiststinna coffeeshops. Ett måste för matnördar.
Nieuwendijk 16-18
MORGAN & MEES AMSTERDAM
Om jag inte redan bodde i Amsterdam är det på detta hotell jag skulle checka in – Morgan & Mees är ett av mina första val för boende! Det har ett perfekt läge vid Jordaan och en stilfull interiör. Morgan & Mees är inrett med en modern twist som kontrasterar i perfekt balans med den historiska byggnaden. Detaljer och material andas både funktion och lyx på ett avslappnat vis. Hotellets brasseri och restaurang är väl värda att besöka för en middag eller lunch.
Tweede Hugo de Grootstraat 2-6
Populär kvarterskrog på Prinsengraacht
Buffet Van Odette
Det är klokt att boka bord om du äta på Buffet van Odette, ett av stans mest älskade ställen att mötas på för vällagad mat och charmig atmosfär i elegant men avslappnad miljö. Maten på Buffet Van Odette är väldigt i ropet just nu med en meny som balanserar klassiska bistrorätter som laxomelett, musslor i vin och ravioli med en mer ambitiös, växtbaserad meny. Buffet van Odette serverar även naturviner och cocktails kvällstid. Missa inte att beställa dessert och kaffe efter middagen och inta den på terrassen med vy över Prinsengracht.
Prinsengracht 598
buffet-amsterdam.nl
En dekadent oas
The Duchess
Behöver du en dos av flärd och lyx i ditt liv? The Duchess är botemedlet. Här kan du äta en kunglig frukost, lunch och middag. Eller varför inte beställa afternoon tea, makrons och sippa bubbel från det breda utbudet av champagne. Köket är inspirerat av den sydfranska och italienska maten med lyxigare medelhavsrätter som bläckfisk och hummer. The Duchess är husrestaurangen i fashionabla Hotel W.
Spuistraat 172
the-duchess.com
Hipsterhäng
The Avocado Show
Yes! Äntligen, en restaurang för avokadoälskare har öppnat upp i kreativa hooden De Pijp.
Poké bowls, avo toast, desserter – allt med avokado förstås. Hippt, kul och vänligt. Kvällstid är Avokado Show Bar öppen och då är det mer en mingelkänsla i lokalen. Instagramvänligt!
Daniël Stalpertstraat 61
Museum med jazz och rysk aristokrati
The Hermitage
Från den 7 oktober till maj 2018 visar museet de holländska mästarna ur en specialkollektion från nationalhermitaget i Sankt Petersburg (världens äldsta museum). The Hermitage visar ofta utställningar med rysk anknytning från tsartiden men även andra utställningar. Trots fokus på aristokrati och samhällets elit är det en modern jordnära känsla som råder i de pedagogiskt uttänkta utställningarna. Här finns interaktiva element som bland annat ger besökarna möjlighet att fotoredigeras in i pampiga porträtt med adelsmän och borgmästarråd. Bara museikaféet är i sig är värt ett besök, med sin ekologiska mat och mikrobryggda öl och livejazz i trädgården. Kaféet lockar Amsterdambor dit året om.
Amstel 51
hermitage.nl
Morgonsolen glittrar i de strömlinjeformade skyskraporna som reser sig på bägge sidor av floden Han. Trots att det är rusningstid i Seoul promenerar människor lugnt med sina take-awaykaffe på de rena trottoarerna. Det är svårt att tänka sig att vi befinner oss i en stad som slogs i spillror av ett inbördeskrig för knappt 60 år sedan och fortfarande lever under hotet från sin granne i norr.
Text: Malin Hefvelin Foto: Linda Romppala
Genom en rad radikala reformer lyckades Sydkorea på mindre än fyra årtionden transformera ruinerna efter inbördeskriget till ett globalt innovationscentrum och världens trettonde största ekonomi, även om det delvis skedde på bekostnad av industriarbetarnas arbetsvillkor. Befolkningen själva refererar till landets tillväxtsaga som miraklet på floden Han.
Sydkorea må ha slängt av sig oket från tidigare förtryckare, men med det har man också lämnat mycket av de gamla traditionerna bakom sig. De ultramoderna skyskraporna har namn som Lotte, Samsung, Hyundai och LG, de koreanska teknikföretag som står för en stor del av både BNP och stadsbilden i dagens Seoul.
En plats att uppleva Koreas svunna kultur i är stadsdelen Bukchon som flankeras av det pampiga Gyeongbokpalatset i väst och Changdeokpalatset med sin hemliga trädgård i öst. Byn utgörs av hundratals traditionella hus, hanok, med sina karakteristiskt svängda tak och grova, handgjorda tegelpannor. Många av dem huserar i dag hantverksbutiker, pensionat eller tehus, men några är fortfarande privata hem. I de charmiga gränderna känner man sig förflyttad 600 år tillbaka i tiden, åtminstone tills man möter ett av alla högljudda gäng skolflickor i färgglada hanbokklänningar – traditionella koreanska folkdräkter som är populära att hyra – som med resta selfiepinnar dokumenterar sin vandring genom byns trånga gränder i jakt på sina favoritsnacks. Seouls ungdomar har en förkärlek för mat med specialeffekter, och i Bukchon säljs både hundbajsformade, tallriksstora kakor och snacks av pastellfärgade majspuffar på en bädd av kolsyreis som får det att puffa rök ur munnen vid varje tugga.
Alkohol är ett särskilt kapitel i Koreas historia, Sydkorea ligger på trettonde plats när det gäller alkoholkonsumtion per capita och det är inte ovanligt att se fullständigt plakata affärsmän på gatorna en vardagskväll. Makgeolli bryggs på jäst och ris och var länge Sydkoreas mest populära dryck, framför allt bland bönder och arbetarklassen. Men när Sydkoreas politiska och ekonomiska klimat förbättrades i slutet av 1980-talet minskade befolkningens törst efter makgeolli till förmån för importerad öl och whiskey. Ga-Eul är restaurangchef på Wolhyang där man specialiserat sig på den traditionsfyllda drycken.
X– På senare år har makgeolli ökat i popularitet igen, framför allt bland unga. Inte minst kvinnor gillar att den inte är så alkoholstark, berättar Ga-Eul när vi träffar henne på restaurangen nära City Hall.
Den ofiltrerade alkoholen serveras i keramikskålar som måste röras om i för att bottensatsen ska blandas upp och dricks vanligtvis till maten. Makgeolli som innehåller runt sex procent alkohol är yoghurtaktig i smaken och lite bubblig tack vare fermenteringsprocessen. På Wolhyang serverar man den även i form av cocktails – signaturdrinken är en skummig variant mixad med färska jordgubbar. Makgeolli sägs ha läkande egenskaper, precis som mycket av maten som äts i Sydkorea.
X– Jag vet inte om det stämmer, men den ger mindre baksmälla än whiskey, skrattar Ga-Eul.
Seouls nattliv är varierat och spännande och det finns många stadsdelar att välja bland. Vi inleder en utekväll på Sheraton D-Cube söder om floden, där vi har en sagolik utsikt över hela staden från hotellbaren på 41:a våningen. Därifrån är det inte långt till Seouls absolut mest besjungna stadsdel Gangnam som betyder just ”söder om floden”. Här finns den mest exklusiva shoppingen och de fräckaste klubbarna och det är konsumismen i kvarteren som popstjärnan Psy driver med i sin monsterhit Gangnam style.
Baren Twelve i Gangnam är inte lätt att hitta. En diskret skylt visar vägen ner i en källare och bakom en skjutdörr finns en bardisk med tolv barstolar. När vi står utanför kan vi se hur många och vilka av dem som är upptagna genom en snillrik neonskylt markerad i romerska siffror från I till XII. Här har man specialiserat sig på whiskey i alla dess former och ursprung. Nästa barstopp tar oss ner i ett kaninhål bakom Louis Vuittons flaggskeppsbutik till Alice in Cheongdam, endast markerad av en skylt med en stiliserad kanin i smoking. Med ett subtilt Alice-i-Underlandet-tema bjuds cool jazz, sköna skinnfåtöljer värdiga en brittisk herrklubb och faktiskt en blomsterbutik i källaren. Barmästaren Taeeun Yoon har inspirerats av sagoboksvärldens magi och gillar att överraska sina gäster när det gäller glasens innehåll.
– Förra året var umami-smaker väldigt inne. Vi gjorde bland annat en vodka infuserad med räkor som var populär. Just nu är söta, kryddiga mjölkpuncher väldigt trendiga. Jag använder olika tekniker för att göra mjölkdrinkar helt genomskinliga till exempel, det brukar få folk att hicka till!
Cocktailmenyn på Alice är utformad som en sagobok med innovativa cocktails. Vi provar fläderdoftande Hippity Hoppity i en porslinskanin, och därefter Reflection – en Old Fashioned serverad i en trälåda där rök väller ut när man gläntar på luckan och en spegel i locket reflekterar vår förvåning. Till drinkarna får man också en liten picknickkorg med en rutig duk fylld med snacks och godis att mumsa på.
I Seouls stora familj av speakeasybarer – påstått hemliga ställen bara för invigda – är Le Chamber kanske den hemligaste. En diskret trappa leder ner från gatunivån till ett vardagsrum med soffgrupp och bokhylla. Nu gäller det att hitta rätt bok, dra ut den – och vips – så glider bokhyllan åt sidan och blottar en ytterst sofistikerad speakeasybar, både i prisnivå och i service. Golvkandelabrar, tjocka sammetsdraperier över bara tegelväggar och givetvis en meterlång lista över whiskeysorter och signaturcocktails gör Le Chamber till en av Seouls mest glamorösa barer just nu.
Ytterligare ett område med sprudlande nattliv är internationella Itaewon, där inte minst turister och de många amerikanska soldaterna festar. Kvarteren runt Itaewon är som ett enormt varuprov på all världens drycker och maträtter. Här finns karibiska salooner, brittiska pubar, spanska tapasbarer, thailändska restauranger och japanska izakayor, ofta i flera våningsplan där hög musik strömmar ut över gatan.
Dagens Seoul är en ung stad, och en stad för unga. Runt universitetsområdet Hongdae, den stadsdel som oftast utpekas som Gangnams efterträdare som partykvarter, ligger hundratals kaféer och barer. Hongdae är ett överraskande, energiskt och högljutt område som får mig högre i varv än ett sexpack red bull. Till vardags är gatorna fyllda av kläd- och prylförsäljare, på lördagar blir de istället en konst- och hantverksmarknad. Designhuset Sangsang Madang med sin vackra fasad i form av en fjäril i flykt är fyllt av unga konstnärer och kreatörer som här får möjlighet att pröva sina vingar, inklusive liveuppträdanden och gallerier. Temakaféer är populära, vi pustar ut från hetsen på ett fårkafé och fikar tillsammans med lammen Ana och Sam.
Från Hongdaes höga puls är steget ganska långt, åtminstone mentalt, till vår nästa upplevelse. Att bo på ett tempel över helgen har blivit en allt mer populär företeelse bland koreaner som ett sätt att komma bort från det ofta hektiska livet i stan. Geumseonsatemplet uppe på Bukhansanberget strax utanför Seoul grundades på 1400-talet, men buddhismen har praktiserats i Korea i över 1 700 år.
Klockan fem på morgonen väcks vi ur vår sömn på tunna golvmattor av en dov gonggong. Utanför den halvöppna skjutdörren hör jag syrsor knirka, solens strålar når ännu inte riktigt det dimhölja bergstemplet. Långt i fjärran skymtar den glittrande storstaden som aldrig sover. Jag drar på mig min tempelklädnad bestående av vida byxor och en väst i lila, urtvättat bomullstyg och beger mig till stora buddhahallen. Där står redan munkarna redo för morgonceremonin. Jag följer dem i prostrationerna, bugningar ner till en liggande position på knäna, och tillbaka upp i stående. Enligt traditionen ska man göra 108 bugningar – då ska själen vara renad, och knäna definitivt ömma. Vi nybörjare har blivit uppmanade att sluta när vi känner oss yra, men munkarna gör oberört alla sina bugningar innan det är dags för frukost.
Även att äta är ett sätt att praktisera buddhism. Vi har förberett oss med nötter och energikakor i väskan, men de får stanna där de är. Den vegetariska tempelmaten är både utsökt och riklig i sin enkelhet. Templet odlar mycket av sin mat själva, varje dag går kocken ut och skördar grönsaker och örter till de tre måltiderna som kallas Baru gongyang.
Vi får också möjlighet att dricka te med en av munkarna. Sun Woo har varit munk i över 20 år och är van vid att besökare, framför allt utlänningar, ifrågasätter hennes val.
– Jag gjorde karriär på ett företag i Seoul, men kände bara tomhet. Då mötte jag buddhismen och kände att jag kunde se en mening i allt runt omkring mig, även i de små tingen, berättar hon.
Seoul är en av de mest innovativa städerna i världen även när det kommer till hälsa och miljö. Stadens snabba ekonomiska tillväxt har påverkat miljön negativt och regeringen har fastslagit att all ny urban utveckling måste vara grön. Solpaneler, gröna takträdgårdar och ekobussar syns överallt, och det som en gång var en sexfilig motorväg rakt genom staden har nu blivit en grönskande å där Seoulbor slappar och promenerar.
I Mangwon, ett bostadsområde nära floden Han, möter vi ytterligare ett Seoul. I det som tidigare var stadens fattigaste område pågår vardagen med ett rikt folkliv och många små restauranger, kaféer och trädgårdsbutiker. Vi har stämt möte med Chris som driver matlagningsskolan K-Cooking Class. Han arbetade tidigare på ett båtvarvsföretag men tröttnade på de långa dagarna och dåliga arbetsvillkor.
– Sydkoreaner har som regel en veckas semester om året, jag kände mig aldrig fri.
Chris tar med oss till Mangwonmarknaden runt hörnet från sin köksstudio. Utbudet är bedövande stort. Drygt 200 affärer och stånd saluför allt ifrån torkad bläckfisk, levande fiskar och grisfötter till färdiglagade banchan, smårätter som traditionellt serveras vid varje koreansk måltid. Det är tydligt var på marknaden kimchiförsäljarna står, inte minst på grund av den starka doft som de jäsande grönsakerna sprider omkring sig. Sydkoreas nationalrätt kimchi är en säregen, men efter ett tag beroendeframkallande rätt som stått på koreanernas middagsbord sedan urminnes tider. Den vanligaste sortens kimchi görs på salladskål som fermenteras hela i stora lerkrus. Capsaicinet i chilin gör att grönsakerna konserveras och rätten kan bevaras under hela vintern.
Vi stannar till vid ett stånd och provar eomuk, mjuka pannkakor gjorda på fisk som kokats sega i en smakrik buljong och serveras uppträdda på pinne. Chris bjuder oss också på tteok, ett bakverk gjort på sötat ris som är så segt och klibbigt att jag knappt kan sticka gaffeln genom det, än mindre få den kladdiga biten att släppa från tallriken. Chris berättar att man brukar ge det i present till studenter inför ett svårt prov.
– För att svaren ska fastna lika bra som efterrätten!
Vi förstår senare att Mangwon bara är ett snabbköp i jämförelse med Seouls giganter till marknader, flera av dem stora som stadsdelar. Namdaemun Market härstammar från 1400-talet och är så välsorterad att det lätt blir en chock för den oförberedde att kliva in i kommersen, Dongdaemun är marknaden för mode och tyger som har öppet till midnatt varje dag och på Yangjae market säljs blommor från hela världen. Allt finns att köpa i Seoul.
Väster om det vidsträckta Gwanghwamuntorget ligger Insa-dong, mest känt för sina många butiker och restauranger. Över gatan svävar förföriska dofter från olika stånd. Här utbjuds keramik, bakverk, te, smycken och traditionellt koreanskt hantverk, en perfekt plats för presentletaren. På inomhusmarknaden Ssamzie–gil huserar även några spådamer för den som vill informera sig om vad framtiden bär i sitt sköte. Vi vet redan att den för vår del innehåller en rejäl lunch, och styr våra steg mot tempelmatsrestaurangen Sanchon.
Under sina 18 år som munk blev Kim Yon Shik en ivrig anhängare av tempelmat, ett kök baserat på färska grönsaker och råvaror som trädgården och skogen ger. Han ansåg att tempelmaten förtjänade en bredare publik och öppnade sin restaurang i ett vackert gammalt palats runt hörnet från Insa-dong. Innanför dörren får vi lämna våra skor i små skåp, och bjuds därefter att barfota träda in i restaurangen. Som alltid i Sydkorea är trägolvet uppvärmt underifrån, skönt om man som vi valt att sitta i restaurangens traditionella sittdel med låga bord. Många av rätterna som serveras i tempel och även i koreanska hem äts för sina medicinska kvaliteter, några sägs vara bra för magen, andra för huden eller ögonen. Snabbt fylls bordet med skålar, varje liten rätt har sin en egen smak och konsistens. Stekta svampar, friterad zucchini, inlagda rotfrukter och rispuffar doppas i läckra sojasåser. Spenat, potatispannkakor, stekt tofu, en skål med genomskinliga nudlar mixade med grönsaker, rötter och sjögräs, och inte mindre än två olika soppor serveras, en tjock kryddig sojabönsgryta med tofu och en misosoppa med grönsaker och alger. Vid borden runtomkring oss sitter koreanska familjer iklädda traditionella hanbok-kostymer, flera firar födelsedagar eller bröllopsdagar, och vi sitter länge och njuter av maten.
Emellanåt när skyskrapornas ultramoderna strukturer skymmer Seouls vackra palats och tempel som har överlevt så många invasioner känns Seoul väldigt avskuret från sin bakgrund. Men Koreas historia är fortfarande högst levande om inte annat i maten, och på dess marknader och restauranger kan man åtminstone skrapa på ytan till den traditionella koreanska kulturen.
Seoul ligger i nordvästra Sydkorea bara fem mil från gränsen mot Nordkorea. Staden är byggd på bägge sidor om den breda floden Han och omges av berg.
Resa hit: Flera bolag flyger till Seoul (Incheon), snabbast är Finnair med en restid på drygt 12 timmar från Arlanda. Andra alternativ är KLM/Air France eller Lufthansa, då via Amsterdam eller Frankfurt. Seoul ingår i paketresor hos bland annat Jambo Tours.
Invånare: I stadskärnan bor ca 8 miljoner invånare, drygt 25 miljoner i storstadsregionen.
Tidsskillnad: +7 timmar
Valuta: Won
Ta sig runt: Tunnelbanenätet är väl utbyggt och modernt med information både på engelska och koreanska. Med ett påfyllt T-money-kort är du välkommen på alla kommunikationer i hela Sydkorea, och du kan även betala taxi med kortet.
Taxi och Uber är smidigt och billigt, kostar ungefär en tredjedel av vad det gör i Sverige.
Uppkopplat: Wifi finns nästan överallt – på kaféer, restauranger och i butiker. Ibland är det öppet, annars brukar koden finnas vid kassan. Många tunnelbanestationer bjuder på fritt wifi.
Koreansk vällagad snabbmat finns på alla marknader. Det är bara att peka och prova sig fram, pris från tio kronor per smårätt. Bibimbap är en sorts koreansk pytt i panna med ris och stark sås som måste testas, liksom koreansk barbecue, kött grillat över en kolgrill infäst i bordet. Gimbap är en sushirulle som ofta innehåller kött.
Sanchon
Vegansk restaurang med fokus på tempelmat. Här finns två färdiga menyer att välja på och även om serveringspersonalen enbart pratar koreanska går det bra att beställa med handrörelser.
30-13, Insa-dong-gil
sanchon.com
Maple Tree House
En av Seouls mest populära kedjor för koreansk barbecue. Grillen står mitt på bordet, servitrisen hjälper till att grilla maten. Mängder av smårätter, banchan, ingår.
116-1, Itaewon-dong
mapletreehouse.co.kr
Wolhyang
Wolhyang är en risvinstaverna som specialiserat sig på alkoholdrycken maekgoli. Vid den eleganta bardisken eller i mindre bås äter man traditionella koreanska rätter som moderniserats. Boka gärna i förväg.
Sejong-daero 21-gil 30, Jung-gu
Marknadsmat
Koreaner köper gärna med sig mat hem, och ett av de bästa ställena att göra det är på stans många marknader. Bland Gwangjang markets många matstånd kan man prova sojamarienerde småkrabbor som man äter hela, dumplings, kycklingfötter, nudelsoppor och givetvis bibimbap.
Gwangjang Market
88, Changgyeonggung-ro, Jongno-gu
Shopping
Seoul är ett shoppingmecka med allt från enkla marknader till enorma varuhus i tio våningar.
Området runt Insa-dong är bra för souvenirer. Marknaderna Dongdaemun och Naemdamun säljer precis allt. Myeongdong har stora kedjor i budget- och mellanprisklass och i Samcheongdong finns små designerbutiker. I Gangnam, främst i Apgueong, finns lyxmärkenas flaggskeppsbutiker utmed Brand name street. D-Cube Department store i anslutning till Sheraton Hotel och den enorma gallerian Lotte World i Gangnam är två populära shoppingdestinationer.
Sheraton D Cube Seoul
I D-Cube-området finns ett stort kulturcenter med teatrar och biografer, liksom ett stort varuhus. Trots sitt läge lite utanför stadskärnan är kommunikationerna mycket goda via tunnelbanestationen Sinidorm, en av de största i Seoul där fyra nyckellinjer möts. 5-stjärniga Sheraton är ett modernt, tyst och lyxigt hotell med fantastisk utsikt från rymliga rum som startar på 29:e våningen och fortsätter upp till våning 40.
Yehadoye guesthouse
Pensionatet med tolv rum ligger centralt i charmiga området Insa-dong, ett område känt för sina små gränder med mat, hantverk och souvenirer.
Savoy Hotel
Savoy Hotel ligger i Myeong-Dong, ett av Seouls livliga shoppingdistrikt nära flera marknader och tunnelbanan. Lite nedgånget, men fräscht och bra priser. Både familjerum och enkelrum med gott om plats.
Matlagningskurs
Kocken Chris är född och uppvuxen i Seoul och kan grannskapet utan och innan. Han berättar kunnigt och insatt om Koreas gastronomiska arv och demonstrerar koreanska rätter i sin hemtrevliga matstudio.
k-cookingclass.com
Hyra hanbok
Ett av Seoulbornas stora söndagsnöjen är att hyra hanbok, traditionella koreanska kläder för både män och kvinnor, och spatsera runt kring stadens palats och tempel.
Palatsbesök
Gyeongbok och Changdeok är två pampiga palatsområden med varsin vacker park.
Tempelvistelse
Att bo på tempel en natt eller två ger besökaren en inblick i den koreanska buddhismen och livet i ett tempel. På templestay.com finns alla tillgängliga tempel listade för bokning. Pris cirka 500 kr/dygn.
eng.templestay.com
Besök kalla krigets sista gräns
Den demilitariserade zonen vid gränsen till Nordkorea går att besöka med en guidad tur.
dmztours.com
Mer information
Visit Korea har utförlig information om destinationer och sevärdheter.
english.visitkorea.or.kr
Med sina drygt 17 000 öar har Indonesien mer att bjuda på än sin mest berömda semesterö Bali. RES åkte till hjärtat av den indonesiska skärgården, klev på en båt och upptäckte paradiset personifierat bland vilda komodovaraner, rosa stränder och färgsprakande fiskar.
Text: Hanna Anfelter Foto: Linda Larsson
Båten guppar meditativt i takt med vattnets rörelser. Luften är ljummen och det är alldeles tyst och mörkt så när som på ljuset från stjärnhimmelen där vintergatan välver sig över de blinkande diamanterna. Jag står på däck och blickar ut i den svarta natten. Framför mig skymtar silhuetten av en grön vägg som reser sig som en jätte ur havet. Några röster bryter tystnaden. Det är våra guider, Victor och Andy, som viskar att det är dags. Klockan har ännu inte slagit fem när vi kliver ner i den lilla träbåten som tar oss intill strandkanten. Målet är att hinna till toppen av ön innan solen går upp. Klättringen är bitvis brant och även om det är okristligt tidigt dröjer det inte länge innan svettdropparna börjar rulla i pannan.
I takt med våra fötters steg smyger solen fram bakom horisonten och drygt tjugo minuter senare hälsas vi välkomna av det klotrunda ljuset. Andaktsfullt blickar vi ut över Padar Islands grönklädda kullar till tonerna av fåglarnas kvitter. En söt gräsdoft fyller våra näsborrar. Hela ön är täckt av ett finbladigt gräs.
– Titta där, säger Victor försiktigt och pekar mot ett träd där en hjort står och mumsar på kronans gröna blad. Som lokalguide och född och uppvuxen på grannön Flores är han här regelbundet, men det spelar ingen roll. Han slås varje gång av hur vackert och fridfullt det är.
Vi befinner oss i hjärtat av den indonesiska skärgården, i Komodo nationalpark. Parken som täcker en bit av kusten på ön Flores, de stora öarna Padar, Komodo och Rinca samt 26 mindre vulkaniska öar instiftades 1980 för att skydda och bevara områdets stora dragplåster – komodovaranerna, världens största levande ödlor – som lever fritt på flera av öarna, främst på Komodo och Rinca. 1991 blev parken upptagen på Unescos världsarvslista och sedan dess har bevarandearbetet utökats till att även omfatta livet under vattenytan.
Vägen ner från toppen går betydligt lättare, men den tar ändå sin lilla tid eftersom jag stannar till varje meter. Överallt ligger plastflaskor, papper och godispapper som jag plockar upp. Det finns en papperskorg nere på stranden men besökarna kastar likväl skräpet rätt i naturen, utan att tänka på att de förstör den skönhet som de kommer hit för att betrakta. Victor berättar att det är samma sak varje gång och i ryggsäcken har han alltid en tom plastpåse redo att fyllas.
– Vi har tyvärr ett stort problem med skräp i området. Vi har varken kunskap eller förutsättningarna för att ta hand om det på rätt sätt. Det finns ingen sopsortering och de flesta lägger skräpet på stränderna eller slänger det rätt i havet. Andy och jag försöker tillsammans med andra guider i parken att utbilda och informera lokalborna om problemet men det går långsamt. Vi tänker att om vi börjar med oss själva och vår familj skapar det förhoppningsvis ringar på vattnet. Man kan bara börja med sig själv.
Området kring nationalparken befolkas av fyra folkslag som trots olika religioner och sysselsättningar lever i samförstånd och med respekt för varandra.
Manggarai bor i bergen, arbetar som jordbrukare och är katoliker. Bajau, Bugis, och Bima bor längs kusten, arbetar som fiskare och är muslimer.
Lokalbefolkningens tolerans gentemot varandra beskriver ett Indonesien i stort. Även om statsreligionen är islam och 90 procent av befolkningen är muslimer, består den forne holländska kolonin och världens femte folkrikaste land av 300 olika etniska grupper med olika språk och religion.
Vid sidan av jordbruket och fisket växer turismen som inkomstkälla i området, men lokalbefolkningen har inte riktigt hängt med i den snabba utvecklingen.
– Huspriserna stiger, utländska investerare triggar upp priserna och det är svårt för oss att bo kvar. Men vår regering är medveten om situationen och har satt upp vissa regler. Inga utlänningar kan komma och ta arbete som dykmästare eller guide. De yrkena är reserverade för oss, berättar Victor.
Turismen som fenomen är dock ingen ny företeelse, även om den har förändrats på senare tid. Från att främst ha bestått av backpackers som kom med båt från Bali och reste runt på egen hand, är det nu fler och fler vanliga turister som hittar hit. Det rör sig främst om australier, spanjorer, holländare och tyskar som kommer med flyg till Labuan Bajo, på västra sidan av ön Flores, där de kliver ombord på en chartrad träbåt med full besättning, som tar dem med på en tvådagars guidad tur för att leta efter komodovaraner och dyka. Med sina drygt 17 000 öar är Indonesien världens största skärgård och det finns långt mer än Bali att upptäcka.
Tillbaka på båten väntar frukost, men först ett välbehövt dopp. Vi hoppar i det klara vattnet direkt och från däck och tar oss upp igen via båtens stege i trä. Medan badkläderna hänger på tork njuter vi av färsk frukt, rostat bröd och äggröra. Samtidigt lättar båten ankar och tuffar vidare på det kristallblåa havet.
Efter någon timme kliver vi iland igen. Det är dags att utforska ön som har gett parken sitt namn, Komodo Island, verklighetens Jurassic Park och hem till ett tusental av parkens totalt cirka 5 000 komodovaraner, Komodo dragons. Tre rangers, parkvakter tillika bodyguards, möter upp oss och ger instruktioner; inga höga rop eller för mycket prat, släng inget på marken, ta inget annat än bilder, håll ihop gruppen och gå på led. En ranger går alltid först, en i mitten och en längst bak.
Komodovaranen är världens största ödla och kan bli upp till tre meter långa och väga 90 kilo. De är köttätare men sväljer sitt byte levande och äter det mesta som kommer i deras väg – vattenbuffel, orm, hjort och vildsvin. De drar sig inte för att äta människor om de känner sig hotade. Chefsrangern Darman berättar att det för några år sedan var en incident där ett barn i en närliggande by blev uppätet. Det gäller med andra ord att hålla sig lugn och respektera reglerna. Alla rangers är utrustade med en stav med en klyka i ena änden som de kan använda om drakarna går till anfall. För att bli en ranger måste man vara 18 år fyllda och genomgå en sexmånaders utbildning. De flesta kommer från byn på ön eller från grannön Rinca.
Vi går tillsammans på rad längs med stigen som är kantad av grönska. Värmen är tryckande och får luften att dallra. Jag känner mig småpirrig och även om jag gärna vill se en livs levande varan, är jag samtidigt en aning rädd. Jag håller mig långt fram i ledet, nära förste rangern Darman, för säkerhets skull.
Eftersom det handlar om vilda djur finns det aldrig någon garanti att få syn på någon, men vi har tur. Efter bara några minuter ser vi hur en mindre varan springer in bland träden framför oss. Under ett skjul vid stranden ligger en fullvuxen varan och jäser. Den är extra rund och guiden berättar att hen troligtvis precis har fått sig något att äta. Vid ”vattenhålet” där öns andra vilda djur samlas för att dricka vatten, ligger två vuxna drakar alldeles blixtstilla. Det är mitt på dagen och värmen gör dem trötta. Flera i sällskapet går farligt nära för att ta kort på djuren, och fotografera sig tillsammans med dem. Själv håller jag mig på avstånd. Det är vi som är på besök i deras naturliga miljö och inte tvärtom. De flesta guider delar den uppfattningen och ser till att ingen kommer för nära, men ibland tar lusten att tillfredsställa turisterna över. När vi några timmar senare befinner oss på Rinca Island på jakt efter fler komodovaraner, hittar vi ett helt gäng vilandes vid foten av en rangerstation. De ligger alldeles stilla, till synes ointresserade av omgivningen. Det är flera grupper som står och tittar på dem när en ranger plötsligt slänger ut några matbitar till drakarna som genast reser på sig och roffar åt sig maten. Det går snabbt och på bara några sekunder pumpar adrenalinet hos de flesta runtomkring som med spänning väntar på att få se ett slagsmål, redo med kamerorna i högsta hugg. Jag drar mig därifrån. Det fantastiska med vilddjurslivet är just att det inte kan styras, det sker på djurens egna villkor och därför är det också essentiellt att inte lägga sig i det. Föreställningen som utspelar sig framför våra ögon är ett bevis på den sköra relationen mellan utbud och efterfrågan. Turisterna vill åka härifrån med häftiga berättelser och guiderna vill ha nöjda kunder. Frågan är vem som vinner.
Komodos nationalpark har i en global omröstning blivit framröstad till en av världens ”sju nya naturliga underverk” och utöver komodovaranerna lockar livet under vattenytan. Vi lägger ankar på lämpligt avstånd från Pink Beach som är paradiset personifierat. Den rosaskimrande stranden får sin färg från små mikroskopiska djur som lever på korallerna, och som när de dör sköljs upp på stranden och blandar sig med den vita sanden. Jag hoppar i direkt från båten och upptäcker en hel värld av exotiska fiskar i olika färger och former under vattenytan. Det är som att flyta runt i ett enormt akvarium fullt med koraller, papegojfiskar och clownfiskar. En lejonfisk svävar majestätiskt framför mig. Det är lätt att glömma bort tiden i vattnet och efter ett tag ropar Victor och Andy på oss. Tidvattnet är på väg och jag simmar runt revet och låter mig föras framåt med strömmen. Ett dygn har snart passerat sedan vi steg ombord på båten i Labuan Bajo och det är dags att bege sig tillbaka. Vi lägger oss på däck och njuter av dagens sista solstrålar. Ett delfinstim gör oss sällskap en bit på vägen innan de dyker ner under ytan och försvinner ur vårt blickfång. Det har varit ett minst sagt magiskt dygn. Att vara ute till havs, mitt i naturen långt bort från allt vad civilisation och uppkoppling heter påminner mig om naturens skönhet och skörhet och viket ansvar vi har för att bevara allt det vackra vi drömmer om att se.
Nästa dag landar vi på Lombok, en ö som ligger öster om Bali, i provinsen West Nusa Tenggura. Solen skiner när vi hoppar in i taxin och rullar iväg på den enfiliga motorvägen. Från bilfönstret skymtar vi kossor, barn som leker, män och kvinnor som arbetar på risfälten och små skjul där det säljs frukt och grönsaker. Plötsligt börjar det att regna och på bara några minuter har himlen öppnat sig och vi hör knappt våra egna röster då dropparna smattrar som mindre kanonkulor på taket. Regnsäsongen är egentligen officiellt över men någon enstaka daglig skur dröjer sig kvar och målar ön intensivt grön. Lagom till att vi kommer fram till vårt hotell upphör regnet och solen tittar fram igen. Vi tillbringar eftermiddagen i liggläge i hotellets solstolar med blicken fäst i palmernas skuggande tak. På kvällen äter vi middag på stranden. Grillad fisk, krispiga grönsaker, tempe – nationalrätten gjord på fermenterade sojabönor – och marinerad tofu ställs fram på borden medan solen går ner och lämnar plats åt den stjärnklara natten.
Med en yta nästan lika stor som Balis är Lombok sin grannes raka motsats. Massturismen har ännu inte hittat hit, vägarna är enklare, utbudet mindre, lyxhotellen frånvarande och naturen desto mer närvarande. De långa orörda stränderna lockar surfare på jakt efter den perfekta vågen och i den inre delen av ön ligger Indonesiens näst största aktiva vulkan Mount Rinjani, eller Ganung Rinjani som den också kallas. En plats på kartan som lockar äventyrsresenärer för en vandring upp till toppen eller bland floderna och vattenfallen vid bergets fot. Två av öns mest kända vattenfall, Sendang Gile och Tiu Keelep ligger intill den lilla bergsbyn Senaru och efter den avkopplande dagen på strandhotellet på öns västra kust beger vi oss norröver för att ta oss en titt på dem. Det första vattenfallet, Sendang Gile ligger bara femton minuters promenadväg bort, nedanför stentrappor som löper genom den prunkande regnskogen. Några apor slår följe med oss en bit men de är kameraskygga och försvinner in i träddjungeln så fort jag försöker fånga dem på bild.
Just som vi har nått fram till fallet som forsar nedåt från 30 meters höjd öppnar sig himlen och ett skyfall sköljer över oss. Vi tar skydd under ett tak där några män sitter och spelar domino, till synes helt oberörda av regnet. Tanken var att vi skulle fortsätta mot Tiu Kelep, det större vattenfallet längre bort, men vi blir hindrade av det kraftiga regnet. Floden som man måste gå över för att komma vidare har svämmat över och guiden vågar inte riskera att vi kan sköljas med. Istället sitter vi kvar under taket. Vi tar fram de friterade tempekakorna, inköpta av den kvinnliga försäljaren som satt vid ett av trappstegen på vägen ner, och mumsar i oss dem medan vi väntar på att regnet ska avta. Efter ett tag ger vi upp och beger oss till hamnen där en båt väntar för att ta oss till Giliöarna, tre små paradisöar utanför Lomboks kust där tiden sägs röra sig långsamt. Inspirerade av de stora drakarna planerar vi att jäsa på stranden ett par dagar.
Guide Indonesien
Snabbfakta
Invånare: Cirka 257 miljoner.
Språk: Bahasa Indonesia, men det talas också engelska, holländska och en rad dialekter varav javanesiska är den mest utbredda.
Valuta: Rupiah.
Visum: För en vistelse under 30 dagar behövs inget visum, men ett pass giltigt minst sex månader efter inresa, samt bevis på en returbiljett.
Ta dig dit: Emirates flyger till Jakarta och Bali via Dubai. Från och med sommaren 2017 har de har utökat sina flygningar till Bali med en andra avgång som innebär ännu bättre anslutning för resande som flyger mellan Arlanda och Dubai och sedan vidare till Bali.
Ta dig runt: Garuda Indonesia är Indonesiens nationella flygbolag med många avgångar och inrikes destinationer som gör det enkelt att utforska stora delar av landet. Båt för resande mellan öarna. På fastlandet rekommenderas buss eller hyrbil.
Hotel Indonesia Kempinski
Ett historiskt lyxhotell beläget i centrala Jakarta, mittemot den berömda rondellen med Välkomststatyn som restes för att hälsa deltagarna välkomna i det fjärde asiatiska världsmästerskapet 1962. Rummen är rymliga och modernt inredda och badrummen är utrustade med japansk teknologi. På hotellets tak finns ett spa och en pool med utsikt över Jakartas skyskrapor. Ett tips är att gå upp en kvart tidigare än du hade tänkt. Frukostbuffén innehåller nämligen allt du kan tänka dig och charmar vilken frukostälskare som helst. Dubbelrum från cirka 1 800 kronor per natt.
Jl. MH Thamrin No. 1, Jakarta
Car Free Sunday
Varje söndag mellan klockan 06.00–11.00 stängs gatorna Jalan Sudriman och Jalan Thamrin av för biltrafik och lämnar plats åt tusentals jakartabor som kommer hit för att springa, cykla, promenera eller skejta tillsammans med vänner och familj. Det som från början var ett initiativ från regeringen för att få bukt med stadens luftföroreningar har förvandlats till en mycket uppskattad tradition och en riktig folkfest.
Komodo National Park
Från hamnen i Labuan Bajo eller Bima avgår chartrade båtar som tar dig med på en tvådagars kryssning med en övernattning på båten. Den vanligaste typen är en indonesisk träbåt med sex spartanska hytter under däck och med en besättning på två till fyra personer. Målet är att se komodovaraner och att dyka och turen inkluderar stopp på Padar island, Komodo, Rinca och Pink beach. Priserna varierar men ligger på runt 2 500 kronor och inkluderar alla måltider plus dryck. Räkna med en inträdesavgift till parken på cirka 100 kronor som betalas sparat. Sen tillkommer en kostnad om du ska dyka, snorkla, fota eller filma i parken från cirka 30 kronor styck.
komodonationalpark.org
Boende
Holiday Resort Lombok
På öns västkust, intill den populära stranden Senggigi ligger Holiday Resort Lombok där du bor omgiven av en grönskande trädgård och palmer. Rummen är enkelt inredda men rena och fräscha och med balkong eller en liten terrass. Här finns ett fint poolområde och längs med stranden ligger små restauranger och kaféer och surfskolor för den som är sugen på att lära sig att surfa. Dubbelrum med balkong eller terrass från cirka 900 kronor per natt.
Jl. Raya Senggigi Mangsit, NTB, Senggigi, West Nusa Tenggara
Sendang Gile och Tiu Kelep vattenfall
Två av Lomboks mest kända vattenfall ligger med gångavstånd från bergsbyn Senaru. Genom en prunkande djungel promenerar du ner för en stentrappa till det första vattenfallet, Sedang Gile. Det är lättillgängligt och tar cirka 15 minuter att komma dit. Det andra fallet, Tiu Kelep ligger cirka 45 minuters promenad därifrån och kräver lite mer vandringsvana. Vägen korsar bland annat en forsande flod och stora stenar.
Strax utanför Lombok ligger Gili-öarna – Gili Air, Gili Meno och Gili Trawangan – tre mindre öar som nås med båt från Lombok (cirka 15 minuter) eller från Bali (cirka två timmar). Från att främst ha använts för kokosnötsproduktion och fiske av lokalbefolkningen, upptäcktes öarna runt 1980-talet av en mindre skara resenärer som sökte sig bortom Balis puls. Alla tre öarna är små – gili betyder ”liten” på sasak, det lokala språket som talas på Lombok. Öarna omgärdas av restriktioner vilket innebär att inga hus får byggas högre än två våningar, det finns inga privata stränder och biltrafik är förbjudet. Vägarna består av sand och du tar dig fram med hästskjuts, cykel eller till fots. Gili Trawangan är den större av de tre och har störst utbud på restauranger, kaféer och hotell. Gili Air lockar fler backpackers och Gili Meno marknadsförs som den romantiska ön för nygifta på smekmånad.
Hotel Ombak Sunset
På den västra sidan av Gili Trawangan, på lagom avstånd från restaurangerna, barerna och kaféerna på huvudgatan, ligger Hotel Ombak Sunset. Ett charmigt hotell i traditionell arkitektur där de små låga mörka trähusen gömmer sig bland prunkande trädgårdar. Från stranden blickar du över Balis högsta topp, Mount Agung och i vattnet står den instagramvänliga gungan som lockar hit folk från hela ön för en sving i solnedgången. Dubbelrum med balkong från cirka 1 700 kronor per natt.
Gili Trawangan, West Nusa Tenggara
Lediga rum & priser
Utanför Gili-öarna finns det fantastiska snorkel- och dykplatser där du simmar bland färgstarka fiskar och koraller och där chansen att få se havssköldpaddor är stor. Båtturer avgår från alla tre öar. Längs med huvudgatorna finns flera aktörer att välja bland, exempelvis Blue Marin Dive resort som har sin flaggskeppsbutik på Trawangan.
bluemarlindive.com
Det är svårt att misslyckas med restaurangbesöken i Bangkok, men även om du är i en av världens bästa matstäder så vill vi inte att du missar de här på ditt nästa besök.
Paste
Paste är tämligen nyöppnad och ligger på tredje våningen i köpcentret Gaysorn och serverar enkel och fräsch thaimat. Här dinerar du antingen vid ett vanligt bord eller i en av de små alkoverna vid de enorma fönstren med utsikt över köpcentret Central World. Komplexa och sprakande smaker skapas av härliga blandningar av ingredienser, som till exempel anksalladen som serveras med bananblomma, koriander, chili, litchi, vita sesamfrön, gurka, rostat ris, rostade kokosskivor, böngroddar, stekt vitlök, små bitar av sjögräs, schalottenlök och vietnamesisk mynta – utsökt!
Gaysorn köpcentrum, tredje våningen, 999 Ploenchit Rd.
pastebangkok.com
The Never Ending Summer
Det smöriga namnet gör inte rättvisa åt denna thairestaurang som är överraskande sofistikerad och belägen i en före detta lagerbyggnad vid Chao Phraya-floden. Häng med Bangkoks coolaste människor och ät traditionella thailändska maträtter som kuber av vattenmelon med en torr ”dressing” av fisk, socker och friterad schalottenlök, eller en smakrik grön curry med fläsk och färsk thailändsk chili.
41/5 Charoen Nakorn Rd
facebook.com/TheNeverEndingSummer
Sala Rattanakosin
Sala Rattanakosin har en av de mest ikoniska utsikterna över Bangkok. Restaurangens två våningar erbjuder platser både inomhus och utomhus samt en suverän takterrass. Här serveras en blandning av internationella maträtter och ett varierat utbud av traditionella thaifavoriter. Restaurangen ligger vid flodkanten, mitt emot Gryningstemplet Wat Arun och ägaren till boutiquehotellet har gjort det bästa av det fantastiska läget med en vägg helt i glas som tillvaratar den magnifika utsikten.
39 Maharat Road Tha Thien
salaresorts.com/rattanakosin/dine
Soul Food Mahanakorn
Hälsosamma ingredienser, genuin matlagning och seriösa drinkar är slagorden för restaurangen och cocktailbaren Soul Food Mahanakorn. Beläget i det populära området Thonglor, serverar köket genuin thaimat med kött, skaldjur, curry, grönsaker, nudlar, sallad och tilltugg. Soul Food Mahanakorn bryr sig om råvarorna, som ofta kommer från mindre gårdar i nordöstra Thailand. Menyn är säsongsanpassad.
56/10 Sukhumvit Soi 55
soulfoodmahanakorn.com
Miamis gravitationscenter har på senare år allt mer förflyttat sig ifrån de palmkantade stränderna på Miami Beach till stadsdelarna på fastlandet där multietnisk kultur, modern design och ett innovativt restauranglandskap står på agendan. Little Havana, Wynwood, Sunset Harbour och Design District är kvarteren som lyfter Miami till kosmopolitiska nivåer.
Text: Malin Helfvelin
Foto: Linda Romppala
Få städer har genomgått en så stor förändring som Miami det senaste århundradet. Staden skapades bokstavligen ur ett träsk i början av förra seklet när miljonärskan Julia Tuttle köpte mark på Miamiflodens norra sida och övertygade järnvägen att dra sin räls ända dit.
På 1980- och 1990-talet rådde hög arbetslöshet. Liberala vapenlagar och närheten till Sydamerikas kokainlabb skapade stora problem som Miami kämpade länge med. Man kan väl säga att därifrån har det mest gått uppför. I dag är staden är en vibrerande, eklektisk metropol vars många olika nationaliteter har satt sin tydliga prägel på pulsen.
– Det byggs fortfarande mycket, men de har saktat ner nu, berättar Suzie Sponder på Visit Miami. Hon jämför Miami med en bångstyrig men älskad tonåring som fortfarande tar stora utvecklingssprång.
– På 15 år har Miami gått från att vara en liten stad som ansetts som osäker och farlig, till en internationell storstad.
Öster om Miamis citykärna ligger barriärön Miami Beach som skiljer Biscayne Bay från Atlanten. Det är framför allt dess gyllene stränder som lockat turister i hundratusental genom åren. Floridas mest glamorösa kvarter South Beach på södra delen av ön är också den amerikanska art déco-arkitekturens vagga. Här finns mängder byggnader med stilens typiska kännetecken; geometriska former, skarpa linjer blandat med böljande kurvor och långsmala typsnitt. Lejonparten av byggnaderna är obefläckat vita som lyxhotellet Delano som reser sig högt över 17:e gatan, men det är de pastellfärgade byggnaderna med neonskyltar bakom vajande palmer på Ocean Drive som skapat en helt egen klassificering – Tropical déco.
Lika ikonisk som art déco-husen är Ocean Drives inofficiella bilparad som pågår varje dag. Till hög musik rullar upphottade bilar i starka kulörer sakta förbi uteserveringarna, för att se och synas. En annan uppvisning som pågår på Ocean Drive är kropparnas parad. Det är helt enkelt väldigt mycket hud på den här gatan. Inga former är dolda, alla går med stolthet och visar mer än gärna upp vad man har, i minimala plagg. Vi slår oss ner på The News Café, ett perfekt ställe för att ta en kaffe, läsa tidningen och spana in både bilar och folk.
Många besökare väljer bort Ocean Drive som delvis fått ett allt mer vulgärt krogutbud och högljutt klientel de senaste åren. Men inte Ken Fergus och hans vänner som är på semester från Washington DC. De reser till Miami flera gånger om året för att festa och hymlar inte att de uppskattar den lättklädda publiken här.
– Vi hänger alltid på Ocean Drive, skrattar han. Det är som att vara med i en film när man ser alla människor i galna utstyrslar som passerar här.
Sol och bad är onekligen en av de främsta turistattraktionerna i Miami som hyser en av de mest fotograferade stränderna i hela världen, South Beach. Marissa från Mississippi gör sitt bästa för att dra fler strån till den stacken, tillsammans med sina vänner poserar hon i vattenbrynet för sina instagramföljare med det azurblå havet som fond.
– Det brukar ofta vara modefotograferingar här på stranden, har man tur kan man få syn på kändisar också, säger hon glatt och förevigar oss på bild till sitt instagramkonto.
Ju längre norrut man kommer på Miami Beach, desto glesare blir det mellan solstolarna. På stranden i höjd med 47:e gatan är vi nästan ensamma. Den här delen av Miami Beach går i folkmun under namnet Millionaires Row, med en blinkning till de många lyxiga villor och hotell som byggts. Ett av praktexemplaren är det 21 våningar höga Eden Roc Hotel, ett arkitektoniskt mästerverk designat Morris Lapidus från 1956. Den storslagna lobbyn utgör en dramatisk scen med sin runda bar i mitten omringad av marmor, mässing och modern fotokonst. Här sitter glamouren i väggarna från den tid då Hollywoodstjärnor som Elizabeth Taylor och Humphrey Bogart frekventerade hotellet. Men Eden Roc har inte fastnat i det förflutna. Omfattande renoveringar har utgått från hotellets omåttligt populära flaggskeppsrestaurang Nobu och under hösten lanseras en ny hotelldel där rummen är inspirerade av japanska strandvillor.
De senaste åren har strandlivet fått allvarlig konkurrens om turisternas gunst från Miamis snabbt föränderliga stadsdelar som Wynwood, Design District och Little Havana. Just den kubanska kulturen genomsyrar hela Miami, i själva verket härstammar över en tredjedel av stadens befolkning från den karibiska ön. Runt Miami Beach finns flera kubanska restauranger, men är man ute efter så äkta vara som möjligt på den här sidan Floridasundet så beger man sig till Calle Ocho i stadsdelen Little Havana. Här anordnas en populär gatufest varje månad, då svämmar huvudgatan Calle Ocho över av kubanska rytmer och dofter.
En riktig institution i Little Havana är The Ball and Chain som öppnade redan 1935. Klubben blev snabbt ett ställe där svarta och latinamerikanska artister fick uppträda, som Count Basie och Chet Baker. Vi kliver in för varsin läskande mojito vid den stora bardisken. Ett jazzband smeker fram ljuva toner från en svunnen värld, medan en äldre man i röda slacks svävar runt på golvet med ett par maracas.
Stadsdelen Wynwoods utveckling de senaste åren är ytterligare ett bevis på att Miamis gravitationscenter håller på att förflytta sig från stränderna till de spännande kvarteren på fastlandet. I kvarteren norr om Downtown växer nya butiker, restauranger och gallerier som svampar ur jorden. Ett visuellt slående inslag i Wynwoods gatubild är de många graffitimålningarna.
Brian the Wheelbarrow är grafisk formgivare, graffitikonstnär och grundare av den enda artistdrivna guideföretaget i Wynwood. Han menar att det som hänt i Wynwood de senaste åren är magiskt.
– Från att ha varit en plats där man knappt vågade kliva ur bilen ens dagtid, så har det blivit ett levande, multikulturellt kvarter dit mängder av turister kommer varje dag.
Brian tar oss med på en tur bland områdets graffittitäckta väggar. Han berättar att vändningen kom 2008 då entreprenören Tony Goldman bestämde sig för att höja områdets attraktionskraft genom att upplåta väggarna på sina lagerlokaler och industrier till gatukonstnärer. Och det har gått över förväntan, Wynwoods tropiska hipsterimage lockar varje dag tusentals turister och besökare. Det finns idag flera hundra konstverk i området av både internationellt erkända och helt färska upphovsmän. De flesta verk överlever sällan längre än ett halvår innan någon målar över dem.
– Du kan inte ha graffitti utan vandalism, säger Brian och menar att han gillar osäkerheten i att inte veta vad som kommer att hända med väggarna härnäst, och vad som är lagligt eller olagligt målat. Men i nästa sekund ondgör han sig över signaturen JIW som de senaste veckorna täckt varenda trottoarer i Wynwood med små Banksyinspirerade silhuetter.
– Han är en sån jobbig copycat!
På juicebaren Jugofresh köper vi varsin läskande energikick innan vi går vidare till Wynwood Yards gräsmatta där flera mattruckar placerats ut mellan de ekologiska grönsaksodlingarna. I mitten finns en bar, och runtom står långbord och bänkar där man kan slå sig ner med sin mat. Wynwood yards har blivit något av en plantskola för kockar, här kan de testa nya koncept i liten skala för en eventuell vidareutveckling. Vi provar bland annat Kuenko’s, ett japansk-spanskt fusionkoncept som spirat ur michelinrestaurangen Kabuki i Madrid och som serverar risskålar toppade med ål, och avslutar med varsin hyvlad glass från Mr Bing.
Närapå hopsmält med kvarteren i Wynwood är Miami Design District. Området spås en lysande framtid och är numera hem åt både unga, oberoende designers så väl som etablerade dito som Gucci, Tiffanys och Givenchy. Det ser fortfarande ut lite som en byggplats bland butiker och utomhuskonst. Mitt bland trafikkoner och tegelstenshögar står Marc Quinns bronsstaty av Kate Moss som gör en bakåtkullerbytta med skrevet först. Här har också många restauranger slagit ner sina bopålar. En av de första var Michael’s Genuine, kändiskocken Michael Schwartzs amerikanska bistro som har blivit en populär kvarterskrog med sitt anslag av fräscha, rena smaker.
Miami har de senaste åren blivit ett nav för unga kockar som inte räds att prova nya kombinationer och bryta gamla mönster, och man har en stark foodierörelse på frammarsch.
I nyetablerade området Sunset Harbour på South Beachs västra sida ligger flera spännande restauranger, som den asieninspirerade gastropuben Pubbelly. Vi testar en makirulle med wagyubiff och tryffelpocherat ägg, och toppar det med en baconinfuserad munk med körsbärsfrosting och guldflagor. Pubbelly är i gott sällskap i Sunset Harbour av industrichicka thaikrogen NaiYaRa och exklusiva designhotellet The Standard som har ett nyöppnat spa i hamamstil.
Ingen världsstad är fullkomlig utan sina hemliga ställen vars ryktbarhet sprids vidare enbart genom mun- till munmetoden. Av en piffig flygvärdinna vi möter på the Standard får vi tipset att besöka Bodega Taqueria y Tequila, som sägs hysa en hemlig dörr till en speakeasybar. Inspirationen kommer från illegala barer under förbudstiden som försvann när alkoholutskänkningen legaliserades 1933. De senaste åren har konceptet återigen dykt upp i många storstäder.
Sagt och gjort, innan kvällen är slut beger vi oss till snabbmatsrestaurangen Bodega på Miami Beachs 16:e gata. Fasaden är nedklottrad med graffitti och innanför dörrarna köar gäster framför metalldisken för bodegans välrenommerade tacos och enchiladas. Bredvid beställningsluckan finns en stor kyldörr i metall och en diskret skylt med texten ”Fresh meat”. Friskt vågat, tänker vi och trycker ned handtaget till kylrummet och slinker in. Som ett modernt Narnia öppnar sig en flott lounge i två våningar med tegelväggar, softat ljus och en enorm bar där folk minglar, dansar eller bara chillar i sammetsschäslongerna. Vill man vara ännu hemligare tar man sig till the Foxhole, en av Miamis mest populära lönnbarer. Foxhole är känd för starka drinkar, svag belysning och övervåningens glasmontrar som är fulla med handeldvapen som ett monument över Miamis betydligt farligare dagar.
Sinnebilden av Miami har sedan 50-talet varit sol, bad, pastellfärgade hotell och ingen som helt brist på neonskyltar eller vajande palmer. Inget fel på det, men det är kombinationen av en multikulturell befolkning, kvarter med lokal charm och ett innovativt restaurangklimat som tillsammans med de palmkantade sandstränderna kommer få Miami att fortsätta toppa listorna över populära besöksmål även i framtiden.
Resa hit: Många flygbolag har börjat trafikera Miami de senaste åren, även om flera kräver mellanlandning i Europa. Finnair flyger numera via Helsingfors till Miami International Airport en mil från city, med tre avgångar i veckan. SAS har flyg från Stockholm direkt till Miami, liksom Norwegian, som landar på Fort Lauderdale några mil norr om staden. Det går att ta sig från flygplatsen med buss, taxi, hyrbil eller Supershuttle direkt till Miami Beach. En taxi dit kostar kring 30 dollar.
Invånare: 670 000.
Delstat: Florida, även kallad Solskensstaten.
Tidsskillnad: -6 timmar.
Valuta: USD, amerikanska dollar.
Klimat: Subtropiskt med heta somrar och regniga vintrar. Som varmast i juni till augusti då temperaturen kan gå upp mot 35 grader. Det idealiska vädret för aktiviteter sträcker sig från mars till början av maj och mitten av oktober till slutet av november.
The Standard
Vid Sunset Harbour på Miami Beach ligger lyxiga The Standard. Från terrassen ser man solnedgången och skyskraporna i Miami Downtown. Standard hyser en av Miamis skönaste spa-anläggningar, en våt dröm i hamamstil som många lokalbor också besöker. Dubbelrum från cirka 2 300 kronor per natt.
40 Island Avenue, Miami Beach
Eden Roc
Eden Roc Miami Beach bygger på höjden med 22 art déco-inspirerade våningar. Hotellet, som ligger på mellersta Miami Beach, har en egen strand, fyra pooler och en japansk Noburestaurang. I november öppnar här också svenska Helena Hendersons restaurangkoncept Malibu Farm, som serverar lokal, organisk mat på en av Miami Beachs få uteserveringar som vetter mot havet. Dubbelrum från cirka 2 100 kronor per natt.
4525 Collins Avenue, Miami Beach
The Vagabond Motel
50-talsestetik på charmigt motell i Miami Modern, nära Design District och Wynwoods graffittiväggar. De fräscha rummen inredda med art déco-memorabilia omringar poolområdet och utomhusbaren där man varje lördag håller ett välbesökt poolparty. Dubbelrum inklusive enkel frukost från cirka 1 200 kronor per natt.
7301 Biscayne Boulevard, Miami Modern
Pubbelly
Sunset Harbour på South Beachs västra sida har växt fram som ett nytt hippt område med spännande restauranger. Här ligger Asieninspirerade gastropuben Pubbelly som serverar sushi i ny tappning, innovativ brunch och har en omfattande bardisk med efterrätter och godsaker.
1418 20th Street, Miami Beach
pubbellyboys.com/miami/pubbelly
Bodega Taqueria y Tequila
Vid den lite sjabbiga tacokiosken sträcker sig kön lång för Miamis bästa tacos och enchiladas hela kvällen, och bakom dörren till kylrummet finns en hemlig lounge där partyfolket festar till sent på natten.
1220 16th Street, Miami Beach
bodegasouthbeach.com
The Wynwood Yard
På gräsmattan mellan de ekologiska grönsaksodlingarna står flera mattruckar utplacerade i graffittitäta stadsdelen Wynwood. Här kan man prova spännande nyheter, Wynwood yards campingplats fungerar som en plantskola för kockar och restauranger, där de kan testa nya koncept i liten skala. Mycket asiatiskt, peruanskt och fusion.
56 North West 29th Street, Wynwood
thewynwoodyard.com
The News Café
Caféet på Ocean Drive i Miami Beach är ett av få ställen med lite lugnare atmosfär, med sina 30 år på nacken. Här kan man sitta och studera gatans ofta excentriskt klädda folkmyller på behörigt avstånd. Menyn innehåller klassiska brunchrätter som eggs Benedict och french toast, man serverar även cocktails och tilltugg.
800 Ocean Drive, Miami Beach
newscafe.com
Klima
På Barcelonainspirerade Klima är man mäkta stolt över sin Josperugn, och det med rätta. Ur den spanska träkolsugnens heta inre kommer till exempel en misomarinerad torsk som serveras helt utan såser eller tillbehör, istället är det torskens mjälla kött och kolsvarta, sötsalta, sega skinn som är rättens clou. Klima är ombonat hemtrevlig och samtidigt elegant, lite som att vara hemma hos sin stilsäkra ungkarlskompis.
210 23rd Street, Miami Beach
klimamiami.com
Ball and Chain
The Ball and Chain öppnade redan 1935 i Miami. Epicentrum är den runda baren i mitten där man gör vad som kanske är stans bästa mojitos. Takfläktar, trästolar och den öppna pation på baksidan skapar en fläkt från en svunnen tid. Livemusik varje dag och ett traditionellt kubanskt kök gör Ball & Chain till ett måste-stopp när man besöker Little Havanna.
1513 South West 8th Street, Little Havana
ballandchainmiami.com
RES medarbetare Maria Österdahl tipsar om vilka ställen du inte får missa i Berlin.
Freiluftskino Friedrichshain
– Utomhusbio i parken
Bland utebiografer är denna min favorit i mysiga Friedrichshain Volkspark. Du sitter i en amfiteater bland lummiga träd i parken så enbart det är en upplevelse i sig. Biljetter bokas bäst online, printa ut och ta med så slipper du köerna. Det finns toalett samt en kiosk som säljer drycker och enklare mat, men du får även ta med egen mat och alkohol, så satsa på att duka upp en härliga takeaway fest! Den kan vara lite knepigt att hitta så kom i tid och när bion är slut följ med gruppen ut, då det är lätt att gå vilse i den mörka parken. Någorlunda utbud av filmer på engelska, kolla programmet. Öppet cirka 10 maj till 10 september.
Landsberger Allee 15
freiluftkino-berlin.de/kinoinfo.php
My June Bar
– Avslappnande cocktails
Denna bar är en av mina relativt nyupptäckta favoriter, då en del gamla favoriter försämrats eller blivit alltför populära. Jag tycker mig se att många Berlinbarer hamnat i fällan att skapa lite för ”kreativa” cocktails- till exempel cava med selleri och grissvål. Jag snubblade in på June bar en regnig och kall februarikväll och välkomnades av en sprakande brasa, men även när det är varmare ute är baren precis lika mysig. De satsar på klassiska cocktails med bra råvaror, samt vin och öl. Vad som gör baren speciell är den trevliga och uppmärksamma personalen, avslappnad stämning med gott om utrymme och supergoda cocktails! Hittar man inte vad man söker på menyn så ställer gärna personalen upp med att blanda till det.
Sredzkistrasse 65
my-june-bar.de
Beachbar Monbijoupark
– Dans och drinkar med historiska kulisser
En härlig vår eller sommarkväll i Berlin kan jag inte tänka på många saker som är trevligare än att besöka Beachbar Monbijoupark- precis i närheten av vackra Hackescher Markt, vid floden Spree med utsikt mot Museuminsel. Riktigt pampigt ser det ut om kvällen med upplysta sekelskiftesbyggnader längs med floden. Baren är en klassiker som har funnits där i många år, och den öppnar på nytt varje vår så snart som vädret tillåter. Baren är öppen under dagen, men en varm kväll är stämningen extra hög. Det organiseras även olika danskvällar med levande musik, särskilt inom de latinska dansstilarna- så ta en titt på hemsidan innan ditt besök så får du kanske en alldeles speciell kväll.
Monbijoustrasse 3
monbijou-theater.de/strandbar-tanz.html
Pequena Habana
– Mysigaste kubanen
Har du inte varit på Kuba så kan du lätt förflytta dig dit genom att besöka denna kubanska pärla i Schöneberg. Mysig om än lite klyschigt inredd, serverar fantastiskt god och sofistikerad kubansk mat. Färgerna är varma och personalen är trevlig och uppmärksam. Som sig bör följer det obligatoriska riset och de svarta bönorna med många rätter. Missa inte att prova mariquitas de plantano som förrätt. Jag var skeptisk men chipsen av matbananer är oslagbara. Sen kan bisteca de palomilla, en läcker bit stek som smälter i munnen, varmt rekommenderas. Boka bord på helgerna då restaurangen är populär. Missa för allt i världen inte att avsluta måltiden med en god rom, och den fantastiska crema caramelada med kokos.
Eisenacherstrasse 48
pequena-habana.de
Karun
– Snabbvisit i mellanöstern
Vill du ha god och prisvärd mat så ska du bege dig till Karun som erbjuder libanesiska och persiska specialiteter. Själv satsar jag på den hemlagade persiska maten med oväntade smakbrytningar. Den syrliga biffgrytan med torkade citroner och auberginer är en sällsynt lyckad och spännande kombination. Sen ska du såklart inte heller missa djudje, grillade kycklingspett, och ta en titt på vad som är dagens erbjudande. Jag upptäckte en himmelskt god lamm- och dillgryta på det sättet. Stället är enkelt, så det passar perfekt för en god lunch eller enklare kvällsmåltid. Bra utbud av kalla drycker, färskpressad juice och teer att välja mellan.
Kantstrasse 36
Pestalozzistrasse 29
karun-bistro.de
Anna Blume
– Brunch i det gröna
Anna Blume är ett härligt frukost och brunchkafé i populära Kollwitzkiez i Prenzlauerberg. Går du dit på helgen, boka bord eller var beredd att vänta en stund. Klassiskt och vackert inomhus, med en trevlig uteservering med gröna växter och parasoller som svalkar när sommarhettan slår till. Menyn är bred och du kan i princip få allt du önskar till brunch, från vackra tallrikar med ost, salami och skinka, såklart serverat med färskt bröd, till crepes och omeletter. Det finns även gott om vegetariska alternativ. Är du inte mätt och nöjd efter det finns även ett lockande utbud av färska tårtor och kakor. Avsluta med en mysig promenad i området eller kanske lite botaniserande i spännande små butiker.
Kollwitzstrasse 83
cafe-anna-blume.de
Har du ett stop-over i Singapore eller helt enkelt siktat in dig på en skön resa i den heta storstaden i höst? Då har vi de bästa tipsen för dig just nu. RES korrespondent Linda Kirsebom bor och arbetar i Singapore med sin familj sedan sommaren 2016. Här är hennes bästa tips till staden just nu.
Hotel Mono
– Boutiquehotell med karaktär
Singapore har fått mer att erbjuda på hotellfronten än de stilistiska skyskraporna med häftig arkitektur. Nu kan den urbana, designintresserade globetrottern även njuta av schyssta boutiquehotell i historiska byggnader. En nyöppnad pärla är stilsäkra Hotel Mono som ligger på Mosque Street i Chinatown och består av sex välbevarade butiksbyggnader där exteriör såväl som interiör går i svartvit monokrom design. De karaktäristiska detaljerna är varsamt renoverade och de magnifika rokokofönstren är ett signum för hela hotellet. Dubbelrum från cirka 950 kronor per natt.
18 Mosque Street
The Warehouse Hotel
– Designhotell med historia
Nästa nyöppnade pärla är designhotellet The Warehouse Hotel som ligger längs med Singapore River i Robertson Quay. Huset byggdes 1895 för handelsmän att göra affärer i mellan Indien och de sydöstra delarna av Asien. Det har inhyst både spritdestilleri i början av seklet och danspalats för Singapores jetsetters på 1980-talet. Nu är byggnaden varsamt renoverad i modern industridesign men med historiska detaljer i fokus, av chefsdesignern Chris Lee från arkitektbyrån Asylum. Hotellet erbjuder sköna lounger, pool, bar och restaurangen Po som bjuder på singaporiansk mat med modern finess. Det finns sex kategorier av dubbelrum, totalt 37 stycken, alla i sin egen unika stil. Dubbelrum från cirka 1 500 kronor per natt.
320 Havelock Road
thewarehousehotel.com
National Kitchen by Violet Oon
– Traditionell mat i ny tappning
Det singaporianska köket har sitt ursprung i de kinesiska, malaysiska och indonesiska köken. Kyckling, fläsk och biff i alla möjliga mixer av kryddor och såser. Vill man äta riktigt gott men komma bort från gatukökens enkelhet så är Violet Oons restauranger ett säkert kort. Fantastisk miljö i äkta art deco-stil i National Gallery, Bukit Timah eller Clarke Quay. Restaurangerna har olika menyer men utgår alla från Singapores historiska maträtter och smaker. Menyerna är modernt komponerade av ”mamma Violet” som driver restaurangerna tillsammans med sina två barn. Väl värda ett besök.
1 St Andrew´s Road, National Gallery
3B River Valley Road, Clarke Quay
881 Bukit Timah Road
violetoon.com
Ps Café
– Öst möter väst
Min absoluta favorit för dagens alla måltider är Ps Café. Det grundades av duon Philip Chin och Peter Teo som har en stark passion för den singaporianska livsstilen och kafékulturen, och med rötter inom branding och design. De är kända för sina desserter som är rena konstverken men har med tiden utökat med sallader och mer matiga rätter på menyn. De driver nu åtta kaféer på väl valda ställen i Singapore. Själv åker jag gärna till det gröna, tropiska Dempsey Hill på helgerna för en härlig brunchtallrik eller fika med familjen. Allt på menyn är en härlig fusion mellan öst och väst och är en fröjd för både öga och gom. Missa inte deras ananaskaka, den är ett måste.
28B Harding Road
45 Ann Siang Road
pscafe.com
The Summer House
– Närodlat i lantlig idyll
Vill man komma bort helt från storstadspuls och food courts är The Summer House ditt bästa alternativ. Denna, för Singapore typiska, svartvita bungalow ligger i en lantlig miljö, omgiven av grönskande trädgårdar och ängar. Här huserar även Wildseed Café samt floristen Poppy Flora Studio. Maten som serveras är från närområdet och grönsaker och örter odlas i restaurangens trädgård. Kocken och grundaren är tyske Florian Ridder som tidigare lagat mat på flera Michelinrestauranger runt om i Europa och i Singapore.
3 Park Lane
thesummerhouse.sg
Smoke and Mirros
– Futuristiska cocktails
Jag skulle nästan kunna säga att bara utsikten är värd ett besök. Från terrassen högst upp i Singapore National Gallery ser man ut över hela Marina Bay. Men Smoke and Mirrors erbjuder helt klart också bland de bästa drinkarna i stan. De är komponerade av den prisbelönade bartenderchefen Yugnes Susela och är rena konstverken. Naturliga ingredienser toppade med en gnutta molekylär kemi gör dem garanterat instagramvänliga – inte minst i kombination med den magiska utsikten. Att boka bord rekommenderas.
St Andrew´s Road, National Gallery
smokeandmirrors.com.sg
Atlas Bar
– Bar i Gatsby-anda
Kliv tillbaka till 1920-talets guldålder med tropiska palmer, guldstatyer och sammet, och serveras av välklädda bartendrar med vit kostym och svart fluga. Atlas har genomgått en rejäl ansiktslyftning och här kommer man inte in med flip flops och strandkläder, vilket man förstår när man ser den helt magnifika miljön. Den ikoniska art deco-baren stoltserar med sitt gintorn mitt i lokalen, som har över 1 000 sorters gin. Champagnerummet i roséguld är inte heller fy skam med 300 sorter och ett stort utbud på glas. Drinkarna skakas med stor precision och passion av den prisbelönta tjeckiske bartendern Roman Foltán. Prova en erté – gin, ylang ylang, gentiana champagne och timjansocker.
600 North Bridge Road
atlasbar.sg
För fler tips: spana in RES Singapore-guide.
Planerar du en weekendresa till Paris? Om inte – tänk om! De här godbitarna vill du inte vara utan! RES medarbetare Victoria Machmudov bor i ljusets stad, Paris, på obestämd tid och arbetar som frilansjournalist. Här är hennes – just nu – sju bästa tips till staden:
Mob Hotel
– Nytänkare i hotelldjungeln
Mob är inte bara ett hotell, Mob är en upplevelse. Rakt ovanför Paris 18:e arrondissement, på fem minuters gångavstånd från den kända loppmarknaden i Saint-Ouen, hittar du denna pärla. Förutom tak över huvudet får du här tillgång till ett co-working-kontor, ett meditationsrum, en utomhusbio och annat smått och gott. Kan det bli bättre? Dubbelrum från cirka 1 000 kronor per natt.
4-6 Rue Gambetta, 93400
Lediga rum & priser
Society
– Lovande klubböppning
Paris senaste installation för det hängivna partyfolket är en klubb på fyra våningar i en gammal kasinolokal från 1930-talet. Society ligger i hjärtat av stadens 9:e arrondissement. Klubben invigdes tidigare i år med pompa och ståt, med den franska producenten Franck Roger som huvudakt. Framöver utlovas fler tunga bokningar och fest som heter duga.
14 Rue Cadet
facebook.com/societyparis9
Maison Sage
– Kvällslig underhållning
Denna cocktailbar i närheten av Place de la République har hög trendfaktor. Mellan onsdag och söndag är det fritt fram att testa flipperspel, foosball och allt annat som Maison Sage har att erbjuda. Sugen på en ny tatuering? En gång i månaden förvandlas lokalen till en tatueringsstudio. Håll utkik på de sociala mediekanalerna för mer info.
15 Boulevard Saint-Martin
maison-sage.com
Le Poly
– Bar i tre plan
Poly är platsen för de som är intresserade av allt annat än enkelspårighet. Baren ligger alldeles runt hörnet från metrostationen Strasbourg Saint-Denis och är uppdelad i tre olika utrymmen som används till att visa film, ställa ut konst och låta dj:s skapa kaos på dansgolvet. Dessutom finns en stor mingelvänlig terrass och en mathörna där man kan mumsa på varmkorv eller vietnamesiska mackor.
110 Boulevard de Sébastopol
lepoly.fr
Green House
– Urban trädgård
Den amerikanska kocken Kristin Frederick var den första att introducera food trucks i Paris, med den mobila restaurangen Camion qui Fume. Nu är hon aktuell med ett nytt koncept som lägger krut på färska, säsongsbaserade råvaror. Till sobanudlar, grönsakstempura och biff tataki finns ett urval av naturviner att prova i dryckesväg. Öppet tisdag till lördag för lunch och middag.
22 Rue Crespin du Gast
Pizzeria Popolare
– Ny trattoria i stan
Radarparet Tigrane och Victor ligger bakom East Mamma, Ober Mamma, Mamma Primi och Biglove Caffè. Nu har de öppnat ännu ett ställe för italienälskare att bli eld och lågor över. På Pizzeria Popolare serveras burrata, risotto och autentisk napolitansk pizza. En margherita kostar så lite som en femtiolapp och i den tillhörande baren finns 600 olika italienska alkoholhaltiga drycker att välja bland. Öppet veckans alla dagar.
111 Rue Réamur
facebook.com/pizzeriapopolare/