Maffian har pressats tillbaka och Sicilien har återigen blivit en ö som sjuder av energi. Peter Loewe bjuds på festbankett i ett adelspalats i Palermo, besöker Italiens vackraste fiskmarknad i Catania och träffar en kontroversiell borgmästare som plötsligt satt den sicilianska landsbygden på kartan.
 

Text: Peter Loewe Foto: Martin Bogren

Hotell i Sicilien

Palermo har vaknat upp. Kvarteren i centrum kring Piazza Marina strömmar av liv. Uteserveringarna på torget i Olivella och utmed den långa Via Candelai myllrar av ungdomar som till extremt låga priser tar sig en drink, pratar och lyssnar på musik.
Annorlunda var det den första gången jag kom hit på åttiotalet. Gatan Via Roma, där jag tog in på mitt enkla hotell Moderno, vimlade av folk dagtid, då som nu. Från hotellets bakgård och en butik steg en doft av mörkrostat kaffe. Men när jag kom ut från hotellet en kvart över åtta på kvällen var butikerna förseglade av tjocka nerdragna metalljalusier. Jag var den enda människan på hela gatan – alla andra åkte bil.

Långt senare förstod jag orsaken. Palermo var en stad dominerad av maffian och bortglömd av politikerna i Rom. Kriget mellan maffian och den italienska staten blev långt och utdraget. Under ett drygt decennium föll domare, poliser och politiker som käglor en efter en: ordföranden för det regionala parlamentet Piersanti Mattarella mördades i januari 1980, polischefen Emanuele Basile i maj och chefsåklagaren Gaetano Costa i augusti samma år. I april 1982 dödades kommunistpartiets sicilianske ledare Pio La Torre och i september samma år generalen Carlo Alberto Dalla Chiesa som skickats ut av regeringen för att bekämpa maffian. Det tog inte mer än hundra dagar för maffian att eliminera honom. Maffians attacker mot staten fortsatte långt in på nittiotalet och kulminerade 1992 med de internationellt uppmärksammade bombattentaten mot domarna Giovanni Falcone och Paolo Borsellino. Listan kan lätt utökas med flera hundra namn.

Cosa nostra, som den sicilianska maffian kallas, har pressats tillbaka. Den är inte besegrad, men Palermoborna går åter ut i sin vackra unika stad – en gång ökänd för att här fanns hela utbombade kvarter kvar sedan andra världskriget. I dag börjar nyrestaurerade palats och välputsade fasader att bli en ganska vanlig syn.
Pio Mellina, som arbetar vid universitetet, totalrenoverade den vackra lägenheten i sitt palats i centrum. En del av lägenheten har blivit ett museum (www.stanzealgenio.it) som rymmer hans mycket kompletta samling av majolika. Väggarna i ett par rum av lägenheten är nästan helt täckta med 1 200 antika keramikplattor.
Någon har lite skämtsamt sagt att om en västeuropé i dag besöker Palermo kan denne oavsett varifrån han eller hon kommer vara säker på att anfäderna redan har varit här. Alla kulturer och folkslag har här passerat revy: greker, fenicier, kartager, romare, östgoter, bysantiner, araber, normander, fransmän, tyskar, spanjorer och österrikare har alla försökt styra denna stad. Det märkligaste för vår tid är kanske att runt år 1000 levde araber, berber och judar i fred här tillsammans med kristna.

 

Resultatet är en unikt mixad kulturcocktail, där antika lämningar möter spansk inkvisition. Det gäller att beta av de guldskimrande mosaikerna i Monreale, Antonello da Messinas bebådelse (där betraktaren får ta över ängelns roll!) och så katakomberna, med åtta tusen döda mumifierade Palermobor hängande utmed väggarna eller liggande i öppna kistor. Merparten iförda sina artonhundratalskläder. En lyxbegravning för att de döda skulle förbli hos de levande. En makaber sevärdhet vars motsvarighet inte finns någon annanstans i hela världen.
För den som vill ha något mindre magstarkt finns kejsar Fredriks II (1194–1250) grav i domkyrkan. Han var en stor kulturpersonlighet och kvinnotjusare. Varje morgon, berättar domkaplanen Gino Lo Galbo, kommer en okänd kvinna och lämnar en röd ros framför den mäktiga gravvården i röd porfyr. Där vilar kejsarens kropp tillsammans med kvarlevorna av en annan kung och en okänd kvinna. Krönikörerna har räknat att Fredriks eskapader totalt resulterade i nitton barn som han fick tillsammans med tolv olika kvinnor.
Det går att gödsla med adel på Sicilien. Det kryllar av prinsar, hertigar och markiser. En sympatisk effekt av den ekonomiska krisen är att en del av Palermos rikaste familjer numera har öppnat upp sina palats för privata fester och middagar.
– Ja, det är en ekonomisk fråga för att klara av de många löpande utgifterna, berättar prinsessan Signoretta Licata di Baucina Alliata, när jag får följa med på en elegant bankett arrangerad av Siciliens självständiga parlament.
En brasa sprakar i den öppna eldstaden i vapensalen i detta femtonhundratals palats (www.palazzoalliata.it) som är fyllt av glänsande riddarrustningar utmed väggarna. Festbanketten med ett trettiotal rätter står uppdukad.
Den venetianska ljuskronan i festsalen har en magnetisk effekt på mig, mer än bergen av cassataglass. Med en diameter på minst tre meter är detta världens största sjuttonhundratalskrona med nittionio armar. Det tog ett år att tvätta den, och montera ner och upp kronan bit för bit. I fortsättningen får den förbli smutsig, suckar prinsessan Signoretta.

 

Inlandet och de små byarna ger ofta en mer autentisk bild av det sicilianska livet. Salemi ligger högt uppe på kammen av en ås ett par mil från kusten och Mazara del Vallo. Det är en vacker plats som turister sällan besöker. Men plötsligt talar hela världen om Salemi, där det bor tolv tusen invånare, men bara några hundra i centrum.
Bakom all uppmärksamheten står Italiens kulturguru Vittorio Sgarbi, en intellektuell konstkritiker från Norditalien som förr eller senare råkar i gräl med alla. Sgarbi valdes sensationellt till borgmästare här förra året och vann stort med en politiskt fri och oberoende lista.
– Till skillnad från Silvio Berlusconi har jag riktigt hår. Sådant går hem, säger han på presskonferensen och drar i sina långa grå testar.
Femtiosexåriga Sgarbi är en person som man älskar eller hatar – jag har nog alltid tillhört den senare kategorin – men på vägen till Damaskus eller Salemi kan mycket hända …
Salemi tillhör Belicedalen, som förstördes svårt av jordbävningen 1968. En del byar som Gibellina förstördes så svårt att de övergavs och nya kåkstäder uppfördes. Domkyrkan i Salemi föll ihop som ett korthus. Där reser sig i dag ett metafysiskt torg med en naken absid och några kolonner skapat av den portugisiske arkitekten Álvaro Siza.
Ett av Sgarbis första initiativ var att försöka väcka staden till liv. Efter jordbävningen har kommunen i dag tusen övergivna hus i centrum som man säljer för en euro, under förutsättning att köparen förbinder sig att restaurera huset. Intressenterna är redan sex tusen från hela världen, kluckar Sgarbi nöjt.
Han presenterar sina medarbetare och kommunalborgarråd. En av dem är Graziano Cecchini, en före detta högerextremist som i dag vill vara en anarkistisk och futuristisk konstnär – mest känd för sin kupp häromåret då han på ett par minuter lyckades färga allt vatten i Trevifontänen i Rom blodrött.
Kommunens kulturansvarige och pr-man är Oliviero Toscani, känd för otaliga tänkvärda och kontroversiella reklamkampanjer på Benetton. Han vill skapa en stark antimaffiakultur genom otaliga produkter som ska säljas under namnet Mafia, som Toscani redan har tagit patent på.
– Konstigt nog var namnet ledigt, säger han.
Sgarbi faller honom i talet och tillägger att inrikesministeriet har sagt nej. Inget vin och konserverade tomater får säljas under märkesbeteckningen Mafia.
– Inrikesministern vill uppenbarligen ha ensamrätt på ordet maffia och behålla det för sig själv, skrattar Sgarbi bullrande.
– Här i Salemi finns ingen maffia. Den enda maffia vi har är vindkraften som förstör vår unika utsikt, säger borgmästaren senare när vi går på en stadstur.
Sgarbi gör en indignerad gest mot de otaliga vindkraftverk som monterats upp och som snurrar vid horisonten. En total galning, tänker jag, där han står och skriker och gestikulerar i den skymmande vinterkvällen.
Veckan därpå läser jag i tidningarna om hur maffian har infiltrerat denna verksamhet och tjänat stora pengar på installationen av vindmöllorna. Sgarbi är så okonventionell en politiker kan bli, men en mycket informerad man.

Fiskmarknad och bakverk i CataniaDenna, kanske min femtonde, resa till Sicilien får en oväntad exotisk inramning. Ön grönskar vintertid. Mandelträden blommar i februari och apelsinerna mognar på fälten. Men i år är det inte som det brukar. Jo, mandel och mimosa blommar vid min ankomst. Dagen därpå kommer regn, störtskurar och åska som pågår i timmar. Marken blir vit av centimeterstora hagel. ”Färsk granita”, skojar busschauffören och refererar till Siciliens berömda malda isglass som är en underbar upplevelse en smäktande varm sommarkväll. Jag förbannar ganska snart mina vänner som rått mig att ta bussen till Catania i stället för tåget. Vi kommer inte särskilt långt på motorvägen A 19. Redan efter ett par mil från kusten och långt innan vi har kommit till staden Enna på nio hundra meters höjd blir det stopp.
Snöstorm i bergen och ett otal långtradare har lagt sig rakt över motorvägens dubbla filer. Det blir tvärstopp i timmar. Till sist får vi åka tillbaka till kusten och köra en rejäl omväg via Messina.
Det står en liten svart elefant nedanför mitt hotellfönster i Catania. Elefanten är gjord av svart lavasten och bär upp en mindre obelisk på torget framför domkyrkan. Vulkanen Etna kastar sin skugga över Catania. Och inte bara sin skugga, eftersom vulkanen har ständiga utbrott. I stadens utkanter syns de stelnade lavaströmmarna som hotat staden flera gånger, framför allt vid utbrottet 1669. Flygplatsen Fontanarossa stängs ibland när vinden ligger på från berget och landningsbanorna täcks med svart aska.

Denna morgon är himlen glasklar och det blåser en bitande nordanvind. Stadens stora helgonfest, där den heliga Agata firats i över en vecka är precis över. Hon levde på 200-talet och var en kristen jungfru. Legenden förtäljer att hon föll offer för kejsar Decius förföljelser och fick sina bröst bortslitna av glödande tänger. Något som stadens konditorier har tagit fasta på. I februari (hon firas den 5 februari) äter man ”minne di Sant’Aita”, små bröstformade bakelser med ricotta och florsocker, täckta med marsipan och ett syltat körsbär som bröstvårta.
Catania har, vid sidan av Venedigs Rialto, Italiens absolut vackraste fiskmarknad i anslutning till domkyrkan. Under de röda parasollerna som skyddar mot Siciliens starka sol säljs meterlång svärdfisk, blodröda medelhavsräkor och kolsvart bläckfisk. En man rensar räkor med flinka fingrar, medan en kollega med tjocka gummihandskar klipper upp sjöborrar och skrapar ur en sked gult kött. Det säljs sedan som färdig pastasås i små burkar. Smaken är ett absolut koncentrat av fisk och Medelhavet. Vid ett sista stånd står en kvinna som fyller och panerar färdiga fiskroulader. De garneras med ärggrön hackad pistagemandel från Bronte, skördad på Etnas sluttningar.
Morgon därpå vid avfärden gnistrar Etna som ett vitt gigantiskt berg. Inte så konstigt eftersom vulkanen är 3 300 meter hög. En av de få platserna i världen där du kan åka skidor och njuta av en magnifik utsikt över Medelhavet.

FAKTA

Ta sig dit
Det enklaste och billigaste sättet att ta sig till Sicilien är att under sommarhalvåret flyga Ryanair från Skavsta direkt till Trapani, och därifrån ta tåg eller buss till Palermo. Två italienska lågprisflyg som flyger direkt på Catania och Palermo är Blu Express (www.blu-express.com) och Wind Jet (www.volawindjet.it). åg från Rom blir i regel dyrare och tar ungefär elva timmar.

PALERMO – boende

Grand Hotel et Des Palmes
Ett klassiskt hotell i centrum. Det förknippas fortfarande med Giuseppe Bonanno, kallad Joe Bananas, som 1957 på detta hotell höll ett stort möte mellan den sicilianska och den amerikanska maffian.
Via Roma 398
+39-091-602 81 11
Dubbelrum 200 euro, men det ges ofta rabatter

Lediga rum & priser

 

Hotel Letizia
Nära hamnen och kvällslivet vid Piazza Marina ligger detta lilla familjehotell.
Via Bottai 30
+39-091-58 91 10
hotelletizia.com
Dubbelrum 100 euro

Hotel Moderno
Budgethotell mitt i centrum, med enkla och mycket rena rum. Se till att du får ett rum mot gården.
Via Roma 276
+39-091-58 86 83 eller +39-091-58 82 60
Dubbelrum 75 euro

Lediga rum & priser
 

B&B Le Terrazze
Fantastiskt bed and breakfast-ställe i ett antikt hem med otaliga terrasser och utsikt över domkyrkan.
Via Pietro Novelli 14
+39-091-652 08 66, +39-320-432 85 67
leterrazzebb.it
Dubbelrum 100 euro

Restauranger

Antica Focacceria San Francesco
Vincenzo Conticellos restaurang har legat här sedan 1834 – separat avdelning för den som vill pröva äkta siciliansk fastfood.
Via Paternostro 58
+39-091-32 02 64
afsf.it

Osteria Paradiso
Det finns ingen telefon på denna enkla lunchrestaurang som ligger lite off – ta en taxi, det är värt besväret. Bra fisk och skaldjur. Endast lunch, stängt söndagar.
Via Serradifalco 23

Dal Maestro del Brodo
Ligger intill marknaden Vucciria. Färska råvaror tillagas i ett öppet kök.
Lunch tisdag–söndag, middag fredag–lördag. Boka bord på kvällen.
Via Pannieri 7
+39-091-32 95 23

CATANIA – boende

Hotel Il Principe
Bästa läget på en tyst gata bakom huvudgatan Via Etnea. Vackra ljusa rum med moderna möbler.
Via Alessi 20/26
+39-095-250 03 45
ilprincipehotel.com
Dubbelrum 140–170 euro

Katane Palace
Mysigt hotell ett par kvarter från centrum, men med en stor öppen gård att njuta av och egen bra restaurang, Il Cuciniere.
Via Finocchiaro Aprile 17
+39-095-747 07 02
Dubbelrum 95–120 euro

Lediga rum & priser

 

B & B Stesicoro
Modernt och fräscht bed and breakfast mitt i centrum. Ingen hiss och lätt buller från gatan, trots dubbla fönster.
Via Neve 7
+ 39-095-31 11 78
Dubbelrum 85 euro

Lediga rum & priser

 

Hotel Centrale Europa
Budgethotell mitt framför domkyrkan. Se till att du får ett rum relativt högt upp mot det bilfria torget och inte mot gatan.
Via Vittorio Emanuele 167 (Piazza Duomo)
+39-095-31 13 09
Dubbelrum 85 euro

Lediga rum & priser

Restauranger

Osteria Antica Marina
Bra fiskrestaurang i ett hörn av marknaden. Börja med husets smårätter, antipasti. Stängt onsdagar.
Via Pardo 29
+39-095-34 81 97
anticamarina.it

Ambasciata del Mare
Elegant sober fiskrestaurang vid domkyrkan. Boka bord, alltid fullt. Stängt måndagar.
Piazza Duomo 6/7
+39-095-34 10 03
ambasciatadelmare.it

Il Sale Art Cafè
Kreativt och nyskapande kök som noga bevarat de sicilianska rötterna. I ett före detta konstgalleri. Endast kväll, stängt tisdagar.
Via Santa Filomena 10/12
+39-095-31 68 88

Sicilia in Bocca
Inne i stadens gamla försvarsmurar ligger denna matglada restaurang med otaliga grönsaksrätter och även pizza. Boka bord. Stängt måndagar.
Via Dusmet 35
+39-095-250 02 08
siciliainbocca.it

Piazza Federico di Svevia
Trött på att äta fisk? Torget runt Fredrik II:s slott rymmer otaliga enkla serveringar som servar alla möjliga former av grillat kött. Lätt att välja, för allt ligger i regel framme i kyldisken. Välj ett ställe där du hittar plats. Ung publik och otroligt låga priser.

MAZARAAntico Borgo Marinaro
Mazara har Italiens största fiskeflotta. I denna stora lokal finns både fiskförsäljning och en av Italiens bästa fiskrestauranger. Du måste boka bord i förväg, och det är stängt på söndagar.
Lungomazaro Ducezio 30, Mazara del Vallo
+39-0923-93 16 19